roboforum.ru

Собственно, makerbot я таки собрал(http://roboforum.ru/forum81/topic10960.html), теперь пора учиться им пользоваться.
Для начала, самый первый принт - модель кубика 20х20х10. Напечатан с высотой слоя в 0.3мм, заполнение в 15%, двухслойная наружка, температура платформы 110, экструдер - 225.

В общем-то сходу видны несколько дефектов:
1) сплющенный первый слой
2) выгнутость граней
3) какой-то дефект на верхней поверхности
Если посмотреть на такой же кубик у других людей, выходит лучше:


Собственно, первое подозрение - на слишком маленькую толщину слоя в сочетании с двухслойными стенками, сопло плющит недавно напечатанный слой, из-за этого он чуток двигает соседний. На следующем варианте поставил слой в 0.32мм и однослойные стенки, все стало несколько прямее.
Сравнивая дальше, на референсном кубе квадрат на первом слое имеет круглое сечение, а у меня плоский. Причина - криво настроен ноль оси Z, перенастраиваю, чуток поднимая. Все становится еще лучше.
Дальше пробую печатать модель с основанием порядка 4см в поперечнике. Тут же наблюдаю заворачивание краев. Поднял температуру платформы до 115. Края теперь не отвалились, но при печати основания отлипла одна из нитей где-то посередине. Вроде визуально это быстро скрылось, жду результатов..

Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
А вот ссылка на модели для калибровки: http://www.thingiverse.com/thing:2064

Добавлено спустя 41 минуту 31 секунду:
Таки вот:




Полученные уроки:
1) Как видно на последней фотке, в основании есть дырка - это отлепившаяся при печати нить. На следующий принт поставлю температуру платформы - 120 градусов
2) В какой-то момент ушел в другую комнату и забыл что пластик у меня пока в мотке, связанном проволокой. Несчастный экструдер успел стянуть все проволочки в одно место, вытянуть еще кольцо пластика, после чего поднять весь моток до самого верха принтера (изначально тот лежал на столе рядом). Дефект около верха модели - как раз в это время произошел
3) Слои пока все равно как-то не идеально ровно ложатся, где-то еще какой-то непонятный косяк =(

Кстати, время на печать - 43 минуты при 15% заполнении.

Собственно, немного ресерча. Более пристальное изучение компанион куба показало, что грани лежащие в плоскости X-Z достаточно ровные, а вот грани в Y-Z - имеют пропуски, углубления и прочую фигню. В результате есть подозрение, что плохо работает ось X. В общем даже если двигать оси ручками - на этой оси больше всего сопротивления. Гугление показало, что я не единственный, кто так думает, и уже есть вот такая штука: http://www.thingiverse.com/thing:8625, которая призвана заменить подшипники скольжения на одном из валов. Надо будет на досуге поискать подходящие подшипники и напечатать.
Тем временем, посмотрел на свою распечатку кубика из однослойных стенок (http://www.thingiverse.com/thing:2064) - она выглядит прямо очень хорошо, и есть подозрение, что это именно из-за однослойности стенок - сопло немного плющит слой, но ему нечего расталкивать по бокам. В общем надо калибровать.
Нашел набор статей: http://davedurant.wordpress.com/2010/11 ... -articles/ в которых описана теория неплохо.
Буду потихоньку читать и конспектировать.

Добавлено спустя 1 час 35 минут 38 секунд:
Конспектировать лень. Глобально, есть 4-5 параметров важных: толщина слоя, отношение ширины линии к толщине слоя(w/t), скорость с которой мотор запихивает пластик в экструдер(flow rate), скорость с которой голова двигается(feed rate), ну и еще толщина пластика(filament width), которая вместе с flow rate определяет какой объем пластика реально будет помещен в экструдер в единицу времени. С точки зрения полученного принта, важны два: толщина слоя(фактически это разрешение) и w/t(определяет как хорошо слоя будут сцеплены между собой). А flow rate и feed rate в общем-то помогают достичь указанных параметров.
Что интересно, насколько я понял, диаметр сопла практически не влияет на качество печати, он определяет только крайние пределы для части из этих параметров (ну и еще пишут что на перемычки влияет). Ну и еще про сопло - оно вполне осознанно используется для сплющевания только что выплюнутого пластика (тем самым достигается w/t > 1). Соответственно если w/t будет слишком большим, то на сопле может начать скапливаться пластик.
В результате настройка профиля skeinforge сводится к тому, чтобы выбрать первые два, и настроить вторые два так, чтобы добиться выполнения первых двух. Логика подсказывает, что все должно подчиняться идее о том, что объем пластика, засунотого в экструдер, равен объему пластика, вышедшему из экструдера.
Т.е. скажем если у нас пластик в 1.75мм(fW) и flow rate в 20мм/минуту, то за минуту в экструдер мы впихиваем pi*(fW/2)^2*flowrate мм^3 пластика, в нашем случае 3.141*0.765*20=48 мм^3 в минуту. И пусть дальше мы хотим достичь слоя в 0.3мм с w/t == 1 (крайний случай, получаем идеально-цилиндрическое экструдирование), мы должны двигаться со скоростью 48/(3.141*(0.3/2)^2) = 685 мм в минуту, или 11 мм в секунду.
В общем какие-то такие рассчеты, почему-то пока ни в одной доке в интернетах я их не нашел, но выглядит пока логичным. Надо поискать, может есть какой-то софт, который умеет это уже сразу считать и сам настраивать профиль.

Добавлено спустя 1 час 27 минут 22 секунды:
Ищущий да обрящет. Вот примерно те же рассчеты, что делал я (но для w/t>1): http://hydraraptor.blogspot.com/2011/03 ... -rate.html
Если коротко, то вот такая формула: d = h√(1+ 4(a - 1) ⁄ p) (где а = w/t)


Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Ну и сразу да, в skeinforge версии 41 (?) появился плагин Dimension, который, как я понимаю, умеет это все считать сам. ReplicatorG последней версии бай дефолт используется скеинфорж версии тридцать-какой-то.

Click the dimension tab. This is the plugin that is the engine of Skeinforge 41. The idea is simple, by knowing your filament diameter and having your extruder set to pull exactly the amount of filament you tell it to pull, skeinforge calculates exactly how much plastic to extrude for you based on the settings you decide to use. In older versions, every time you made a change to one of the settings, you would have to adjust a bunch of other settings to get the new setting you wanted to work right. For example, if you wanted to change your layer height, you would have needed to change your flowrate and width over thickness settings to get the layer height you wanted to work. And if you got one of these settings wrong (which is very easy to do, even if you know Skeinforge well), your print would look terrible! Now, with the dimension plugin, if you change a setting such as layer height (which is a large factor in the resolution of your print), since it knows your filament diameter and exactly how much filament will be going into the machine, it can calculate all the settings for you.

Добавлено спустя 22 минуты 16 секунд:
Описание, вырытое из недр гугло-группы makerbot operators, как заставить работать ReplicatorG и ToM с новой версией skeinforge (44):
1) Copy the start/end.gcode files, and change the RPM timings to 5D moves.
Specifically, the Pre-Wipe commands in start become:
(**** begin pre-wipe commands ****)
G1 X50 Y-60 Z10 F3300.0 (move to waiting position)
M6 T0 (wait for toolhead parts, nozzle, HBP, etc., to reach temperature)
G0 X45 Y-57 (Position Nozzle)
G0 Z0.6 (Position Height)
G92 E-3 (set extruder to -3mm)
G1 E0 F130.0 (Create Anchor, at ~4RPM)
(**** end pre-wipe commands ****)
And the retraction (filament reversal) part of end becomes:
(**** begin filament reversal ****)
G92 E3 (set E at 3mm)
G1 E0 F4800.0 (backup filament 3mm, fast)
(**** end filament reversal ****)
You no longer are dealing with RPM and timings. If you want it to move the filament 3mm, you tell the E axis to a position 3mm higher than where it is.
So, in the start code, we use G92 E-3 to set the E axis to −3 (without moving), and then we use G1 E0 F130.0 to move the extruder to 0, or forward 3mm, at a speed of 130mm/minute, or 2mm/second.
2) Change you profile settings so that the feedrate is always equal to the flow rate. Feedrate and flow rate multipliers should always be the same as well, unless you have a good reason to do otherwise. Enable Dimension. Measure your filament diameter carefully and enter that value in Dimension. For a Mk6 printing ABS set your packing density to .85, and for a Mk7 printing ABS set it to .96. For PLA it should almost always be 1.
In Print-O-Matic the Packing Density is called “Final Volume (%)”, and it’s entered as a full percentage. So a Mk6/Mk6+ printing ABS would be 85 and a Mk7 printing ABS would be 96. For PLA it would be 100.
3) Modifying thingomatic.xml to use the makerbot4g (no “a” on the end) driver. Make sure you select this new Machine Type.
Once you are printing, if you have the filament measured correctly, then you can modify the packing density to get the right amount of plastic. If you get too much plastic, raise the packing density. A valid range is between 85% and 100%.

Сама тема на всякий случай: http://groups.google.com/group/makerbot ... 8065668a3a

Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
Пропущенный в описании пункт: invert the A axis in the Motherboard Onboard Prefs.

С некоторым количеством гемороя перешел на SF44, заодно в принципе изучил принципы работы SF'а, как им пользоваться и на что обращаться внимание.
Теперь калибровочный куб у меня получается вот таким:

Слева положил предыдущий, который был сделан на SF35 с дефолтовыми настройками от Makerbot'ов. Справа два - на SF44 с использованием Print-o-Matic'а.
И да, два их напечатано - потому что надо, блин, проверять настройки плагина multiply перед запуском на печать. И Raft в общем-то по той же причине там есть =)
Важным показателем, имхо, является тот факт, что получившийся в этот раз кубик реально имеет высоту в 10мм, в отличии от 8 с копейками для прошлого.
И вот еще он же:


Собственно, всем хорошо, но идея использовать Print-o-Matic мне не нравица, поэтому еще чуток покапавшись в настройках SF'а напечатал то же самое, но в этот раз уже чисто используя SF. Слева - куб, напечатанный слоем в 0.3мм, есть косяк (не видно на фотке), один угол чуток отлепился при печати, и в результате где-то на толщину одного слоя поднялся один угол. Справа - куб, напечатанный слоем в 0.2мм. У него в верхней крышке есть дырка, какая-то непропечатанность =(


Обрадованный хорошим результатом, решил напечатать что-нить полезное, выбрал вот это: http://www.thingiverse.com/thing:13778
Собственно, сразу настроил multiply на печать 9 штук (я ж теперь умею им пользоваться , и получил полный пипец как результат. Фоток не сделал, ибо был дюже расстроен. Главная не понятная мне пока проблема - отверствие под гайку вышло не симметричным! С этого у меня сейчас печаль и горе.
Ну а еще седня утром купил смазки для направляющих и подшипников для печати вот такой штуки: http://www.thingiverse.com/thing:8625, после этого ось X должна начать ходить полегче, надеюсь.

На первой фотке то ли перспектива какая-то странная, то ли у тебя вертикальная координата (Z???) как-то системно плавает. Левая сторона кубиков ниже правой. При этом первый кубик - нормальный.

Наиболее вероятно, это плоскость платформы не совсем параллельна плоскости X-Y. Там по хорошему раз в два-три принта надо ее ругулировать, у меня как-то руки не дошли пока. Кстати, хорошая тема, надо проверить. Ну и плюс видно что в левом углу отлипло чуток (возможно как раз из-за кривости платформы - больше расстояние до сопла). Приду домой - померяю штангельциркулем высоту с разных краев =)

Вчера как-то совсем уже ночью домой вернулся, поэтому особо не разбираясь просто поставил печатать http://www.thingiverse.com/thing:8625
В общем получилась какашка. Т.е. как оказалось, все размеры важные соблюдены и все собирается, но в процессе печати я таки пронаблюдал тот самый многострадальный процесс деламинации:

Чем вызвано пока не понятно, вроде первый слой прилип хорошо, платформа 120C была. Возможно слишком большой feed rate, где-то я читал что это может сказываться. Смеха ради, решил попробовать еще раз, в этот раз доверив создание профиля Print-O-Matic'у. И честно говоря прямо обидно, мерзкий ПоМ печатает сильно лучше меня =(


Сорри что грязная, тыкал в слоты сразу после лазерной резки, не протертые =(
В общем-то теперь задача: заставить PoM показать скейнфоржевский профиль, которым он режет модель.. И научиться так же печатать, но без raft'а.
А, ну и еще я вчера говорил про крутяшки для центровки HBP, которым был дюже расстроен из-за неровности дырок под гайку. До меня неожиданно дошло, что дырка там такой формы вполне себе осознанно, чтобы можно было впрессовать гайку. В результате вот:

Теперь надо где-то раздобыть еще пачку винтиков M3 с головкой под hex, и гаек таких же.. а то чувствую что они скоро могут закончица =)
И кстати да, если кто читает, вопрос, какие фотки нагляднее? Я тут уже пачку разных вариантов попробовал, но мне чета пока ни один толком не нравица =(
А еще нашел магазинчик в минске, где подшипники всякие в розницу продаются. И, говорят, ремни там тоже есть =)

А зачем тебе темни и подшипники? у тебя же комплект?
Ты второй что ли сразу собираешь???

Ну подшипники как минимум для того, что я вчера печатал - будут менять на одном из валов подшипник скольжения на такую вот каретку с парой подшипников качения.
А вообще, да, понемного думаю на тему сделать еще один, для более подробного изучения принципов работы =) Да и вообще, это как обязательство каждого владельца 3д принтера - породить еще один %)

Обрати внимание, что модель, спрофилированная принтоматиком печатается на сетчатом слое. А твоя - сразу ложиться на подложку. Частично от этого твою выгибает из-за разницы температуры слоев. В другой ветке чуть ли не сам ты давал ссылку на видео, где чувак перфорировал модель и делал сетку под ней для того чтобы убрать напряжение.

Добавлено спустя 48 секунд:
Шестеренки какие-то хреновые, не?

Эта подложка называется Raft. На самом деле при наличии нагреваемой платформы выгибания происходить не должно, у меня платформа грелась до 120C при той печати. Т.е. выгибание в данном случае происходило по какой-то другой причине. По крайней мере я точно знаю, что на HBP (heated bed platform) народ печатает детали сильно больше без рафта, и все в порядке.
А это не шестеренки, это крутилки, чтобы гайку проще было пальцами поварачивать. Ну и да, они ужасны, но свою целью выполняют =) На досуге попробую поднастроить чтобы они прилично напечатались.

А, если это барашки, тогда конечно

Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
Ты кстати попробуй напечатать полоски одинаковые - сам и принтоматиком. И сравни скорость, с которой напечатается модель. У тебя на твоей прям видно невооруженным глазом, что каждый новый слой чуть больше нижнего - т.е. нижний, похоже, успевает полностью остыть и сесть прежде чем на него ложится верхний.

Ну не может он полностью остыть, там платорфма его подогревает со страшной силой F. По времени, на примере этой запчасти - без подложки печаталсь 35 минут, с подложкой - 37. Т.к. raft печатается довольно медленно, выглядит что скорость печати плюс-минус одинаковая.
До меня похоже дошло таки. На самом деле raft имеет еще одну неочевидную цель - он избавляет пользователя от необходимости очень точно настраивать высоту (по данным из блога nophead - "When printing raft-less the initial layer height needs to be accurate to about 0.05mm for 0.3mm layers."). Т.к. сам рафт печатается мега-медленно и очень толстым слоем, то он все равно хорошо прилипнет, а сопло экструдера его смажет/расплющит до нужного уровня с офигенной точностью. В результате мы получаем как бы подложку еще одну площадку, которая лежит 100% в плоскости X-Y, и которая находится в идеальном нуле оси Z.
Собственно, первое что приходит в голову - впилить пробник на оси Z, который бы мог чисто экспериментально определять положение платформы перед началом печати. Поиск по thingiverse дает сходу несколько вариантов:
http://www.thingiverse.com/thing:4226
http://www.thingiverse.com/thing:4263
http://www.thingiverse.com/thing:4093

В общем, для начала я вчера таки поставил "барашки" на гайки, держащие платформу, и оставил всего три точки крепления, вместо четырех (как известно, плоскость можно описать 3-мя точками, 4-ая там как собаке пятый хвост). Настраивать ее стало просто таки бесконечно проще. Вот так она теперь выглядит:

Дальше понастраивал профиль чуток, очень уж хотелось добиться raft-less печати той детальки без деламинации. Собственно, ей ощущение что именно аккуратно выставленная платформа к этому эффекту и привела. Но появился другой эффект - почему-то начали проявляться смещения по оси X, как будто оно шаги пропускало. И получалась вот такая вот фигня:

В общем-то примерно для этого я и печатал вообще эту деталь, так что разобрал половину принтера, достал пару подшипников скольжения, поставил эту фиговинку. Заодно полчаса мучал оставшуюся пару подшипников скольжения, дабы они таки встали ровно и не мешали валу. В общем как результат ось Х у меня стала есть офигенно мягонько и на порядок тише по звуку. Только вот смещение при печати той детали все равно осталось.


Для проверки напечатал калибровочный стаканчик (однослойную стенку в форме куба), он вышел идеально и без смещений. Потом еще напечатал companion cube еще раз, тоже без смещений и все аккуратно:


В общем есть ощущение, что где-то слайсер косячит и ставит на оси слишком быстрое перемещение. Или просто косячит. Потому что на других моделях проблемы с пропуском шагов не наблюдается и все выглядит прямо ок. В общем-то при гонянии оси взад-вперед через всю ось - тоже все очень ровно выходит, и ниче мотор шаги не пропускает.
Ну и еще что мне не нравица - на примере печати той же детали - отверстия под гайку и винты получаются все же меньше, чем того хотелось бы - их приходится растачивать напильником, прежде чем гайку туда можно впихнуть руками. Мне это как-то не нравится, возможно конечно косяк самой модели, буду проверять.
Короче задача минимум - убедиться, что на других моделях пропуска шагов нет, что точности теперь хватает, чтобы не обрабатывать модель напильником долго. А на выходных поеду куплю мультиметр (тяжко, блин, когда все инструменты и комплектуха в москве лежит), померяю ток на моторе оси X, еще одно подозрение - что он слишком большой и при резких торможениях ось чисто инерцией сдвигает..

Такое ощущение что в модель не заложено термическое сжатие/расширение, что при 120-250 град отверстие нормальное а когда остывает становится поменьше , вот когда соберу и настрою свою 3д принтилку, хочу проверить ее точность, напр отпечатать прямоугольник 100 мм длиной, и потом помереть штангенциркулем что оно мне родило.

Кубик-то, а?!?!?!?
Похоже у тебя что-то на переферии происходит - на "длинной" детали косяк, причем, заметь - только на нижних слоях. Т.е. где-то на краю упор - шаговик скипанул шаг, модель сместилась, при печати второго слоя опять скипанул, модель сместилась и так до тех пор, пока стол не встал в положение, в котором слой печатается не доходя до упора.