roboforum.ru

Gek писал(а):Добрый день.
Сгорела микросхема на плате Megatronics 2.0 , причем теперь не видно ее маркировки.Кто-нибудь может подсказать что это за микросхема?

IC2 это стабилизатор 3.3В MC33269ST-3.3T3
http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... .3T3.shtml

Начинал печатать ABS и проблем с ним сейчас не возникает. Ну только если что с самими филаментом. Он по диаметру прыгает 1.65 - 1.8 в самых худших случаях. Нужно искать производителя... есть у меня еще другой ABS, так в него чего то добавили. Печатаю на столе 120 градусов на каптоне. Даже после остывания стола модель не оторвать. Кинул кусок в ацетон - полностью не растворяется. Беда с этим. Начал печатать PLA и тяптул горя. При больших количествах ретрактов прекращается подача. Горячий конец китайский e3d металлический. Думал что внутри задиры и полирнул все. А пруток все равно застревает. Последний раз обнаружил, что пруток как бы раскатан и застрял по диаметру. Это получатся его во время множественных ретрактов раскатывает и он по размеру не лезет. Хоббет болт нарезал сам метчиком. Зубчики острые. Затупить их? Каким метчиком их лучше резать? Ну и, я так полагаю, силу прижима нужно регулировать. Но почему же не возникало проблем с ABS?

Ну и чтобы избежать бесполезных ретрактов подскажите настройки для кисслайсера. У меня сейчас стоит минимальное расстояние 0.1, триггер 1.

Фигуры без большого количества ретрактов не вызывают застревания. Это однозначная закономерность.

a.stuliy писал(а):Начинал печатать ABS и проблем с ним сейчас не возникает. Ну только если что с самими филаментом. Он по диаметру прыгает 1.65 - 1.8 в самых худших случаях. Нужно искать производителя... есть у меня еще другой ABS, так в него чего то добавили. Печатаю на столе 120 градусов на каптоне. Даже после остывания стола модель не оторвать. Кинул кусок в ацетон - полностью не растворяется. Беда с этим. Начал печатать PLA и тяптул горя. При больших количествах ретрактов прекращается подача. Горячий конец китайский e3d металлический. Думал что внутри задиры и полирнул все. А пруток все равно застревает. Последний раз обнаружил, что пруток как бы раскатан и застрял по диаметру. Это получатся его во время множественных ретрактов раскатывает и он по размеру не лезет. Хоббет болт нарезал сам метчиком. Зубчики острые. Затупить их? Каким метчиком их лучше резать? Ну и, я так полагаю, силу прижима нужно регулировать. Но почему же не возникало проблем с ABS?

Ну и чтобы избежать бесполезных ретрактов подскажите настройки для кисслайсера. У меня сейчас стоит минимальное расстояние 0.1, триггер 1.

Фигуры без большого количества ретрактов не вызывают застревания. Это однозначная закономерность.

Верхняя часть хотэнда охлаждается вентилятором?
Тупить зубчики не стоит, для 1.75мм прутка лучше всего М6 (имхо).
Горячий ABS - ок как гель и металлу особо не прилипает, а горячий PLA практически жидкий и он хорошо прилипает ко всему, поэтому его продавливать в принципе сложнее.
Как вариант - уменьшить температуру печати, улучшить охлаждение хотэнда. (там термобарьер точно из нержавейки?)

Решил побаловаться 3D печатью, подскажите на какой кит следует обратить внимание.
На ebay и aliexpress в приделах 400-650$ получается приличный список...
В основном вариации на тему Prusa i3, Prusa и Delta. Причем Delta достаточно сильно различаются, есть рельсы + профиль, ролики + профиль и цилиндрические направляющие...
1)Собственно интересует у какой конструкции на выходе результат будет лучше?
2)Есть принципиальное отличие в электронике одной платой и россыпью?
3)Какой экструдер предпочтительнее?

1) Конструкцию порекомендую Prusa i3, на ней проще всего добиться высокого качества.
2) Принципиальных отличий нет, разве что, сожженные компоненты проще меняь
3) экструдер проще типа wade, хотенд лучше e3dv6

IC2 это стабилизатор 3.3В MC33269ST-3.3T3
http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... .3T3.shtml
Спасибо

MAD_Deimon писал(а): e3dv6

Я конечно попытался найти хоть что то с e3dv6... если я правильно понял то надо вроде этого?
http://www.ebay.com/itm/KIT-IMPRESORA-3 ... 3ce0de3a95
http://www.ebay.com/itm/231289399548
http://www.ebay.com/itm/111311259271
но почему то у них всех по Z шпильки, или шпильки лучше моторов с трапецией?
Из интересных еще есть:
http://www.ebay.com/itm/231301357105#shpCntId
http://www.ebay.com/itm/321452240648#shpCntId
http://www.ebay.com/itm/151364032435
http://www.ebay.com/itm/161386008109

На принтеры из оргстекла а тем более из фанеры я лично смотреть без слез не могу

Всем привет, помогите люди знающие, может быть кто сталкивался?

Проблема в следующем:
Из верха нижней части хотенда вытекает пластик. Печатаю PLA при температуре 180-190 градусов. Пластик через какое то время начинает лезть в соединении радиатора и нагревательной головки (см. рисунок, красными стрелками). Затем он там благополучно начинает подгорать и сваливаться на модель.
Может герметизировать чем то можно?

Друзья... так намучился с мелзи, количество испорченных пластиковых деталей превысило все пределы. Остановка в любом месте при печати, даже бывало на 90% оконченной детали.

Меняю её на Рампс1.4 с 4988 драйверами. Такой вопрос появился, какое Ускорение (Acceleration) в прошивке Марлин ставить? При 3000 (что, по умолчанию) двигатели делают попытки двигаться, но затем пищат. Потенциометр выкручивал, получал гооорячий радиатор, движки дёргались, но затем всё-равно пищали.

zeroz писал(а):Друзья... так намучился с мелзи, количество испорченных пластиковых деталей превысило все пределы. Остановка в любом месте при печати, даже бывало на 90% оконченной детали.

Меняю её на Рампс1.4 с 4988 драйверами. Такой вопрос появился, какое Ускорение (Acceleration) в прошивке Марлин ставить? При 3000 (что, по умолчанию) двигатели делают попытки двигаться, но затем пищат. Потенциометр выкручивал, получал гооорячий радиатор, движки дёргались, но затем всё-равно пищали.

Проверь перемычки деления шага под драйверами, все ли на месте.

goskonec писал(а):

Maksium писал(а):Головка http://www.ebay.com/itm/MK9-0-2mm-0-3mm ... 4ad7ed6f29 очень даже ничего выглядит. Шестерня с мелкими зубьями, автоприжим и двигатель 4.8 кг. Возможно буду брать ее под замену своей пародии на мк8. Единственный нюанс - надо продумывать крепление.

Возможно крепление такое подойдет:

Крепление под экструдер.jpg

Мне тоже нравится такая конструкция (особенно цена). Но теперь я сомневаюсь:
1) из-за подачи пластика (как мне подсказали - редуктор выглядит убедительнее)
2) из-за нагревательной головки (мне чем проще в настройках, тем лучше)

У Вас, как у пользователя МК8, не возникали проблемы с заеданием прутка? С настройками?

Извиняюсь за задержку.
Сразу предупрежу, что у меня сильно китайский клон мк8, собранный в подвале безымянного дяди Ляо. Из преимуществ - только цена (1700р). Проблемы с заеданием были при отладке - вопрос решился установкой пружины под болт прижима прутка и расточкой входного отверстия для прутка дрелью. Проблема слабого двигателя проявляется при печати первого слоя: если при калибровке стола слишком прижать сопло - двигатель начинает щелкать и пропускать шаги. Так же головка не дает печатать на скорости свыше 70см/мин, но это скорее всего из за градиента температур в текущей реализации.

Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды:

pt1c писал(а):Проблема в следующем:
Из верха нижней части хотенда вытекает пластик. Печатаю PLA при температуре 180-190 градусов. Пластик через какое то время начинает лезть в соединении радиатора и нагревательной головки (см. рисунок, красными стрелками). Затем он там благополучно начинает подгорать и сваливаться на модель.
Может герметизировать чем то можно?

Разбери и посмотри торец втулки из нержавейки - он должен быть гладким без заусенцев. Если все так - просто протяни посильнее, нержавейка по алюминию и латуни очень хорошо уплотняется.

Приобрел набор на али
http://www.aliexpress.com/item/1pcs-Mega-2560-R3-1pcs-RAMPS-1-4-Controller-5pcs-A4988-Stepper-Driver-Module-1pcs-12864/1487051671.html
Прошил прошивкой
https://github.com/ErikZalm/Marlin
настроил все по инструкции.
Но проблема осталась такая же как
Re: LCD + encoder + keys для RAMPS

Сообщение goodwind » 26 май 2014, 20:19
Господа, кто-нибудь имел дело вот с такими вариантами Reprapdiscount Full Graphics LCD Controller?
http://www.aliexpress.com/item/RAMPS1-4 ... 21538.html

вроде подключил как надо (расскоментил соответствующий дефайн). Но выявляются следующие проблемы:
1) мега перезапускается при вставке SD-карты в слот
2) при нажатии кнопки Stop мега виснет намертво
3) энкодер инвертирован (уже победил, кажется, своими силами)
4) контраст не меняется.. ни переменником, ни из меню
не могу понять - то-ли прислали лажу, то-ли распиновка этой платы отличается от референсных (что вероятнее)

UPD: при вставке SD-карточки мега не перезагружается, просто на пару секунд включает заставку как при запуске, но все равно не видит карточку, в логе пронтерфейса пишет volume.init failed. Карточка в FAT16, гиговая.

UPD2: с другой карточкой заработало. Проблема с контрастом и кнопкой Stop осталась. Прозвонив её обнаружил, что она заведена на 43 пин, а не 41, как по умолчанию в Марлине указано. Изменил в прошивке - вообще перестала реагировать. Есть ли какой-то М-код чтобы увидеть список пинов и что на них подключено?
Что можно сделать?
Уже вторую неделю мучаю, с картой памяти разобрался а вот с кнопочкой стоп и контрастом беда.

pt1c писал(а):Всем привет, помогите люди знающие, может быть кто сталкивался?

Проблема в следующем:
Из верха нижней части хотенда вытекает пластик.

А собирал хот енд по инструкции, или "а так сам додумаюсь"?
Когда собирал хотенд нужно нагреть его и подтянуть сопло на горячую, ну и как сказали выше проверь на заусенки.

Акелла писал(а):А собирал хот енд по инструкции, или "а так сам додумаюсь"?
Когда собирал хотенд нужно нагреть его и подтянуть сопло на горячую, ну и как сказали выше проверь на заусенки.

Не собирал Пришел в сборе, как на картинке. Собирали братья-китайцы.
Попробую протянуть, спасибо за совет.