roboforum.ru

Фотки сделаю и выложу в понедельник вечером, если не сильноо поздно вернусь. Работа совсем не оставляет времени на занятие хобби)))

Кстати может, кто из Минска и может отдолжить-продать сопло от хотэнда? Буду признателен, пока жду посылку от китайских друзей.

Я когда неудачно прочистил иголкой единственное сопло так что дупло стало милиметра 2, на работе за 15 мин из латунной кран-буксы с помощью надфиля, и сверлильного станка соорудил сопло, бронза очень легко обрабатывается, дома только просверлил дырку 0,5 мм.
И надо сказать удачное получилось сопло.

_________________
Printer: H-Boot cube aluminium (промежуточный вариант), Firmware: Marlin
Delta all aluminium, Firmware: Marlin
Electronics: Arduino MEGA 2560 + RAMPS 1.4

Монстр! Я все же склоняюсь к тому, чтобы дождаться ее из китая. Т.к в отсутствии токарного или хотя бы сверлильногоо станка, слабо представляю как можно сделать эту детальку соосной.

соосной с чем?) отверстие сопла в принципе не обязательно должно быть на оси прутка. Полмиллиметра туда-сюда - пойдет.

да, по фотке первый слой не размазывается а кладётся колбаской.
регулируется просто, включаешь печать и ручками по 1/4 оборота подкручиваешь винты крепления стола
пока пластик не начнёт тщательно размазываться соплом по столу.

кстати какая скорость 1 слоя? она должна быть сильно меньше номральной.
ещё полезно первый слой класть максимальной толщины, тоесть с соплом 0.3 первый слой тоже 0.3 а остальные делай хоть 0.1.

Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:

даже больше скажу, жидкому пластику совершенно всё равно куда течь.
в двухцветных соплах жидкий пластик вобще делает 2 поворота по 90 градусов пока выйдет наружу

Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:

конечно, трубку барьера вкрути в радиатор на термопасту типа КПТ8.

Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:

да, должен быть промежуток, у тебя барьер с проточкой?
когда вкручиваешь барьер проточка как раз получается между нагревательным блоком и радиатором.

_________________
<telepathmode>На вопросы отвечает Бригадир Телепатов!</telepathmode>
Всё уже придумано до нас!

Так и сделал. Надеюсь теплопередача улучшиться.

Чем, кстати можно отполировать трубки термобарьера и насколько действительно это помогает?
т.к. рассказов про это есть, только однозначного ответа по результативности этой меры я не нашел.


Учтем, проверю. Какую скорость первого слоя взять за ориентир?


Да, с проточкой.
В радиаторе диаметр отверстия около 2 мм. Но термобарьер все равно вкручивается глубже чем должен. Пока проверю, как будет работать со вставкой 5 мм из тефлоновой трубки.

А пока выставлю на обозрение свое творение.

Можно разверткой развернуть или как все сверлом и песком...

зубочистка+гои. Помогает... Ну, это типа правильно, но нинасколько.

Вот в том и дело, что развлечение без видимого результата. Поэтому временно опустим эту процедуру.

Тут ещё зависит от качества изготовления самого барьера.
У меня на китайском внутри явная ступенька была от несоосного засверливания с двух сторон навстречу.Пришлось попариться удаляя.

_________________
Printer: Prusa
Firmware: Marlin
Host: Pronterface
Slicer: Kisslicer Slic3r1.2.9
Filament: ABS - 1.75
Nozzle: 0.2-0.4 mm
Electronics: Arduino MEGA 2560 + RAMPS 1.4

Добрый день. Восстановил хотенд, датчик снизу. С калибровкой стола вопрос вроде решил. Рафты калибровочные печатаются сносно. Но появилась другая проблема. Вернее проблемы. Пластик, несмотря на постоянный обдув хотенда, липнет к термобарьеру и он застревает. Причем происходит это непредсказуемо. Не могу понять в чем дело. Каждый раз приходится разбирать и собирать хотенд и это может произойти на середине печати, при этом каждый раз все детали на мусор. А так же появилась проблема с осью z. Идет рассинхронизация правого и левого винта. Я думаю перекоммутировать подключение шаговиков, пока они подключены параллельно. Процесс идет, но туго. Проблема с пластиком меня беспокоит больше всего, попробую пластик от бест филамента, может в нем дело, пока пользую свой белорусского производства. Пока пристреливаюсь, сломал уже пару частей каретки х и правый держатель валов х. Надеюсь поскорее довести уровень печати до вменяемого и напечатать себе ремкомплект.

Термобарьер всё же стоит отполировать, ИМХО. Почитайте тему "HotEnd" там много полезного есть.
По Z возможно стоит прибавить ток на драйвере.

Моторы греются по разному левый меньше правый больше с чем это может быть связано? Попробую отполировать термобарьер, но полагаю не в нем дело, так как в чистый термобарьер пластик влетает в легкую. Но все равно попробую.

Мотору может что то мешать (к примеру перекос). С хотэндом так, не посмотрев в живую что да как, можно долго гадать в чем загвоздка- может из-за не отполированного термобарьера, может внутри присутствует зазор (между тефлоновой трубкой и барьером, между соплом и барьером), может несоосность внутри сопла (пластик упирается в порожек, а не прямо идет в сужение), может быть из-за неправильно подобранной температуры- скорости печати (перегрев). Это из того, что в голову приходит))).

Сейчас печатаю бест филаментовским абс пластиком вроде не застревает. Допечатаю его, тогда сделаю вывод о пластике. Столкнулся с другой проблемой. Заменил шпильки по оси z на ровные и красивые, выставил уровни, врубил принтер и он закозлился двигать одинаково двигателя z. Поставил другой драйвер. Все заработало, но вот беда, когда выставляешь ток на драйвере z , перестает нормально работать драйвер y и эта ось начинает дико глючить. Если тока на ось z дать меньше, то у работает нормально, но z уже не отрабатывает все сигналы. Куда копать?