Провел принтеру ТО. Заменил все линейные подшипники (12 штук LM8SUU - "S" это короткие). Для этого требуется разобрать полпринтера. Так, мало ли кому пригодится. В принципе, все банально кроме пары пунктов.
1) Снимаем блок экструдеров с каретки. Обращаю внимание, что два крепящих экструдеры болта
короткие;
2) Снимаем ремни оси Y - они походу на всех подобных принтерах крепятся в одинаковую пластиковую каретку. Там все легко. Снимаем с них натяжители;
3) Замороченная часть. Снимаем крепление-гребенку ремня оси X. На моем принтере она держится на двух крестовых винтах, откручивающихся снизу. Проблема в том, что разрабы решили, что держаться хорошо не будет и приклеили все на суперклей поверх сыти... Пришлось отдирать отверткой, сломал одно из ушей, уходящих в паз, т.к. оно оказалось залито клеем. Там без вариантов, иначе было бы не снять. Снимаем ремень. Осторожно (
!): когда снимаете ремень слева выпадет шпуля, она в каретке не закреплена, она сидит на двух маленьких подшипниках, которые запросто могут слететь со шпули и укатиться под ближайший диван.
4) Лезем под принтер. Отключаем разъем на передний блок кнопок и экран;
5) Откручиваем один болт для снятия нижней закрывающей электронику панели и снимаем панель;
6) Откручиваем все крепящие переднюю панель болты и снимаем ее. При этом вынимаются направляющие оси Y. Я вначале это делал, потом снимал ремень оси X, так, возможно, проще;
7) Откручиваем и снимаем верхнюю крышку. Для снятия направляющих столика потребуется гаечный ключ на не помню сколько. Достаточно раскрутить только внешние болты, внутренние соединяют две половины креплений для направляющих, они нам не нужны.
8 ) Снимаем основную и левую каретки. Теперь можно переставить на них подшипники. 4 на основной, 2 на левой и 2 на правой. Они зажаты с по-моему избыточным усилием, так штаа аккуратно
Теперь нужно поменять подшипники в столике
9) Снимаем концевик оси Z. Без этого не сможем вытащить столик. Здесь тоже заморочка (
!). Концевик закреплен с помощью четырех силиконовых (или пластиковых) демпферов/шайб - две снаружи, две внутри. Внутренние можно вообще не заметить, а они нужны. Осторожно, не потеряйте. Открычиваете гайки, снимаете все, откладываете.
10) Снимаете штекер питания стола. Там защелка. Ее можно пассатижами зажать;
11) Снимаете столик. Самый простой способ: крутить вручную шпильку;
12) Откручиваете и снимаете пластиковые направляющие со столика;
13) Аккуратно снимаете подшипники. Там они вставлены с очень большим натягом до видимой деформации пластика. Ставите новые.
Все... Теперь сборка в обратном порядке. По нему есть несколько моментов:
1) Есть два длинных болта, я не заметил, от чего они. Поставил их на концевик. Если заметите, когда будете разбирать, откуда они, тем лучше
2) Два коротких болта - они для экструдера;
3) Когда будете ставить концевик, не забудьте установить большие силиконовые шайбы под него. Малые ставятся поверх перед гайками. Я умудрился большие не заметить, прикрутил без них, в результате на первой же попытке запустить калибровку стола он с треском мотора уперся в "потолок";
4) Винты крепления направляющих оси Z рекомендую затягивать при столике поднятом вверх до концевика. При этом не будет нагрузки на подшипники и оси из-за неправильного расстояния между направляющими;
5) Ремень на оси Х я тупо посадил на суперклей, накрыв сверху наполовину сломанной штатной крышкой. Держит походу неплохо;
6) Обратите внимание на правильность разворота левой шпули при установке. По движению ремня будет понятно, как правильно;
7) Натяжители ставятся уже после установки ремней. Ставить второе ухо оных лучше пассатижами, ухватив за прямой участок, отходящий сразу от пружины. На ютубе есть видеоинструкция, разве что там рекомендуют ухватывать за дальнюю сторону;
8 ) На ось Х тоже рекомендую поставить натяжитель, хотя его штатно и нет. В предыдущем посте описано.
9) Не забудьте подключить шлейф кнопок и экрана передней панели и шлейф нагревательной кровати.
Постарался ничего не забыть
Надеюсь, кому-нибудь пригодится
До замены в последнее время была заметна явная эллипсоидность круглых отверстий и цилиндров в районе 0.5 мм по косой оси (где-то на 2 часа, если за 12 циферблата принимать ось Y), в результате малые отверстия могли превращаться в заметно сжатые эллипсы, а большие, сжимаясь на ту же величину, визуально оставались такими же, но о точности напечатанных деталей говорить не приходилось. После замены эллипсность составляет не более 0.1-0.15 мм, что уже для такого принтера явно в пределах нормы.
К слову: форму для этой отломанной мною прижимной детальки делали явно по напечатанной на принтере же детали. Они ее даже особо не обрабатывали, потому видны периметры на участках, где я еще не успел обработать (снижал толщину деталюхи, т.к. она была избыточна).
