roboforum.ru

jerk покрути, увидишь разницу
и скорость ретракта можно увеличить/уменьшить, иногда заметно влияет, от пластика зависит

А джерк в какую сторону? У меня вроде там 20 стоЯло, я сделал 10 но по звуку ничего не заметил (перепечатывать не стал)
Скорость ретракта уже 90... "из коробки" было 20 или 30, не помню уже и высота 4,5мм есть какие-то пределы? Пластик конечно еще тот.. Жду недождусь когда закончится и купить нормальный.

_________________
Наружная реклама, сувениры, шелкотрафаретная печать (пакеты, шары, футболки и т.п.)

я печатал сильнотягучим ABS с ретрактом 35мм/сек и на 1мм
сильно быстро и далеко его дергать не всегда в плюс играет
и скорость печати для него пришлось ограничить в 50мм/сек
jerk я делал от 20 до 28, на разных ускорениях он разный будет

Может и правда вернуть ближе к "заводу"... А-то я сколько не увеличивал - лучше не становится.
На первом-втором слое еще заметно то, что, например, отверстие от обведёт периметром, затем сопло помчалось в другую сторону, а за ним сопли тянутся сантиметров 3-5. Может пластик еще быть сильно текучим, да? Просто 250 поставаил, так хоть чуть слои спекаются, а то вообще попа была. Рвало как тузик грелку.
А скорость я выше и не делал. Максимум пытался 60 поставить на периметр. Внутренний кажется. В общем как на некоторых видео я его ни разу не разгонял. А то взлетит ))

_________________
Наружная реклама, сувениры, шелкотрафаретная печать (пакеты, шары, футболки и т.п.)

все обычные строительные шпильки кривые.
конструкция как раз такая что кривизна шпилек очень влияет и с этим постоянно все борются, например "плавающей" гайкой
по фото не видно но верх шпильки должен свободно висеть в воздухе.
ещё не помешает прогнать шпильку плашкой подходящей, чтобы выровнять резьбу.

_________________
<telepathmode>На вопросы отвечает Бригадир Телепатов!</telepathmode>
Всё уже придумано до нас!

Заметил что загиб краёв идёт вблизи кровати, а потом-то, спустя миллиметров 4 высоты всё идёт ровно. Буду пробовать поднимать такие плоские детали вверх миллиметров на 5 на тонких поддержках, причём не доверю это дело слайсеру, просто подрисую в стиле kisslicer'а змееобразную тонкую стенку под низ.

Картинка не лучшая для иллюстрации озвученного предположения, это просто в качестве референса, чтобы продемонстрировать величину загиба и потом сравнить.

_________________
3d-принтер китай prusa i3 ("aurora Z605S") | экструдер MK8

Просто в слайсере задайте значение параметра brim (например:10), вокруг детали будет напечатана площадка, при этом углы детали не будут подниматься вверх и деталь будет напечатана нормально

[quote="ales2k"]Да все должно быть ОК.
И если курой слайсишь еще TOP и BOTTOM отдельно можно отключать, если не нужны.
Если будет расслоение рекомендую температуру печати снижать, затем скорость.

При отслоении от стола - повышай температуру стола и печати для первого слоя.
Попробуйте на малярный скотч печатать,у меня ничего не отклеивается все норм и при 100 и при 90 градусах

Если бы всё было так просто, в этой теме на было бы 13 страниц, и по ютубам, блогам и прочим десятков статей, и при всём при этом, каждому энтузиасту не приходилось бы месяцами драть волосы с головы, возить почтой апгрейды, и колхозить адовые приспособы
Без брима я никогда и не печатаю. И дело тут совсем не в адгезии к кровати, сколь бы ни была сильна адгезия, если есть градиент температуры - есть и температурные напряжения, и они так велики, что могут оторвать что угодно от чего угодно, и суть в том чтобы избавиться от температурных градиентов. Всего есть две причины образования градиента. Первый генерируется горячей кроватью. Она горячая, а следующие слои холоднее => напряжения и деформации. И второй - новонапечатанные слои горячие, старые холодные. От этого помогает подбор скорости обдува. Я пока что экспериментирую между 15 и 30% (для сравнения PLA печатаю с 80%).
Вот от первого и помогает подъем. И я таки протестировал свой способ.

Вот эта деталь без такого подъема безбожно загибалась возле кровати, так что дальше следовал 100% брак.
Поднимающая площадка не должна быть сплошной, потому что напряжения создаются в сплошных участках.
На практике в данном конкретном случае идея сработала хорошо, но мне кажется что такая подложка не оптимальна, и можно разработать что-то ещё, более универсальное (думаю, м.б. заполнение крестами под углом 22,5 градусов). Поддержки meshmixer'а тоже хороши в этом плане, потому что все они отдельные. Нет сплошных слоёв - нет огромных тепловых напряжений.
Однако когда все эти подпорки доходят до сплошных слоёв самой детали, деталь начинает тянуть подпорки за собой. Эх, жалею что у меня не UP! с дырчатой текстолитиной. Там может всё погнуться, но будет держаться за дырки.

_________________
3d-принтер китай prusa i3 ("aurora Z605S") | экструдер MK8

Привет земляк из орла, давай попробую напечатать у себя, отдам тебе так.
У меня вроде при печати схожих деталей при моих настройках и калибровках ничего подобного не происходит, очень надеюсь, что и с этой не произойдет.

Сообщи, какие параметры печати интересуют - периметры/заполнение и тп.

Чтобы не отгибало углы надо уменьшить зазор между хотендом и столом. Какой у вас реальный зазор можно проверить замерив толщину брима и сопоставить с заданной в слайсере толщиной первого слоя.

_________________
Printer: Haeckel Custom Edition
Firmware: Marlin
Host: Cura 14.01
Slicer: Cura 14.01
Filament: ABS - 1,75 mm
Nozzle: 0,4 mm
Electronics: Arduino Mega + RAMPS 1.4

Может кто подсказать, что за чудосила у АБС, что куски стекла вырывает? В основном в центре стола и там где побольше поверхность соприкосновения (более 0,5см2). Может потому, что я офсет -0,1 задал и сильно вдавливается пластик на первом слое? Или это из-за того, что сначала намазал стекло клеем для ногтей (типа лака для ногтей прозрачного)... просто абс намазал - поднялась деталь вместе с абс с чудесной плёнкой, а вот после этого клея.... ножом пытался срезать, но часть со стеклом оторвалось, а часть вырвал из детали.
Фото чуть позже прилеплю, как раз еще вопрос по изгибанию.. на пальцах не буду пока спрашивать, чтобы понятно было. На первом фото деформация (ранее подобное напечатал, только короче чуть - небыло такого) и приплюснутость некая вверху по сравнению с низом, а второе как раз стеклолом

_________________
Наружная реклама, сувениры, шелкотрафаретная печать (пакеты, шары, футболки и т.п.)

еще разок о деламинации


Печатаю https://www.thingiverse.com/thing:56147, файл Wing_panel_L.stl
Сопло 0.2мм, слой 0.15. модель пустотелая, печатается только в 2 периметра (внутрений и внешний).

Оранжевая деталь печаталась на скорости 80мм/с и температуре 250
Желтая - 60мм/с, температура 230
для обоих деталей соорудил коробку вокруг принтера, что бы минимизировать сквозняки.
Вокруг желтой детали построил внешнюю стенку на расстоянии 1мм от модели.
температура стола 105-110

Итог - деламинация, при чем частая настолько, что модель похожа на рассческу

Уже кучу пластика перевел. Какие еще будут идеи как можно победить деламинацию?

Я абс печатаю при темп. 250 (первый слой 255) а стол 95-100 град. и скорость максимальная 60 на внешнем периметре. Остальное медленнее. Но и по температуре сложно всё, у всех датчики разные и пластик. Мой даже при заполненных деталях ранее рвало, но теперь вроде почти победил.

_________________
Наружная реклама, сувениры, шелкотрафаретная печать (пакеты, шары, футболки и т.п.)

у меня сопло жирное 0.5, так что в точности прям повторить не могу.
но вот минимальное что у меня печатается

слой 0.3, в один периметр, ширина 0.7 мм.
скорость примерно 40 мм/с, температуру не знаю, высокая, 260 или типа того, пластик подванивает но ещё не дымится.
межслойная прочность как обычно, руками ломается с трудом.

печатаю себе тихонечко на голом металлическом столе и вообще проблем не знаю, ни с отрывом от стола, ни с деламинацией.
я предпочитаю напечатать медленно, но сразу хорошо =)

_________________
<telepathmode>На вопросы отвечает Бригадир Телепатов!</telepathmode>
Всё уже придумано до нас!