roboforum.ru

вот ты молодец. а я то пока борюсь с чужими проблемами. пропуски, сдвиги. потому и подход пока такой, забабахать электронику с механикой с запасом, а там посмотрим.

там ещё одна не очевидная проблема
ведущие шпули сидят на 5 мм валах моторов, притом достаточно далеко от подшипника, сами валы гнуться.
по хорошему и болтающиеся концы валов моторов надо крепить в раме.

но так можно пол жизни потратить на идеальный принтер, так ничего и не напечатав)))

_________________
<telepathmode>На вопросы отвечает Бригадир Телепатов!</telepathmode>
Всё уже придумано до нас!

это да. надо иногда наступить н горло песне! так то я уже даже придумал, что движки осей надо убрать в подпол, а до ремней вверх вставить полые толстые алюминиевые валы которые крепятся в двух точках через подшипники. фиг согнёшь и центр масс понизится, чтоб не ездил агрегат по столу!

кстати, а ты думал над тем что моторы с шагом 0.9 потребуют в 2 раза большей частоты импульсов, драйверу придётся работать на вдвое более высокой скорости, а TMC2100 на высокой скорости начинают громче работать.
но с другой стороны вибрации меньше получаются при более мелком шаге мотора...

_________________
<telepathmode>На вопросы отвечает Бригадир Телепатов!</telepathmode>
Всё уже придумано до нас!

естественно думал.

мало того, сейчас провожу эксперименты на 1/4 шага, экстраполированных до 1/256. ну и не спеша собираю дрова, красить их после пары дней натурных экспериментов отказался. адовоый геморрой

Ну с горем пополам собрал. На удивление косяков в корпусе не так много как я готовился.
1. Напрочь забыто производителем место под флешку.
2. Разъём экрана упирается в дно, usb не подключить.
3. Пара винтов спроектированы с браком.
4. Гайка швп украла сантиметр стола.
5. Движки 48мм не лезут в экструдер.

Вроде все косяки конструкции


Добавлено спустя 34 секунды:
Перехожу к основному сексу.

Добавлено спустя 1 час 2 минуты 12 секунд:
А как у благородного купечества принято натягивать ремень? Я вот решил что кашу маслом не испортишь и натянул по самые помидоры. Базару нет, каретка как влитая сидит. Но она даже ездить стала с натягом, а на ремне как на балалайке теперь можно играть частушки в три аккорда.
И да, ремень у меня с металокордом, надежд что сам провиснет - мало!

во время работы от вибрации и общей нагрузки шпули и моторы "осядут" в фанере и надо будет опять подтягивать.
у меня моторы "уползли" из за слишком сильной натяжки, снял моторы, а отверстия под винты в фанере стали овальные
под шляпки винтов крепления моторов не забыл шайбы подложить?

можешь сфоткать вот это место вертикально сверху?

_________________
<telepathmode>На вопросы отвечает Бригадир Телепатов!</telepathmode>
Всё уже придумано до нас!

убыл с проверкой быта в центральную Россию всякую, потому только на выходных. но я естественно проверил не гнутся ли ролики от натяга, нет не гнутся, хотя бы в статике. по натяжке в этом месте, пока не натянул ремень сцеплялся зубьями. когда натянул довольно ровно и паралельно идёт всю дорогу не цепляясь друг за друга. В динамике не проверял, перепаиваю рампс на электролиты на 63 вольта и пока проверять нечем, провода не свёл.

и да, везде где можно проложил нейлоновые шайбы. моторы повесил на пробковые прокладки ну и прочее всякое по мелочи.
кстати, корпус пропитал акриловой грунтовкой. судя по срезу фиг она пропитала глубже первого слоя фанеры, но звук барабана при ударе пропал. не то что бы меньше, а как будто в барабан набрали воды, а не как раньше.

нейлоновые шайбы? пробка? ну ты вобще чудишь.

_________________
<telepathmode>На вопросы отвечает Бригадир Телепатов!</telepathmode>
Всё уже придумано до нас!

так я со скуки этим занялся, чего бы и не почудить? пробковые прокладки не сам придумал. идею и прокладки спёр у датчан за 2 бакса. шайбы под винты проложил потому как иначе какой толк изолировать мотор по вибрациям и прикручивать его болтами к фанере?

и кстати, пока мастерил стол взгляд упал на коврик мышиный, который я на позапрошлой работе на подарки покупал сотнями под своим брендом. Коврик пробковый. Толщиной 4мм. Самое то, на подкладку под стол для теплоизоляции. Дарю идею всем. Думаю их можно любого формата найти у Ляо по сто рублей.

Все еще занимаетесь сексом с корпусом? еще не запускали?

А блин, я не за этим, раньше вы писали:
"размер NEMA17 по своим габаритам избыточен для тмс2100. ... Единственным претендентом который мог бы работать на своих паспортных токах и выдавать номинал в размерах NEMA17 мной найден 17HS0410. ..."
я собирал информацию по движкам в единую таблицу(excel) с одинаковыми мерами измерений, так вот в 17HS0410 удерживающий момент 1 kg.cm для сравнения в 42BYGHW804 4.9 kg.cm, ну и вишенкой на торт будет то, что при микрошаге 16 от этой величины останется лишь 9,8%, голову он явно не сдвинет.
вы, как я понял купили JK42HM48-1504 и с удерживающим моментом там порядок. По характеристикам там сила тока 1.5А на фазу, а TMC2100 держит до 1.2А силы тока. Интересует на каких амперах вы держите движок? И если поставить его на 1.2А, то как сильно от этого греется драйвер, а также двиг?
ну и если есть время, то не могли бы вы сфоткать под майкросьемкой этот самый драйвер с обоих сторон?

чота я заекздился по командировкам, не запускал ещё. как обычно начнёшь делать одно, оно тянет второе, затем идёт третье и бесконечно всё это.
Пока собрал корпус и всю механику.

Перепаял по второму кругу весь рампс. теперь по нему для разных целей бегает аж 4 питающих напряжения: 32-38В, 12В, 7В, 5В. Первое приходит с блока питания жирными проводами и идёт на стол и движки. 7В с отдельного стаба впаянного прям в потроха рампса питают насаженную на рампс ардуину. Подавая на ардуину 7 вольт вместо модных в народе 12ти я себя обезопасил от стандартного секса всех новичков "а почему же у меня на ардуине стабилизатор закипел и крякнул?". Ибо сделать из 7 вольт 5 нужных это всего 2В излишка рассеять на стабе, а если из 12В делать те-же 5В то уже аж 7В надо куда-то рассеять, ардуина и крякает на этом моменте.
Так как теперь стаб ардуины прохлаждается, решил что не дело его оставлять без работы. И он у меня теперь через тот же многострадальный РАМПС питает tft28 кошерными 5В и вполне все живут счастливо, никто не перегревается. И проводов лишних к экрану тянуть не надо.
Ну и так как от 32-38В питать, даже шимя, вентиляторы не гоже, пришлось по ходу пьессы на коленке из говна и палок спаять fan extender на три вентилятора. А для этого внедрить в РАМПС ещё один внешний импульсный стаб (опять с али за 50 рублей) уже на привычные 12 вольт. Так что теперь три группы пропеллеров (которые из марлина легко управляются по скорости и звуку) ловко переехали на этот экстендер, а три силовых выхода РАМПСа с 32+ вольтами остались свободными под стол +первый хотэнд +второй хотэнд.
Ну и всё не знал как ловко разместить электролиты на 50В, которые ну никак не лезли в рампс, да и 50В стрёмно ставить было, там с блока питания запросто 42 вольта можно выдать если припрёт. Ну и плюнул, накупил обычных не smd-шных электролитов на 63В и боком их положил под драйверы. сразу всё влезать научилось.

В общем не спеша доделываю всё подряд. ось Z уже ездит. Причём на ней на TMC2100 удалось с полтыка выставить 1,8В на резисторе, чего не удавалось на других.


Что касается тока. Ещё до закупа я прикинул и начитался по драйверам что никаких 2А с них не выдоишь а хорошо если 1,5А а то и вообще меньше. Отсюда следовало что надо как-то по другому подсобить движку с мощностью. Ну и уже отсюда в том числе вылезло питающее напряжение 30В++. Ну и я там где-то раньше показывал как оно влияет на мощностные характеристики. В общем уверен что мои 1А на 30В++ на TMC2100 легко зарулят 2А*12В на A4988 (там ещё индуктивность обмотки роляет по формуле, и её я тоже выбрал повыше стандартных рабоче-крестьянских от мотора 17HS4401)

не могу понять зачем фотать драйвер? он обычных с али. как у всех. идея внедрить в него внешнее задающее напряжение пока отставлена. площадки конфигурационные тоже ещё не перепаивал. Только модный длинный кулер наклеил спецклеем насмерть. в общем лень изгаляться. можно в даташите посмотреть как он выглядит.

Для того чтобы сравнить с даташитом, у китайцев на гитхабе даташит watterott.com, а watterott.com продает оригиналы немецкие, у которых по даташиту 1,2A RMS MAX. Хочу понять, как именно там изменили. Видел фото(на просторах reprap) где на китайских 2 дорожки чипа вместе сомкнули прямо на чипе, в немецких каждая дорожка идет к плате и если смыкаются, то на плате. Если разводка платы ничем не отличается от даташита, то фото не нужно.

У китайцев свой даташит лежит на гитхабе.

Добавлено спустя 3 часа 15 минут 30 секунд:
Да, у меня тоже пара ног прямо на микросхеме запаяны. Но и по схеме оно так.

занимательный закон Ома (по просьбам трудящихся, да!).

Стал подключать стол и определяться с напряжением окончательно. В отличии от всех, у меня не недостаток напряжения, у меня его избыток. И основная проблема, что я могу выставить напряжения больше чем может потянуть стол. Если бы не стол, выставил бы максимум который тянет блок питания, а это 42 вольта. Проблема увы, в том что при этом стол начинает потреблять при запуске порядка 370 ватт и блок питания уходит в даун даже если к нему только один стол и подключен. Так как при включении холодного принтера кроме стола ещё поджирает электроника, хотэнд и прочее увы пришлось снижать. На 36 вольтах одновременно включенный стол и хотэнд уже не отправляют блок питания в нокаут. Но жрут на двоих всё те-же 360ватт или 100% блока питания. Стол жрёт 270ватт, хотэнд около 90ватт. И ещё ватт 10 весь остальной ливер. Моторы стоят, если моторы хоть чуть начнут ездить в этот момент всё накроется тазом.

И тут начинается самое интересное. Как известно, медь имеет довольно внушительный темп. коэфф. сопротивления. И стол, разогреваясь до 110 градусов примерно за две минуты меняет своё сопротивление с 4,8ом до примерно 6,5ом. И потребление его снижается до 180ватт. Из чего сделан нагреватель хотэнда мне угадать не удалось, но его сопротивление тоже с 12,8ом буквально за 20-30 секунд подпрыгивает до 14,5 дальше его приходится отключать, его температура моментально зашкаливает за 300 градусов. В результате к моменту прогрева весь принтер уже потребляет не 360-370ватт, а всего 260-270. А хотэнд вообще начинает серьёзно "шимиться" и освобождает ещё ватт 50. В результате теперь можно как угодно ездить моторами, мощности хватит.
При этом потребление стола порядка 5А, ключ на РАМПСе доволен жизнью и колхозить какое-то реле обходное лишено смысла.

Но всё равно заказал с али десяток резисторов мелкого номинала, которые позволят поиграть с мощностью стола/хотэнда в разные стороны. А то при одинаковом напряжении со столом хотэнд явно пережирает, загребая выше 100ватт. И это перебор.

Ну и да, потребляя на запуске 270 ватт стол без утепления греется до 110 за 2 минуты 40 секунд. с пробковым утеплением надеюсь понизить до 2 минут, стоит, кстати всего 1200 рублей, правда доставка не дешёвая.



PPS Апологетам божественных 12 вольт хотелось бы передать привет. Стандартный стол МК2 имеет в теории сопротивление 1,2ома. Дотащив до него жидкими проводами едва 11 вольт и с горем пополам нагрев градусов до 90-100 получаем на выходе ватт 70 в плевке. Понятно что с такой мощностью стол не в состоянии поддерживать не то что 110, там наверно температура локально гуляет как пьяный сантехник вслед за движением хотэнда и от проходящих мимо человеческих особей.