roboforum.ru

У меня нАчало что-то получаться только после того как перестал покупать резцы и фрезы. Сколько я гомна накупил. На меня, знающие люди, смотрели как на дурака, но все через это проходят. Сейчас - беру подходящий кусок от чего-то и затачиваю

hudbrog писал(а):А в чем принципиальная разница, по-дереву фреза или нет?

По металлу фрезы имеют другой угол заточки, режущая кромка как бы выдавливает материал, а выступающую часть срезает. Так надо чтоб не разрушалась быстро режущая кромка. Если взять твердосплавный квадратный брусок, то он будет снимать стружку с металла своей гранью с углом в 90 град. А дерево не будет так резаться, т.к. оно мягкое. Оно будет выпукливаться, стираться и гореть. Для дерева нужна бритва. Нужны значительно меньшие углы режущей кромки. Вообще, режущую кромку надо рассматривать как отношение радиуса кромки к радиусу изгибания поверхности обрабатываемого материала. Знаю, криво говорю, не могу обьяснить. Острым кромку сделать нельзя, т.к. она разрушится при первом соприкосновении с материалом. Когда затачивают резцы, специально затупляют кромку (увеличивают радиус кромки). Погугли "охрупчивание режущих кромок".

Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
знатно накассандрил

Да и я столкнулся с проблемой поиска нужных фрез. Везде продают универсальные (якобы), хотя чую одним местом, что нужно под дерево другой резец. Да эти фрезы обрабатывают, но рано или поздно всё заканчивается быстрым затупливанием их или подгоранием (в принципе то и другое - одно и тоже).
Сам точить не имею возможности, как бы без вариантов. (

Про заточку сверла под фрезу по дереву:
Т.к. фреза перемещается по материалу, центральная часть резца не нужна и вредна, т.к. окружная скорость уменьшается к центру и эффективность реза сильно падает, при этом возрастают боковые усилия. У сверла надо убрать центральную режущую часть. Надо получить форму вилки с 2-мя отломанными центральными зубцами. Но, от руки заточить симметрично 2 зубца сложно, поэтому убираем еще один крайний зубец. Оставшийся зубец надо переточить, чтоб получить перпендикулярный резец. Можно еще сделать меньший угол заточки (сложнее). Фоток похожего не нагуглилось, но примерно как тут, только должен остаться один зуб.

Такая фреза не будет уводиться в сторону, будет минимальная боковая нагрузка. Делается такая фреза без всяких приспособ, просто спиливается 2/3 сверла алмазным диском "чашка"

А из чего ты точишь и на чем?

Такую фрезу точил бы с рук, так:
точило из винчестера
http://www.chipmaker.ru/topic/18890/pag ... _p__278008

Всякие симметричные вещи точу в токарном станке. Инструмент в патрон, точило вместо резца. Мягко говоря, в последнее время, использую токарный станок только для заточки

Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
Ссылки на фотки и видео на том форуме все умерли, но если что могу выложить тут

заточка фрезы хорошо ощущается руками ну не в том смысле конечно.
когда фрезеруешь руками сразу понятно чем оно отличается и какая скорость вращения и глубина захода нужна.
если хочешь понять разницу просто возьми фрезер в руки и по грызи им деревяшку, фрезер либо хорошо идет как в масло, либо нифига не идёт вобще.
тока пальцы аккуратно, держи подальше, ато я вот недавно себе кусок пальца отфрезеровал, оно вдруг как прыгнуло и в пальце дырка и кровища во все стороны как в триллере.

дерево мягкое, можно подачу давать большую, но много кромок мешают, первая кромка врезалась, её вторая кромка сзади догоняет и упирается в дерево, потом третья, получается фреза постоянно упирается несколькими кромками в материал, толщина кромки не нулевая и каждая упирается в материал.
а когда на фрезе одна одна кромка, она срезает максимум на каждом обороте.

как у йогов в индии
чем больше гвоздей в кровати, тем мягче получается)

Добавлено спустя 35 секунд:

Dmitry__ писал(а):Ссылки на фотки и видео на том форуме все умерли, но если что могу выложить тут

давай

Накопал фоток за 2009 год, попробую вспомнить что к чему...

Вот алмазная чашка на старом двигле от винчестера:


Вот так готовилась поверхность двигателя под алмазный диск. Двигатель зажат в патрон токарного станка. Сам патрон не крутится, двигатель точит сам себя, получается высокая точность.


Правим кусачки с твердосплавными губками (для радиодеталей)







Тут правка алмазного диска алмазным диском и переделка проксона в зверский проксон - на брушлесике
forum8/topic13329.html#p282643

Заточка гравировальной фрезы, для изготовления печатных плат:



Главное помним про:

Главное на напрявляющие станка тряпочку положить, чтоб не было как в мультфильме: "все ясно, он вам подсыпал в смазку алмазную пыль. Гениально, оставайтесь на планете шелезяка, будете гениальным механиком"

это же может быть огнеопасно)

Если от алмазного диска летят искры, значит нарушен техпроцесс и диск можно выкинуть. Это же не болгарка с отрезным диском. Алмаз не терпит нагрева вообще.

Подпеределал ось Z, теперь рукой каретку у нее отогнуть можно тока с заметным усилием. Ось X, правда, все еще скручивается относительно легко, но это надо направляющие найти где-нибудь, переделать дальше просто будет. .
Результат, на мой взгляд, стал получше. Уже есть ощущение, что косячит в основном из-за люфта на осях. Завтра попробую оный померять и программно компенсировать (придумать бы еще как это в марлине сделать). На шестеренку можно не смотреть, это еще с прошлых попыток.


И еще вопрос к знатокам. Учитываю что фрезу мне в ближайшие дни поменять не светит, мне тут пришла в голову идея, что обработка резанием должна приводить к появлению стружки, а не пыли. Если же я стираю в пыль (она правда не горит при этом и вообще ничего не обугливается) - то это подача слишком медленная для оборотов? Или на такой фрезе просто не стоит ожидать стружки?

И еще один вопрос. Обратился тут по токарям на тему выточить цангу, назвали цену в 20 баксов. Это тока мне кажется, что дорого за цилиндр со скосом и дыркой? (цанга вот такая: http://take.ms/mJszw). Я не жадный, просто интересно =)

hudbrog писал(а):На шестеренку можно не смотреть, это еще с прошлых попыток

Кста, по задирам краев можно судить что там нет режима резания, это выпукливание/перемалывание , и на окружности тоже заметно, но меньше. Переточенное сверло даст лучше результат.

hudbrog писал(а): мне тут пришла в голову идея, что обработка резанием должна приводить к появлению стружки, а не пыли. Если же я стираю в пыль (она правда не горит при этом и вообще ничего не обугливается) - то это подача слишком медленная для оборотов? Или на такой фрезе просто не стоит ожидать стружки?

Не, должна быть пыль, стружка на значительно меньших оборотах шпинделя идет. Или шпиндель должен быть под 5 квт. подача под метр/с, жесткость/масса станка под 3т.

hudbrog писал(а):Обратился тут по токарям на тему выточить цангу, назвали цену в 20 баксов. Это тока мне кажется, что дорого за цилиндр со скосом и дыркой? (цанга вот такая: http://take.ms/mJszw). Я не жадный, просто интересно =)

Цена изготовления штучной цанги нормальная, цена покупной - большая. Вообще цанга штука сложная. Она должна быть обязательно закалена. Цанга из сыромятины не будет нормально держать инструмент, тем более как по ссылке - двухлепестковая. Надо 3-х лепестковую (центрует инструмент). Разрезы в цанге делают после закалки (в 3-х лепестковых - процесс значительно сложнее). Да и всю цангу шлифуют после закалки, т.к. при термообработке ведет форму...
Какие размеры цанги? У меня гомна много, может найду нужную...

Добавлено спустя 18 минут 5 секунд:
Не оно?
http://spb.tiu.ru/p36521951-tsanga-bosc ... 70049.html

Тут обсуждали изготовление:
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=1116.0

Да выточить цангу не сложно, но после вытачивания заготовки (с припуском) её надо разрезать на фрезерном станке с делительным устройством, потом провести нормальную термообработку, ну и после - дошлифовка в размер на хороших станках. В общем длинная песня, - действительно проще попробовать заказать родную цангу. Или, если в комплекте к этому кромочнику идёт цанга побольше (например 8 мм), то можно обойтись разрезной переходной втулкой.

а ER-20 никак низя приколхозить?