roboforum.ru

Листок бумаги это примерно 0.1 мм, зачем их прибавлять к высоте первого слоя, кривой стол компенсировать? У меня и так все ровно.

Ага.

Делюсь радостью. Отправил на печать прижимную деталь экструдера, так как старая раскрошилась. Запускал печать три раза, так как постоянно застревал пластик, как на слишком большой так и на слишком маленькой скорости. В итоге, с четвертой попытки удалось подобрать верную скорость и распечатать деталь. Возникает вопрос, проблема в хоб болте или в самом хотенде не позволяющем быстрее давить пруток?
Кстати, у меня термоблок с разрезом в месте установки нагревателя, проблема в том, что когда почти полностью затянут винт (дальше боюсь сломать), нагреватель все равно болтается как сопля в отверстии. Кто-нибудь сталкивался с этим? Может слоем фольги обернуть нагреватель для лучшего контакта?
И не могу понять, почему даже с хорошим обдувом в итоге на малой скорости печати возникает пробка, причем такая, что я продавить руками не могу, однако стоит достать пруток, его обрезать и вставить обратно, как все становится прекрасно, до следующего затыка. Может действительно слабый термоконтакт?
В итоге деталь распечатал.
Погрешности по оси Х и Z порядка 0,1 мм, это нормально или можно точнее. Причем снизу по Х чуть меньше, сверху детали на 0,1 мм больше. Стол по датчику порядка 130 градусов (температуру стола пока не калибровал).

P.S. на алюшку, протертую ацетоном деталь приклеилась и в процессе печати не отваливалась.

А не заминается ли пруток в верхней части хотенда? Когда достаете пруток, он прямой без замятий?

Пруток без замятий, но подозреваю проблемы на стыке фторопластовой трубки и термобарьера, возможно там какая-то ступенька. На выходных возьму другой термобарьер отполирую и проверю.
Рукой давится, но не сильно быстро.

Хотенд, наверное, типа такого? http://goo.gl/v4IC9s Нагреватель можно посадить на АЛСИЛ-5, внутренности отполировать, помучиться еще немножко и купить нормальный...

У меня такой, но проблем никаких нет

Нет не такой. Почти прлный аналог e3d v6.

Обдув правильно сделан? Вентилятор должен дуть на всю поверхность радиатора, у меня основной поток идет на нижнюю его часть. Некоторые еще дуют на верхнюю часть термобарьера (под нижний блин радиатора), на мой взгляд это лишнее, лучше чтобы вниз воздух не попадал, если планируется печатать ABS. Вентилятор 40 мм 0.2А, вот недавно тут печатал PLA 14 часов, все нормально.

Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:

барьер чтоли с фторопластом внутри?
он затыкается при ретрактах и вобще не пригоден для печати, барьер должен быть цельнометаллический, с проточкой.

Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:

я видел как минимум 3 варианта термобарьера для "почти полных" аналогов и разница там принципиальная, один печатает второй нет))

_________________
<telepathmode>На вопросы отвечает Бригадир Телепатов!</telepathmode>
Всё уже придумано до нас!

Докладываю. Глубина проточки под фторопластовую трубку 14 мм. Т.е. заканчивается перед гладкой частью термобаръера. Что конечно ни разу не так как в оригинальном E3d V6.
Вопрос, насколько это смертельно?
Сейчас печатаю со следующими скоростями:
Периметр 20мм/с
Заливка 50мм/с
Холостой 100 мм/с
Сейчас печатается каретка Х с 50% заполнением слой 0,3 периметр 3, полных слоев верх низ по 2.
выставил 130% от общей скорости, печатает пока нормально. Только угол сволочь поднимается.

Теперь следующее. Наконец починил термопару и замерил температуру стола. На поверхности 103-111С, сам стол 148С. Стекло 4 мм. Печатаю на пиве. И все равно в некоторых местах есть отлипания.

Добавлено спустя 1 час 36 минут 24 секунды:
Напечаталась каретка X за 4 с половиной часа. Один угол все же завернуло и вместо 20 мм, вышло 19,5, остальные углы 20,5. Отверстия под подшипники должны быть 21 мм, вышли 20,5мм (думаю внатяг станут, главное не сломать.
Интересно почему отклеился именно один угол, причем юбка осталась держаться, а сам угол отклеился. Сама же деталь до охлаждения приклеена была практически намертво.
И еще вопрос где можно найти список комманд для принтера. Хочу после завершения печати, что бы автоматически включалось охлаждение стола. Ибо сейчас этого не происходит, выключается только нагрев хотенда. Вечером скину фотки.

Команда на отключение та же, что и на включение. Только температуру 0 ставить надо.
http://reprap.org/wiki/G-code - тут список.

Вобщем еще одна проблема выявилась и решилась правда весьма мощным колхозом... Стол у меня грелся после установки твердотельного реле постоянного тока очень нестабильно и медленно. В один прекрасный (вернее не очень прекрасный) момент запахло жаренным и реле отправилось к праотцам...А так как выходные в разгаре и печатать хочется сделал следующее. Нашел пускатель, но на нем катушка на 220 вольт. Тогда я нашел твердотельное реле переменного тока. Запитал сигнал на реле с РАМПСА, а реле на катушку пускателя. Стол до 149 по датчику или 110-115 на столе греется за 7 минут. Один минус, уж очень шумно переключается пускатель. Завтра пойду искать автомобильные реле.
Вопрос до какой температуры можно греть стол, чтобы не спалить проводники и т.д???

Добавлено спустя 38 секунд:
Заказал у китайцев широкий каптоновый скотч. Будем решать проблемы отклеивания кардинально!

Температура плавления меди 1083 градуса, маска 200 выдержит без проблем. Вот и считайте

Что то мне подсказывает что надо сходить тебе к батюшке осветить этот печатный станок, что то не заладилось с самого начала.

_________________
Printer: H-Boot cube aluminium (промежуточный вариант), Firmware: Marlin
Delta all aluminium, Firmware: Marlin
Electronics: Arduino MEGA 2560 + RAMPS 1.4

Да, пусть батюшка посветит на него, может, косяк найдет какой