roboforum.ru

j-head есть много и разных. ebay в данном случае 100% рулетка.

_________________
90% моих ответов абсолютно верны, но входит ли это в их число?

Не найдя у себя в городе закаленные валы, пошел в мебельный магазин и обнаружил ручки-рейлинги диаметром 10/12 мм. Жесткие, хромированные, цена 70-160 руб за штуку в зависимости от длины и производителя. Пока не пробовал, но должно быть нормально: гладкие, ровные по толщине.

почему бы не пособирать струйных принтеров которых в каждом ремонтном центре выбрасывают мешками?

плохая идея и с мебельными ручками, с валами принеров получше но тоже не айс.
В приложении вал принтера по которому месяц побегал подшипник качения.
Родные подшипники скольжения перемещаются рывками - ещё хуже...
экспериментируйте конечно, только пишите результаты, в том числе и неудач, это полезно другим.

Гуру, подскажите! Согласно первой странице необходимо закупиться следующими комплектующими
только я вот немного непонял, например:
1. в описании говорится, что нужно 2 шпули, хватит-ли? ведь на втором конце тоже есть шпуля, или там неважно, можно просто подшипник поставить с прежиной для натяжения?
2. для вертикальной оси используется шпиндель с резьбой (его можно купить в строительном магазе либо метизном), а вот как на нём крепится направляющие для печатающей головки? гайка на смазке или какой иной вариант (станков ЧПУ ниразу не собирал? но знаю, что там используется), растолкуйте плиз
3. что из себя представляет хотэнд? просто нагреватель матерала или в комплекте идёт собранный экструдер с системой подачи?(останется просто разместить на направляющих)

_________________
Mendel90 + Marlin + Slic3r
sar3dprint(at)gmail.com

Решил наконец-то разобрать глючный хотэнд, который давно валялся на полке (индийский). Глюк состоял в том, что туго двигался пруток внутри - причина - в РЕЕК вкручена белая трубка (подозреваю, что ПФТЕ, но не уверен), по-ходу трубка не экструзионная, а просверленный пруток, и вроде как его криво просверлили.
Далее - блок нагрева - он наверное очень маленький - высота - 9мм, ширина 13мм, длина 15.75мм. +пару мм на сопло - видно потому у него высокая переборчивость в пластике - не успевает плавить более тугой пластик. Верх (там где резьба) зоной нагрева не считаю, так как белая трубка входит во внутрь. У резистора поверхность керамическая, никакой маркировки не наблюдаю (может выгорела).
Кстати, можно ли использовать в хотэнде ПФТЕ-трубку для боудена с РипРепВолда или не выдержит?
Теперь собссно фототчет:

есть вариант наоборот - слишком большая зона нагрева = пробка
проверяется принудительным обдувом конца выше нагревательного блока

у тебя j-head старый, есть глючек в плане прохождения через внутренний PTFE вклыдыш, я лечил эту проблему рассверилванием оного, но реально его надо менять на новый

_________________
Домашняя робототехника - RoboZone.SU
горючее...- пиво... много...

J-head MK3
http://reprap.org/wiki/J_Head_Nozzle
там смотри детали конструкции

тефлон трубка просто вставлена но видать посадка была тугой. Я себе такое делал и старался чтоб трубка плотно входила. Идея в том что эту трубку по дизайну ничто не фикисирует и она коварно может вылезти из PEEK. Поэтому я когда точил PEEK сделал верхнее отвестие меньше диаметром чтоб уж точно не вылезла. Выбивай эту трубку и суй такую которая плотно войдёт в металлическую часть.


чтоб не отпаялся при перегреве. Припой могли низкотемпературный применить он расплавится может.

PTFE трубка от времени и температуры деформируется и начинает зажимать пластик, на конце с одной стороны у нее обработка под конус что бы в сопле не было лишнего пространства, это над учесть при замене. Так же гайкой сверху она плотно дожна быть прижата. То что не вылазиет эт как раз деформация, вытолкать будет не сложно (в направлении сопла лучше всего должна вылезти).

_________________
Домашняя робототехника - RoboZone.SU
горючее...- пиво... много...

у меня 2 таких хотэнда - это первый, который пришел с принтером - он и был глючным. судя по резьбе, в которую вкручивается металлическая "шпунька" - она уходит под трубку (это видно) - потому и предположение, что вкручена. Когда разобрал и попробовал вставить штырь - он туго ходил - присмотрелся - толщина стенок у трубки неравномерная (отсюда и вывод, что это просверленный прут), то есть тормозила трубка, а далее (вполне вероятно) цепляла уже за дюраль. Второй хотэнд (такой же) ща стоит на принтере - я сравниваю зону прогрева у него и мейкергир - в последнем она гораздо больше - вот и подумал, что не хватает...

утебя само сопло J-head V1 то есть самое первое
в нём вообще нет камеры - тефлоновая трубка идёт вплоть до самого отверстия сопла.
Я не разобравшись себе такое сделал. Но надо сказать работает хорошо. Максимальная подача естественно ограничена - около 100мм/сек.

В поздних моделяж j-head камера делалась всё больше и больше и в последней версии трубка уже не вставляется в метал
Саму трубку можно купить на том же хотенде. Она там четверть дюймовая.

фигня вся в том, что я не могу разобраться - печать чем дальше, чем не более предсказуема - то печатает с отличным качеством, то вообще не печатает... когда есть длинные периметры/инфилы - полный кабздец - тупо засирает болт. вчера пробовал напечатать коробочку, которую все печатают - первый слой отлично, потом пошла стружка, на третем слое начались пропуски, взял плоскогубцы и насильно протолкнул прутов - начало печатать, но болт был уже зашлифован и пошла недоподача... наверное таки куплю мейкергир, а потом буду экспериментировать со своими версиями...

у меня нет никаких зубчиков на захватывающих роликах - никакой стружки и затягивает хорошо.
Экструдер вот такой http://shop.seemecnc.com/3mm-Direct-Dri ... -68475.htm
Нужны ли эти насечки на болте?

при наличии насечек мы по крайней мере видим проблему
без при проскальзывании без насечек ты не заметишь этого