roboforum.ru

Похоже на это - http://g01.a.alicdn.com/kf/HTB1NwbRLpXX ... er-kit.jpg

На прошлой версии стоял Melzi V2.0 видимо что-то из этой же серии.

А какой именно MK2B? Красный? Тот что я по ссылке дал он не на текстолитовой основе, а на алюминиевой толщиной 3 мм. Крепежные отверстия совместимы. Текстолитовый тонкий и гнется. К нему тоже вроде можно 24 вольта подключать, но я не уверен какой у тебя. Сфоткай его, и место где провода подключаются. Вообще если можно 24В то там написно к каким контактам провода на нем подпаивать.
Насколько я помню в РАМПСе ( у меня по крайней мере) нагрев стола регулировался включением-отключением. Я стол через реле автомобильное подключал, чтобы не перегрелся РАМПС. Но он не рассчитан на 24В, поэтому для 24В придется отдельный БП ставить и управлять опять же через реле. Если неправ, пусть кто-то попраит.

Сейчас у меня другая электроника, MKS SBASE, она питаться может от 24В и стол управляется прямо с неё, ПИД регулятором контролируется температура. Держит температуру плюс-минус 0.5 градуса.

_________________
Noname + Arduino + RAMPS 1.4 + Marlin (не понравился)
Noname (CoreXY) + Duet2 WiFi v1.03 (MKS Clone) + 4 x (E3D V6 1,75 мм (боуден)) ToolChanger (в процессе эксплуатации)

На нынешнем столе написано что он с двойным питанием - 12/24, стол красный тонкий текстолитовый. Завтра затарю блок питания и попробую на 24В через реле посадить, а то хочется уже ABS печатать, а оно к столу не липнет

Электроника у меня Melzi, но думаю с зп RAMPS заказать, а то больно много вкусного уже на него тут накопал

Сменил ремень, шпулю тоже, одну направляющие, стол ходит легко, ну если без движка, на остальных принтерах практически с таким же усилием. Проблема овалов так и не ушла. Это просто кошмар! Прошло несколько через руки а со своим справится не могу. Задолбал эта шпильковая система. Надо было фрезерованный собирать и не париться. Да ещё на втулках захотелось...ууууу сил больше моих нету. Сейчас осталось шкивы натяжителей переделать, остались они(ремни затирают кл инит, подозреваю) если и это не. Нафиг. Напорезку и дело с концом. Базу буду фрезеровать, а гефестос (да ну его!)

По идее стол твой будет работать на 24 вольта без проблем, нужно только питание перекинуть на самом столе.
Почитай ещё по электронике MKS, там тоже много вкусностей, плюс она сама может работать от 24В, соответственно стол и хотэнд тоже от 24 вольт будут работать (быстрее нагреваться). Что мне нравится в ней - токи драйверов выставляются в самой прошивке, а не регулятором на драйвере. Но она подороже будет.

_________________
Noname + Arduino + RAMPS 1.4 + Marlin (не понравился)
Noname (CoreXY) + Duet2 WiFi v1.03 (MKS Clone) + 4 x (E3D V6 1,75 мм (боуден)) ToolChanger (в процессе эксплуатации)

Втулки были выточены с допуском, все по феньшую.Плюнул - Разобрал , взял дрель, воткнул направляющую (не нужную, покоцаную на заточном спецыально ) РАЗДОЛБАл как мог а потом ещё прогрел направляющую, продел стол в сборе сначала левую а потом быстро правую. Тепло передалось на втулки, те в свою очередь разогрели держатели. И сразу же всю конструкцию на своё место. Скольжение стало "от мизинца".при сборке люфта нет- сам офигел! Так же ролики на натяжителях сделал с бортиком. Наконец то круг стал кругом! Головная боль ушла фуф...
Ясно одно- с 4988 нужно переходить на 8825

А вот мочалка при построении мостов между элементами детали - это фича или бага? И если бага - куда копать? Такое во всех слайсерах которые пробовал

Собрал два 3Д принтера может новички найдут что полезное: http://www.гребенюк-аа.рф/index.php/radioelectr/58-3d-printer .

По поводу мочалки- а как она печаталась? Сфоткайте как она стояла на столе. Если говорите мост значит верх ногами- тогда это почти нормально, многовато конечно. Заполнение модели на сколько? И проверяли ли шаги на экструдере?

Сфоткана верхногами, стояла мочалкой вниз. Заполнение 100%, слой 0.2. Шаги не экструдере не проверял, даже не знаю как это делается

найди тему о калибровке экструдера

_________________
Prusa mk3s + mmu2s | Voron Switchwire | Voron v2.4r2

Спасибо, нашёл, почитал. Но у меня электроника melzi v2, буду ждать пока рампс приедет и там уже шаманить. Правда не понятен момент - на ютубе смотрю видео как принтеры мосты навешивают и там голова замедляется и, визуально, увеличивает подачу. А у меня как летела - так и летит. Это настройки слайсера крутить надо?

Здравствуйте, такая проблема, плата Melzi из китайского набора Prusa I3 сгорела, заказал новую, но теперь все проходимые расстояния по оcи z увеличены в 10 раз. Как это можно исправить? Желательно самые простые методы.

Если есть что крутить - да. Принтеру то все равно, что он печатает, мосты или заливку. В Cura, например, крутить нечего. В Slic3r-e настройки есть

_________________
Prusa i3 Rework with MK7 0.4 1.75

ясно, все мы такие.
Ну в принципе если это было верх ногами и слой 0.2 то особо страшного нету. У вас пластик печатался "по воздуху"
правильно вы сказали - МОСТЫ. Но в таких ситуациях лучше использовать поддержку, специальная опция в любом слайсере для подобных дел. При печати на 3D принтере должна быть всегда основа- на что ложится пластику (не вста процентах случаев конечно! ато сейчас начнут меня исправлять)в таких случаев как вашый нужна, иначе мочалок и колобков под соплом не избежать. При постройке дома кирпичи же не ложат по воздуху, здесь тоже самое.
О замере шагов не буду рассказывать чтобы не сорить дубляжом тему.
Прогуглите : основные слова поиска : калибровка 3d принтера там и будет все.
А вообще это лишние сейчас- не забивайте голову у вас с этим если и есть отклонения то не смертельные.
уф настреляли пока писал
Да- если вопрос стал именно чтоб мосты делать то товарищ верно сказал - в куре нету, в слас3 есть.

Добавлено спустя 6 минут 15 секунд:

Фото сначала покажите- возможно и самый простой способ подойдет, делителей нету вот и увеличилось в 10 раз