Третий день борюсь с мэйкир гир хот ендом, откалибровал термистор, печатаю в результате на 225 градусах АВС, давит прекрасно... Но есть нюанс термобарьер нагревается ЗНАЧИТЕЛЬНО сильнее чем у G head V или Мерлина хотенда, маунтин плата из АВС размягчается даже с обдувом термобарьера и деформируется очень быстро, пристроил алюминиевую, шедшею в комплекте с Мерлином, держит... заказал еще пару из Кетая люминек, но вот незадача я использую маунтин плату с держателями под кулеры, а к люминьке их сложнее пристраивать... В общем это такая особенность мэйкер гир хотендов аЦкий нагрев термобарьера или мне попался такой?
оберните "одеялом" толстым (3-4мм) из силиконового коврика. крепить его можно стяжками (они от температуры делаются коричневыми и ломкими, но держат)
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды: Коллеги нужно прикинуть идею: осуществлять нагрев током проходящим прямо по болту крепления фильеры (гайки с отверстием)
оберните "одеялом" толстым (3-4мм) из силиконового коврика. крепить его можно стяжками (они от температуры делаются коричневыми и ломкими, но держат)
Обернуть что? экструдер? или маунтин плату? если экструдер, то у меня новый мэйкер гир с нагрев кубиком его обернуть проблематично, но попробую, проще залить силиконовым герметиком термостойким (ну да герметик силиконовый любой 300 градусов выдержать должен) а экструдер завтра буду эсперементировать с пробкой, она очень неплохо изолирует... В принципе вроде АВС держит температуру печатал сегодня без охлаждения термобарьера с аллюминием жить можно и кулеры не очень то и нужны при таком раскладе...
Есть у кого опыт печати китайской копией J-Head? Принесли мне это чудо китайской инженерной мысли, так экструдер нормально проталкивает пруток только на скорости 100м/с, ставишь больше и уже пропуск шагов при том, что ток на драйвере выставлен процентов на 75. На первый взгляд пластик не успевает расплавиться из-за этого на выходе сопла получается лесенка и одновременно пропуск шагов. И это при прутке 1.75мм. Температуру поднимал до 250 попугаев. Разобрал, почистил, результата 0. Единственное смутила фторопластовая трубка, которая слишком глубоко(как мне кажется)входит в металлическую часть хотенда (упирается прямо в место сужения сопла) Сам работаю с оригинальными J-Head и с такими проблемами не сталкивался.
setar писал(а):я писал про горячий конец. заливать герметиком не стоит, из него выделяется масло липкое
Это который автомобильный, он типа 800 градусов, обычный сантехнический герметик тоже силикон и 300 градусов должен держать... попробую понагревать на досуге:), опять же смысл заливать нагревательный блок, в контексте перегрева термобарьера ?
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
porex писал(а):Есть у кого опыт печати китайской копией J-Head? Принесли мне это чудо китайской инженерной мысли, так экструдер нормально проталкивает пруток только на скорости 100м/с, ставишь больше и уже пропуск шагов при том, что ток на драйвере выставлен процентов на 75. На первый взгляд пластик не успевает расплавиться из-за этого на выходе сопла получается лесенка и одновременно пропуск шагов. И это при прутке 1.75мм. Температуру поднимал до 250 попугаев. Разобрал, почистил, результата 0. Единственное смутила фторопластовая трубка, которая слишком глубоко(как мне кажется)входит в металлическую часть хотенда (упирается прямо в место сужения сопла) Сам работаю с оригинальными J-Head и с такими проблемами не сталкивался.
Это g head первой версии, 100 это очень Хорошая для них скорость, у самого таких два валяютсЯ, совершенно непригодные жля использования вещи, нагадить в обе ладони тем кто их до сих пор продает и делает.
icehardy писал(а):Скорее всего пробка расплава высоко поднимается, фторопластовая трубка этому способствует нужно попробовать хорошенько охлаждать зону термобарьера
Не помогает.
Добавлено спустя 17 минут 54 секунды:
Naruto писал(а):Хорошая для них скорость, у самого таких два валяютсЯ, совершенно непригодные жля использования вещи, нагадить в обе ладони тем кто их до сих пор продает и делает.
Самое интересное, что человек сэкономил и купил дешевый китайский Prusa Mendel за $400 кажется, и сразу же отдал в ремонт, так и не напечатав на нем ничего. Сам принтер это что-то с чем-то. На пластиковых деталях пропуски по 2-4мм, видны шпильки!! Я не понимаю как он до сих пор не развалился. Люди, не выбрасывайте деньги на ветер, покупайте только качественные комплектующие. Не стоить гнаться за самой низкой ценой в результатах поиска ebay и aliexpress!
icehardy писал(а):Скорее всего пробка расплава высоко поднимается, фторопластовая трубка этому способствует нужно попробовать хорошенько охлаждать зону термобарьера
Не помогает.
Добавлено спустя 17 минут 54 секунды:
Naruto писал(а):Хорошая для них скорость, у самого таких два валяютсЯ, совершенно непригодные жля использования вещи, нагадить в обе ладони тем кто их до сих пор продает и делает.
Самое интересное, что человек сэкономил и купил дешевый китайский Prusa Mendel за $400 кажется, и сразу же отдал в ремонт, так и не напечатав на нем ничего. Сам принтер это что-то с чем-то. На пластиковых деталях пропуски по 2-4мм, видны шпильки!! Я не понимаю как он до сих пор не развалился. Люди, не выбрасывайте деньги на ветер, покупайте только качественные комплектующие. Не стоить гнаться за самой низкой ценой в результатах поиска ebay и aliexpress!
хот енд ф топку (ну разве что попробовать использовать пэк , но у этих экструдеров первой версии резба под сопло широкая - 8 mm вроде, а у большинства сопел рбочих 6 мм(да у у всех практически) те в теории можно сделать бочонок переходник, но проще выточить аналог мэйкергира или уж сразу е3d... в обчем ф топку и приобретите мэйкергир экструдер или его аналог или хотя бы g head пятой версии оригинал...( самые бюджетные из работающих оригинальных хотендов) , у меня g head. первой версии только который 0,7 мм печатает хоть как то, 0,4 мм вообще встает из за пробки, только на очень низких скоростях можно печатать...
понимание приходит только с личным опытом, я покупал первый кит спонтанно, красивый сайт, много всяких рекламных сдоганов и совершенно будучи "не в теме" , был полон иллюзий:)... Но надо отдать должное, благодаря кривому киту, гавеным хотендам, ацкому боуден экструдеру... дохлым движкам и стремной электронике gen6 ( которая еще была прошита а без загрузчика, те невозможно было откалибровать принтер, я освоил много полезных навыков и собрал таки рабочую прюшу третью... так, что можно считать эти средства потраченные на входной билет для дальнейшего творчества:)., экструдеры можно докупить, печатные детали перепечатать самостоятельно (будет на чем практиковаться) , так что 400 уе с доставкой не так уж и много... и самое главное, что покупать эти девайсы за 400 - 1000 уе надо отдавая себе отчет, что это КОНСТРУКТОР, отдавать в ремонт конструктор это как то нелогично... ну там SMD детальку перепаять еще ладно ( я так и не смог освоить эту "микрохирургию") а остальное уж самому поковырять в удовольствие:)... принтеры на которых может печатать блондинка ( да ито если мануал осилит) стоят от 20000 уев:)
Скажите пожалуйста, а ни у кого нет подробных чертежей какого-либо проверенного металлического, "проверенного в деле" (в основном - АБС), под 1.75мм пруток, HonEnd'а?
Приветствую. При анализе чертежей от e3d-online выяснилось, что не указаны диаметр и глубина отверстия в сопле - имеется в виду не критическое сечение, а отверстие в резьбовой части. У кого-то есть такое сопло, кто-то может измерить эти параметры? Заранее - спасибо.
pozinm писал(а):Приветствую. При анализе чертежей от e3d-online выяснилось, что не указаны диаметр и глубина отверстия в сопле - имеется в виду не критическое сечение, а отверстие в резьбовой части. У кого-то есть такое сопло, кто-то может измерить эти параметры? Заранее - спасибо.
pozinm писал(а):Приветствую. При анализе чертежей от e3d-online выяснилось, что не указаны диаметр и глубина отверстия в сопле - имеется в виду не критическое сечение, а отверстие в резьбовой части. У кого-то есть такое сопло, кто-то может измерить эти параметры? Заранее - спасибо.
А как быть с прутком который толще 3 мм ? мне вот пришел пруток который 3мм +/- 0,02 мм, а не как обычно 2,97 +/- 0.2мм, имхо такие параметры ухудшат экструзию при условии, что пруток гуляет в диаметре за 3 мм.
Naruto писал(а):А как быть с прутком который толще 3 мм ? мне вот пришел пруток который 3мм +/- 0,02 мм, а не как обычно 2,97 +/- 0.2мм, имхо такие параметры ухудшат экструзию при условии, что пруток гуляет в диаметре за 3 мм.
насколько я могу судить по чертежам, входное отверстие (см. чертеж термобарьера) все-таки 3.2мм, да и у сопла тоже.
Я еще не пробовал точить по этим чертежам и ничего не могу сказать по эксплуатационным качествам этого хотенда (и вообще я еще шарлатан).
Если в хотэнде фторопластовая трубочка, то диаметр её внутренний 3.18мм. В таком случае пруток будет плотнее заходить. Я для себя 3.12мм делаю. А без фторопласта внутри делают ещё хотэнды?
или уж сразу е3d... в обчем ф топку и приобретите мэйкергир экструдер или его аналог или хотя бы g head пятой версии оригинал...( самые бюджетные из работающих оригинальных хотендов) , у меня g head. первой версии только который 0,7 мм печатает хоть как то, 0,4 мм вообще встает из за пробки, только на очень низких скоростях можно печатать...
