Новичкам. Задай вопрос - получи ответ

Andrew S · _________________ 3D Expo 2014 Moskow 23-25.10.2014

50mm/s вы наверно имели ввиду?
Можно проверять, пруток вытащите и на 180С проверяйте. Главное в прошивку вписать максимальные скорости, чтобы при печати не проскальзывало, потому что, скорость зависит еще и от ускорения, печатаете вы мелкую деталь, скорость не может превысить значение "расколбаса" потому, что размеры не позволяют, а начинаете печатать 150Х200 ускорение вынуждает экструдер работать с максимальной скоростью и пруток не проталкивает, микрошаги пропускаются, а при печати это выглядит как недоэкструзия. Это все было описано в этой теме и соседних тысячу раз, начинать надо с минимальных скоростей и ускорений. 500мм/мин (10мм/сек) везде, ускорение вобще можно выключить на время настройки.
А эта черная версия ничем не должна отличаться от зеленой, там просто 4-х слойная плата используется, а в зеленой 2ух слойная. Типа меди больше значит ток допустимый больше и охлаждение лучше на 20%. Но 20% от 2А это 0.4А, проще радиатор наклеить и не переплачивать за сомнительный профит.
Я думаю просто схема немного изменена в черной версии, надо сравнить резисторы резисторы Rsense, они как обратная связь по току двигателей включены.

Damir

Naruto писал(а):

Damir писал(а):

Ну вообще сама деталь достаточно габаритная будет, основание где то 15 на 15 см, высота около 17. Сейчас вот АБС пока заряжен, вот думаю чем печатать. Ну думаю если градусов 200 поставить мож нормально будет) не закипит, а стол да пока подогрев буду использовать, на холодную на стол надо стекло (оргстекло) ставить, я пока еще высоту не выставлял новую для сопла. (Попробую еще плагин Bottom в Skeinforge, вроде как написано что там можно регулировать высоту сопла, просто пока нужно достаточно срочно сделать времени пока нет ) Кстати скорость печати 35 это нормально будет при температуре 200 для ПЛА?

я печатаю на 30 обычно, температуру 205-210, если будет кипеть тогда уменьшайте (для первого слоя 210)
на 50мм/s уже экструзия корявая, с перерывами (сопло 0,35- 0,5мм) опять же если прусток тонкий , то можно и быстрее я печатаю 3 мм.
Этот очень большая деталь, не советую ПЛА сразу печатать, попробуйте мелкие детали сначала, жалко столько пластика в помойку.)
Уровень сопла ставится в слайсере при нарезке (главное чтобы концевик был не ниже, а еще лучше его сверху поставить и от него плясать уже будет проще с разной высотой стола)
Да и в чем проблема поправить концевик вверх?

Просто я никогда не подтягивал концевики, я новичок, поэтому пишу в этот раздел) принтер прибыл с Китая уже полностью в сборке, то есть где что подтягивать? Я ниже выложу фотографии стола и там есть на столе красная акриловая пластинка, иммитирующая будущее стекло или оргстекло (пока их под рукой нету) получается сопло должно печатать на этой пластинке, т.е получается что стол ниже опускаться? То что уровень сопла в слайсере выставляется его значит программно тоже можно изменять? А и небольшой вопрос совсем, там на одной из фотографий на столе я приклеил бумагу, она была приклеена на столе изначально, я и на ней пробовал печатать в принципе нормально, под ней как видно желтый каптоновый скотч. Последнюю модель я на нем уже печатал, но особой разницы что то не заметил. То для чего это бумага и печатать с ней или убирать?

thekondrat

Andrew S писал(а):

thekondrat писал(а):

Andrew S писал(а):

Naruto, я думаю, что шаги пропускает на больших скоростях, просто снизьте скорость вращения, я почти уверен что вы говорите про ось Z.
Не надо ток выкручивать на максимум, дело тут вовсе не в нем,

А в чем тогда дело?
п.с.
С файликом разобрался :3
спаибо.

Вопрос прозвучал как то невнятно, вы про пропуски шагов или про настройку драйверов? Ссылку на Рампс зачем?
Пропуск шагов происходит из-за недостаточного напряжения, а не тока. Пропуск шагов возникает из-за того, что шаговые двигатели рассчитаны не на 12В, а на 30. Время насыщения катушки увеличивается, т.е. полноценный микрошаг двигатель делает дольше, катушка еще не насытилась, вал еще не провернулся до полюса, ближе к следующему магниту, а следующий импульс уже пошел и вместо того, чтобы валу провернуться к следующему магниту ему ближе предыдущий магнит, вот его и "колбасит". Это такая байланда, которую нужно нюкать.
Но, кроме напряжения, есть еще много факторов - сила тока, физическая нагрузка, длина и сечение проводов, наводки и т.д.
Но начинать необходимо со скорости, подайте команду с консоли движения на маленькой скорости, G1 Y100 F600, потом домой, и так в цикле.
Скорость потихоньку повышаете и видите при какой скорости конструкция перестает слушаться, у меня скорость E-25 а Z-4.25

ссылка указывала вопрошающему как переключить шаг двигателя.

whale

Реакция мотора зависит только от тока обмоток

Naruto

разобрался я с моторами и драйверами, купил лампу с увеличительным стеклом, фен-паяльник , пасту паяльную и еще раз пропаял контакты , драйвер заработал, екструдер крутит как надо, разницы с А4988 блэк эдишен не замечено... (радиторы есно присутствуют и их обдувает 80мм вентилятор.
настроил шаги дыигателей, завтра буду печатать пробовать... спасибо помогавшим.

Damir

Все я выставил уровень новый. Просто в Skeingorge есть плагин Bottom там в поле Alitude задается высота стекла или оргстекла, а верхнее поле Аddittional Height можно оставить 0.5 я так понял оно для более точной корректировки и соплно начинает печатать на новой высоте Allitude

n00zzly

Всем привет! Сейчас занимаюсь подборкой комплектующих для своего принтера. Возник вопрос по нагревательному столу. Чем отличается стол MK2A от MK2B? Второй на ибее стоит почти в два раза дороже,а вроде по виду одинаковые

Naruto

n00zzly писал(а):

Всем привет! Сейчас занимаюсь подборкой комплектующих для своего принтера. Возник вопрос по нагревательному столу. Чем отличается стол MK2A от MK2B? Второй на ибее стоит почти в два раза дороже,а вроде по виду одинаковые

http://reprap.org/wiki/PCB_Heatbed
Вкратце мк2B можно подключив 24В и кровать будет греться быстрее... вопрос нужно ли оно? я бы на Вашем месте посмотрел на MK3 ALU-Heatbed Dual Power, она должна быть ровная и по отзывам здесь она ровной и является, (МК2 на текстолите, а он кривенький, обязательно юзать стекло, боростекло доргое, зеркальца из икеи недорогие правда, но они типа не термостойкие и могут искривляться и вообще могут тренсуть из постоянных циклов нагрева/охлаждения) + люминь очень равномерно прогревается+ печатать если что можно прямо на нем без стекла (на каптон наклееный)...

wolfetter

Стал обладателем Heacent 3DP02. Механическую часть собрал, электронику подключил и дело осталось за малым. За софтом. Но тут я столкнулся с проблемой. В комплекте шел диск, но в нем нету инструкции как ставить софт и прошивать плату Melzi Ardentissimo (походу v2). Сам я человек от электроники далекий, пытался смотреть на ютубе туториал (вполне хороший) "RepRap iteration 2 assembly" Там есть туториал по софту, но плата там другая. Дошел до прошивки, сделал билд, Flip-ом попытался подключиться к плате но флип ругается на AtLibUsbDfu.dll. Да и мало того боюсь запороть плату. Так что знающий народ подскажите как решить данную проблему и правильно прошить плату (Я так же не знаю что выбирать в Device Selecion в Atmel Flip-е) и "заставить движки вращаться") На репрап вики прочитал что нужен под него программатор. Действительно ли так?

фото (не моего агрегата, но плата такая)

baru

предпочитаю мк2а. бп 350вт + провода 1,5мм2 греют до 110 не более 5 минут. стекло самое обычное 2 мм. он нагрева за год не треснуло. если деталь без рафта и крепко прилипла, как вы её снимаете с несъемного стола, не представляю. есть в запасе мк3-alu и он не идеально ровный, сильно обольщаться не стоит.

n00zzly

Naruto писал(а):

n00zzly писал(а):

Всем привет! Сейчас занимаюсь подборкой комплектующих для своего принтера. Возник вопрос по нагревательному столу. Чем отличается стол MK2A от MK2B? Второй на ибее стоит почти в два раза дороже,а вроде по виду одинаковые

http://reprap.org/wiki/PCB_Heatbed
Вкратце мк2B можно подключив 24В и кровать будет греться быстрее... вопрос нужно ли оно? я бы на Вашем месте посмотрел на MK3 ALU-Heatbed Dual Power, она должна быть ровная и по отзывам здесь она ровной и является, (МК2 на текстолите, а он кривенький, обязательно юзать стекло, боростекло доргое, зеркальца из икеи недорогие правда, но они типа не термостойкие и могут искривляться и вообще могут тренсуть из постоянных циклов нагрева/охлаждения) + люминь очень равномерно прогревается+ печатать если что можно прямо на нем без стекла (на каптон наклееный)...

Спасибо, теперь ясно. У меня есть тонкие листы алюминия, поэтому думаю что смогу модернизировать стол до версии Alu самостоятельно.

Naruto

n00zzly писал(а):

Naruto писал(а):

n00zzly писал(а):

Всем привет! Сейчас занимаюсь подборкой комплектующих для своего принтера. Возник вопрос по нагревательному столу. Чем отличается стол MK2A от MK2B? Второй на ибее стоит почти в два раза дороже,а вроде по виду одинаковые

http://reprap.org/wiki/PCB_Heatbed
Вкратце мк2B можно подключив 24В и кровать будет греться быстрее... вопрос нужно ли оно? я бы на Вашем месте посмотрел на MK3 ALU-Heatbed Dual Power, она должна быть ровная и по отзывам здесь она ровной и является, (МК2 на текстолите, а он кривенький, обязательно юзать стекло, боростекло доргое, зеркальца из икеи недорогие правда, но они типа не термостойкие и могут искривляться и вообще могут тренсуть из постоянных циклов нагрева/охлаждения) + люминь очень равномерно прогревается+ печатать если что можно прямо на нем без стекла (на каптон наклееный)...

Спасибо, теперь ясно. У меня есть тонкие листы алюминия, поэтому думаю что смогу модернизировать стол до версии Alu самостоятельно.

в этом нет смысла, стол будет утяжеляться, вполне достаточно обычной мк2а+стекло...имхо, алюминевые листы неплохо использовать с резисторами , которые дают точечный нагрев, а люминь неплохо это дело рассеивает по попверхности, в случе с имеющейся мк2а в этом необходимости уже нет.

Добавлено спустя 5 минут:

wolfetter писал(а):

Стал обладателем Heacent 3DP02. Механическую часть собрал, электронику подключил и дело осталось за малым. За софтом. Но тут я столкнулся с проблемой. В комплекте шел диск, но в нем нету инструкции как ставить софт и прошивать плату Melzi Ardentissimo (походу v2). Сам я человек от электроники далекий, пытался смотреть на ютубе туториал (вполне хороший) "RepRap iteration 2 assembly" Там есть туториал по софту, но плата там другая. Дошел до прошивки, сделал билд, Flip-ом попытался подключиться к плате но флип ругается на AtLibUsbDfu.dll. Да и мало того боюсь запороть плату. Так что знающий народ подскажите как решить данную проблему и правильно прошить плату (Я так же не знаю что выбирать в Device Selecion в Atmel Flip-е) и "заставить движки вращаться") На репрап вики прочитал что нужен под него программатор. Действительно ли так?

фото (не моего агрегата, но плата такая)

Вот изобретатели велосипедов, обычный мендель, только непонятная плата огромного размера (чем РАМПС то хуже? или тот же Мегатроникс?), да еще спулхолдер так присобачили, что всю конструкцию будет корежить, готовтесь к косякам по Z оси и по Y возможно, спуул холдер надо ставить четко по центру Менделя...
Сколько ж денег обошелся этот очередной ремейк?

Damir

Я печатаю достаточно габаритную деталь и почему то много щелей. Снизу на фотографии видно. Печатаю на оргстекле приклееном к столу. Стол холодный, хотя на индикаторе почему то 36-38 , но на ощупь нагрева не ощущается. Думал мож повело оргстекло от нагрева соплом при печати первых слоев, но щели есть и намного выше стола, даже ближе к концу модели. В чем можеть быть причина. Заметил что при печати мелких моделей такого не происходит

Naruto

Damir писал(а):

Я печатаю достаточно габаритную деталь и почему то много щелей. Снизу на фотографии видно. Печатаю на оргстекле приклееном к столу. Стол холодный, хотя на индикаторе почему то 36-38 , но на ощупь нагрева не ощущается. Думал мож повело оргстекло от нагрева соплом при печати первых слоев, но щели есть и намного выше стола, даже ближе к концу модели. В чем можеть быть причина. Заметил что при печати мелких моделей такого не происходит

Чем печатаете ABS? судя по всему ABS, деталь должна находится на горячем столе который не дает ей остывать во время печати.
Почитайте про деламинацию.
При таких габаритах неплохо еще юзать термобокс (ну или печатать стенку вокруг детали, которая не будет давать ей рассеивать тепло и защитит от сквозняка (стол то у Вас с подогревом вроде как был).
оргстекло один из самых неудачных вариантов для стола, имхо используйте обычное стекло+пиво или каптон или бумажный синий скотч и скрепки канцелярские типа крокодил и будет Вам счастье.

Verona

Добрый день! Я новичок и все настраиваю и настраиваю принтер.... Сейчас столкнулась с проблемой: при печати какое-то количество слоев идет нормально (прилипают с столу, слои идут ровно) потом головка продолжает движение, а подача пластика уменьшается или прекращается. Получается или вовсе по воздуху головка ходит, или получаются что-то похожее на ворсинки. Может быть на первых слоях, может на двадцатых, закономерности не вижу. Если я помогаю нити и подталкиваю ее в экструдер, то все печатает отлично, по крайней мере кубик. Пробовала сильнее-слабее прижимать нить в экструдере, пробовала печатать на абс и пла, пла пробовала с разными температурами. Чувствую приближение закипания мозга... :crazy:

Помогите, пожалуйста. О принтере - китаец в полной сборке, сопло 0,4 мм, нить 3 мм, температура сопла до 230 градусов, кровати - до 110 градусов. Начинку не знаю. ПО - cura, printrun.

roboforum.ru

Новичкам. Задай вопрос - получи ответ

Кто сейчас на конференции