roboforum.ru

Я еще иногда стол матом покрываю, когда после 6 часовой печати углы отрывает.
Чем печатаешь, на чем печаташь, клей карандаш, пиво, сладкая вода, пленка из растворенного абс и т.п. не устраивает?
Лак пойдет любой который самый прочный по фиксации, я вообще TREsemme 24ч. использую иногда. Хотя сейчас наклеил билдтак и печатаю на него без всяких добавок.

Чем печатаешь, на чем печаташь?
перед печатью стол протирать от жира очень рекомендуется.
клей карандаш, пиво
Лак пойдет любой который самый прочный по фиксации, я вообще TREsemme 24ч. использую иногда.

А я попробовал ситалловое стекло... По началу разочаровался, отрывало стльнее, чем на обычном стекле с клеем пва.
Потом подобрал параметры для своего Ваньки, пла - 80, абс - 120, скорость печати первого слоя - 10-15, и... Пошло! При остывании модельки отскакивают практически сами, и мазать ничем не нужно, я доволен) правда цена за стекло не совсем гуманная, что то рублей в 1600 обошлось стекло 200х200мм.

Пражечка темная нефильтрованная отлично держит, стол грею до 125, никакого лака не нужно.

Акелла писал(а):Цельнометалические хотенда по моему личному опыту лучше чем с трубкой.

ради интереса, «лучше» в каком плане?

Акелла писал(а):Имхо чтобы не было от лукавого, НЕ НУЖНО покупать у лукавых китайцев за подешевле кусок не пойми чего, а лучше стоит немного переплатить и купить реально хороший и работающий.

но всё же, из бюджетных вариантов тефлоновая вставка даст результат надёжней — там почти нечего портить, а то что можно — дорабатывается намного легче...
и продовцы «реально хороших и работающих» концов продают отдельно термобарьеры?

Решил собрать что-то между полимерным и пластиковым 3d принтером. Грубо говоря вместо экструдера облегченная головка с лазером. Есть стандартный наборчик Arduino Mega 2560, RAMPS 1.4, драйверы A4988. С прошивками и програмным обеспечением 3d принтеров не сталкивался, есть только опыт в конструировании фрезера, но там не надо запариваться над прогами, все работает под mach3. Так вот вопрос, есть ли прошивки и программы, с помощью которых из упомянутой электроники (и ШД) можно такое сделать? интересует возможность перемещения оси Z как в стереолитографических принтерах, сначала вверх, а потом обратно на меньшее расстояние. И можно ли к этому всему делу еще реле прицепить и задать, когда оно должно включаться, когда выключаться? (собственно лазер не должен постоянно светить)

setar писал(а):два эффекта: перегрев + пробка в hotend
это типовая проблема, решается уменьшением температуры и модернизацией HotEnd

Про перегрев скорее всего верно, т.к. без плясок с бубном идет 260 градусов. По поводу апгрейда - как раз стоит новый хотенд, менял, т.к. на старом была сорвана резьба для ноззла. Ранее этим же пластиком с этими же настройками печать 8 часов нормально прошла.

Могя глдавная проблема, что я постоянно меняю 2-3 параметра (скорость, пластик и т.п.) и никак не могу поймать, что не так Следующий шаг будет печать тем же пластиком с более низкой температурой. Отдельно если не поможет - попробую другой пластик.