roboforum.ru

Исключительно мое личное ИМХО, но прочности и жесткости в станкостроении много не бывает. Точность можно получить только при достаточной жесткости составляющих частей. Это далеко не единственное, но одно из очень важных требований.

Добавлено спустя 8 минут 33 секунды:
Я точно так же выбрал тот КИТ, который мне понравился на Ali. Корпус - акрил. Толстый, порезан на лазерном станке. Точность на порядок выше, чем при ручном выпиливании. Печатных деталей нет совсем (тут китайцы не смогли напартачить). Все собралось идеально, углы, расстояния, центровка - все задано точностью лазерного резака. Все точно так же завелось с первого раза.
Естественно, каждый поступает как ему удобнее. Мне было проще подождать доставку т.к. мастерской у меня нет и механообработка для меня проблема. Именно поэтому я и купил принтер.

_________________
prusa i3 s-508 (Sunhokey-S), MKS Gen-2Z V1.2, Bowden Acrylic frame, 1.75 mm filament, XY axis 100 steps/mm, Z axis 5 steps/mm, Extruder 2 steps/mm, 200mmx200mmx180mm, А4988, 12в 30а

Ну так давайте лить рамы из чугуна и из него же, любимого, все остальные узлы. А чтоб валы не прогибались - поставить вместо них рельсы железнодорожные и тележки оттуда же. Моторы не справляются? От электрички мотор прикрутим И вот строили 3д принтер а получили локомотив
Прочности и жесткости то может много и не бывает. Но все должно быть соразмерно. Увеличиваешь прочность - растет масса. Растет масса - растет и инерция. Лезет "звон" при смене направления. Тут два пути: снижать скорость или дальше увеличивать жесткость. Первый - "не наш метод, мы же за скорость то и боролись", а второй превращается в замкнутый круг. И что? А то, что ИМХО нужно добиваться не жесткости как абсолюта, а чтобы ее было ДОСТАТОЧНО для конкретных применений. Т.е. нужен, как и везде, компромисс между жесткостью и точностью. Печатные узлы как раз и дают этот компромисс: они и легкие и при правильном проектировании - достаточно прочные. Как то так.

Добавлено спустя 5 минут 27 секунд:

В классической третьей пруше единственное место, где можно что-то напортачить - это крепление направляющих оси Z. Да и то если не совсем криворук, то промахнуться там сложно. Все остальное спроектировано так, что регулируется-компенсируется в процессе сборки. Так что заслуга китайцев - резчиков по оргстеклу несколько преувеличена

_________________
Prusa i3 Rework with MK7 0.4 1.75

Для уменьшения массы, у меня на принтере стоит боуден. Соотношение вес-прочность у алюминия повыше (ИМХО). Точность механообработки (на нормальном оборудовании) тоже на порядок выше чем у FDM принтера. Я уже не говорю, о температурных деформациях.
У FDM деталей разная прочность в разных направлениях (анизотропия).
Вы правильно сказали - "при правильном проектировании - достаточно прочные". Я добавлю, еще и при правильно отрегулированном принтере, температурном режиме принтера, при нормальном качестве пластика. Мне проще заказать или сделать несколько отверстий в алюминиевой пластине.
Все вышесказанное ИМХО конечно.

Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
Я ничего не собирался преувеличивать или восхвалять.
Я просто констатировал факт, что нарезанные на станке акриловые детали, на порядок точнее вырезанных вручную.
И потом, режут не китайцы, а станок. И он вполне даже может быть не китайский.

_________________
prusa i3 s-508 (Sunhokey-S), MKS Gen-2Z V1.2, Bowden Acrylic frame, 1.75 mm filament, XY axis 100 steps/mm, Z axis 5 steps/mm, Extruder 2 steps/mm, 200mmx200mmx180mm, А4988, 12в 30а

Питер, Алекс по-моему Вы оба правы, и касательно комплектации и касательно способв решения поставленых задач. Абсолютно нормально и логично купить китайский принтер который сможет послужить образцом и помошником для построяки в будущем более крутого принтера. И вариант самому собрать по образцу принтер тоже нормальный, я посмотрел на ютьюбе дядка из мусора принтер собрал фанеры и так далее... Думаю в те же 300 баксов можно вложиться и собрать самому попутно консультирусь с форумачанами и мне кажетсья у меня и из первог ораза выдйет норм апарат. По опыту я знаю то при достатоном количестве денег, мозгов и терпения - значительно напартачить не просто... Как я оцениваю для себя, мне бы хватило и китайской "Пруси" для выполнения поставленых задач, но по себе знаю что я не преношу через "Ж" сделаную работу, у меня инструмент должен быть в отличном состоянии и потресканый пластик для меня неприемлен, а значит со временем полюбому зная себя я начну апгрейдить прентер пока там только проводки не останутсья от родного. Короче устриот меня и дешевый китайский, но в будущем всеравно буду дорабатывать его. Так не проще ли попробовать в СОлид спроектировать принтер и за 40 дней собрать свой. Вопрос полчаеться упираетсья во время.
Блин, моя невозможность остановиться... Если самому собирать 3д принтер, мжет ест ьсмысл сделать такую раму чтоб и на чпу фрезер по алюминию мржно было ставить?... меняй головку только и все, туда же лазер для порезки акрила, бумаги... констркуция одна головки разные...

Вполне, если не шиковать. Вверху я давал ссылки - посчитай. Плюс рама (резка из того же акрила) и плюс печать недостающих запчастей.

Есть такое... Если кит хороший попадется - то, может, и переделывать не захочется. Но это полюбому лотерея. Даже если Питеру достался неплохой набор - не факт, что второй, купленный даже у того же продавца, приедет таким же замечательным...

Идея не нова, но малопрактична. Лазер еще куда ни шло прикрутить, но поле рабочее маловато. Увеличивать поле - машина станет малопригодна для 3д печати, т.к. возрастет масса подвижки, усилится общая расхлябанность, скорость печати придется снижать. Опять же, для фрезера важны размеры по Х У и жесткость конструкции. Скорость перемещения для фрезера второстепенна, т.к. скорость резания как правило гораздо ниже. А для 3д принтера все не так: рабочее поле 30х30см уже считается большим, чтобы не ждать сутками - нужна хорошая скорость перемещения инструмента (хотэнда). Это мы еще не касались программного обеспечения Для баловства такой комбайн еще можно собрать, прикрутив к 3д принтеру дремель или лазер и чего-нибудь повыпиливать или повыжигать. Но для серьезной работы оно вряд ли годится.

_________________
Prusa i3 Rework with MK7 0.4 1.75

А сопло 1.2 для филамента 1.75 это перебор или нормально? Что-то у меня никак не получается его победить на вулкане

Доброй ночи всем кто не спит!!!
подскажите в чем дело, выдаёт вот это :
Error:Thermal Runaway, system stopped! Heater_ID: bed
Error:Printer halted. kill() called!

??

Прошивка думает, что термодатчик отвалился от стола и в панике блокируется для предотвращения перегрева и пожара. Надо посмотреть, не отвалился ли он и на самом деле. У меня встречается иногда, что прошивка почему-то перестает обновлять показания датчика, хотя физически он на месте. Помогает выкл-вкл.

мой вопрос и мойже ответ 3-5 страницами выше смотри http://roboforum.ru/post353708.html#p353708

_________________
CoreXY Mega2560 0,3mm

получается если для 3д принтера сделать стол 200х200мм и очень жесткую раму, то скорость печати и общую безгеморойность можно повысить. я думаю в куб д200хш200х300в влезет абсолютное большинство деталей, а если совсем больные надо то их спокойно можно составными сделать.
Если самому делать, то есть смыслв раме совершенно без акрила обойтись. Станину из "чугуна")) Из метало проката сделать и несущие фермы тоже. аккуратно сварить сваркой автоматом из простого железа тут в 20$ спокойно уложиться можно вместе с порошковой покраской. А все мелкие направляющие и подвижные части сделать из станочного алюмин. профиля и крепежные косынки из того же пластика выточить. Думаю пора создать отдельную тему и начинать клепать принтер.

Мне увеличение времени и диапазона не помогает.

Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:

Сварку поведет почти наверняка. Да и смысла нет - жесткости будет достаточно и при соединении на болтах. размер, наверное, лучше делать под формат А4, можно будет как плоттер использовать, при необходимости.

после КЗ(соскочика отвертка с подстроечника) на A4988 по оси Y сам драйвер ведет себя неадекватно и отправлен в коробку, а шаговики стали странно себя вести.

через экранчик двигаю оси. при перемещении 0-200 мотор делает оборота 2, а 200-0 поворачивается градуса на 2. и так по всем осям.

пробовал:
1) другую мегу
2) один A4988, который не был воткнул в рампс во время инцидента. ставил его в XYZ по-очереди.
3) другие шаговики

1,2 и 3 по-очереди, одновременно и вперемешку пробовал. всё тоже самое. что проверять и как?

http://www.thingiverse.com/thing:157303 - это не подойдет? как пример рамы из стального 3мм листа

_________________
Prusa i3 Rework with MK7 0.4 1.75

так пиши симптомы информативней
если во время печати вылеиает с этой ошибкой, смотри температуру или не хватает мощности приходящей на контакты стола возможно высокое рассеивание тепла, как результат просаживает температура
или переломился провод от датчика.
если сразу при запуске, то датчик отвалился

_________________
CoreXY Mega2560 0,3mm

Тоже воевал с этим "ранэвэем", в результате отключил нафих

_________________
Prusa i3 Rework with MK7 0.4 1.75