roboforum.ru

занялся доработкой, посмотрел вики теплопроводность и удивился от КПТ-8 крайне мало, но в 3 строчке сверху увидел очень подходящий материал графит, теплопроводность на 2 порядка выше.
вот думаю нанести между термобарьером и радиатором графитовую смазку, даже при самых неудачных соотношениях графита и наполнителя смазки теплопроводность думаю будет на порядок выше КПТ-8

Поясните в чем суть доработки ?
и еще почитайте слово, на составляющие его что ли разберите : "ТермоБарьер"

барьер то барьером, но высота градиента зависит от того насколько хорошо радиатор забирает тепло, его даже вентилятором обдувают для эффективности
посему барьер полезно вкручивать в радиатор на термопасту.

ShadowOleg писал(а):в 3 строчке сверху увидел очень подходящий материал графит, теплопроводность на 2 порядка выше.

тут смотря что с чем сравнивать и что на самом деле имеется в виду в википедии.
дефолтная ситуация - барьер вкручен на сухую, то есть тепло передаётся либо напрямую, в местах непосредственного контакта резьбы и там уже улучшить ничего невозможно
либо тепло передаётся через тонюсенькую прослойку воздуха между витков резьбу и этот воздух можно заменить на теплопроводный материал.
у воздуха теплопроводность 0.022, у кпт 0.7, тоесть в 30 раз лучше.
так что даже не очень хорошая кпт способна аж в 30 раз улучшить теплопередачу в проблемных зонах.
но нужно понимать что влияние присутствия/отсутствия термопасты крайне маленькое, на мой взгляд от более мощного вентилятора на радиаторе пользы будет больше чем от пасты.
радикально она ничего не изменит

далее про графит...
с графитом ситуация интересная, в википедии дана теплопроводность, но не указана для чего конкретно, скорей всего она для кристалла, притом вдоль структуры
а если графит перетереть в порошок, чтобы этот порошок можно было намазать на резьбу и он позволял закрутить её, то теплопроводность порошка ух как сильно будет отличаться. теплопроводность тонкого графитового порошка находится в районе 0.07, чем мельче измельчён тем хуже проводит.
то есть графитовая смазка проводит тепло незначительно лучше обычного воздуха, уж лучше просто маслом смазать.

на мой взгляд самый разумный вариант это медный радиатор в который впаян барьер из нержавейки на твёрдый серебряный припой

про высоту градиента не понял (вероятно про высоту расплава)
вот только она находится (в теории и желательно чтобы так и было) на постоянной высоте от среза сопла.
этот переход обусловлен окончанием проточки термобарьера и началом фторопластовой трубки подачи.
вот и и не понимаю сути улучшения

я имел в виду несовершенный цельнометаллический барьер) в нём есть что улучшать. чем сильнее на него дуешь, тем ниже граница градиента.
в барьере с тефлоном пожалуй бессмысленно что-то городить.

надо дождаться автора, узнать что всётаки он хотел улучшить)))

доработка в уменьшении градиента, цель исключить образование неподвижной пробки при печати PLA.
только что дошлифовал нержавеечку, думаю неподвижность пробки исчезнет навсегда, были глубокие задиры как раз в месте образования поршня и выше к холоду.
также планировал улучшить радиатор или полностью медь или медную проставку в начале алюминиевого радиатора(как на радиаторах процов до появления тепловых трубок)
что со словом термобарьер не так?

сама нержавейка по отношению к алюминькам в них зажатая также является термобарьером.
по поводу Теплопроводности измельченного графита не ожидал такой печальки

по пневмо трубочкам все конечно прекрасно, но хотелось возможность печати температурными пластиками 300С
а трубочки эти сильно размягчаются при температуре(может у китайцев особенные термостойкие, в чем я сомневаюсь) монтируем мы фестовские на агрессивных и температурных средах, 200С держат хорошо, а выше как пластилин.
и сам производитель не радует температурой:
https://www.festo.com/cms/ru_ru/9660.htm
"Трубка фторопластовая тефлоновая PTFE
Гибкие трубки из политетрафторэтилена (тефлона), обладающие исключительными химическими и физическими свойствами. Тип Festo PFAN.
Фторопласт не поддается воздействию 99% химических веществ.
Трубки предназначены для работы в агрессивных средах, подачи сжатого воздуха, химикатов, кислот, щелочей, растворителей. Рекомендованы для использования в пищевой промышленности.
Диапазон рабочих температур: -70°С +260°С
Рабочее давление до 16 Атм
Наружные диаметры (мм): 6, 8, 10, 12
Стандартные цвета: белый "

просто поставь более мощный вентилятор на обдув радиатора, это будет самая эффективная доработка.

Зачем все эти сложности. Е3Д(нормальный) печатает прекрасно в стоке, главное подобрать мощность обдува. Ну максимум можно полирнуть термобарьер.

если е3д нормальный, то что конкретно там можно полировать? тефлоновую трубку не особо то и отполируешь.

Myp писал(а):просто поставь более мощный вентилятор на обдув радиатора, это будет самая эффективная доработка.

первым делом доеду до магазина, как закончу работать в ночь, на работе кругом эти вертушки, но все промышленные на 24В

ursus писал(а):Зачем все эти сложности. Е3Д(нормальный) печатает прекрасно в стоке, главное подобрать мощность обдува. Ну максимум можно полирнуть термобарьер.

шлифануть! задиры от сверла и выходящей стружки, полировка ничего не даст, а шлифовка P1000 на воде и полировки не требует. Вчера шлифанул P400 и P1000 убрав все задиры, все сегодня отлично печатает.

ShadowOleg писал(а):Вчера шлифанул P400 и P1000 убрав все задиры, все сегодня отлично печатает.

можно было просто рассверлить сверлом 2.1 - 2.2 =)

Myp писал(а):если е3д нормальный, то что конкретно там можно полировать? тефлоновую трубку не особо то и отполируешь.

У меня "нормальный" е3д цельнометаллический. Никакой трубки там нет тефлоновой.

Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:

ShadowOleg писал(а):шлифануть! задиры от сверла и выходящей стружки, полировка ничего не даст, а шлифовка P1000 на воде и полировки не требует. Вчера шлифанул P400 и P1000 убрав все задиры, все сегодня отлично печатает.

Шлифануть полирнуть смотря какого качества пришел термобарьер. Мой клон от МЗТО пришел без задиров и прочего. Да поверхность не зеркало конечно, но вполне нормальная. Шлифанул\полирнул ее какой то мелкой шкуркой, какая под рукой была, больше для собственного успокоения, работало все и так отлично. И год уже продолжает работать.

Myp писал(а):

ShadowOleg писал(а):Вчера шлифанул P400 и P1000 убрав все задиры, все сегодня отлично печатает.

можно было просто рассверлить сверлом 2.1 - 2.2 =)

не, это не даст чистоты шлифовки, как следствие большая нагрузка на поршень, (катиться по льду гораздо проше, чем по тому же льду в котором посыпкой солью выедены отверстия, резина подошвы в них проваливается), хотя, согласен, твой метод гораздо проще шлифовки, и даст значительный результат.