roboforum.ru

ММММ я конечно не спец, но как по мне БП что на фото не есть то что заявлено - с таких радиаторов/вентилляторов 700Вт снимать это разве резонансник с синхронным выпрямителем сможет, но это явно не оно, да и как то не очень сделано, длинные дорожки с ВЧ мне видятся, на такую мощу выходной ёмкости маловато ИМХО, этот БП наверно не потянет 700Вт, а если я правельно понимаю размеры там и о 500Вт длительных и надёжных не стал бы надеяться

ЗЫ эпоксидка вариант но чаще в лаке(каком точно не подскажу, можно у электриков поинтересоваться которые НЧ трансформаторы мотают) это дело купают и сушат

Вот когда с этого (это фото моего 480Вт блока но, по словам купивших(ся) на 600Вт блоки от этого же производителя - внутри абсолютно та же плата, те же номиналы и детали!):

снимают 600Вт вот тут да, стоит хорошо задуматься... Тут и выпрямительный мост без радиатора (хотя на плате есть метка для радиатора) и кучи других элементов нет.
P.S. Да, конечно, какой-нибудь Mean Well было бы неплохо... но у нас такой 24В на 1,5кВт б/у продают за 10тыс. (и новый 600Вт на Али столько же с доставкой). Ещё есть предложения по б/у блокам от серверов Dell - 930Вт (75А) но они, к сожалению, на 12В

А у меня пиковое свыше 480Вт, и среднее долговременное потребление принтера - 300-400Вт (сегодня печатал очень нужные детали для принтера с этим "трещащим" блоком) - ничего, выдержал он.

_________________
Печатаю на RepRap

Я бы сказал, при таких симптомах, что или всеж одна фаза до шаговика не доходит, или сигнал step до драйвера. Но если провода/драйверы и даже мега с рампсом менялись - то это маловероятно. Что то тут не то. Я б собрал макет на столе: мега+рампс+ОДИН драйвер оси Y+шаговик, залил туда прошивку для обычного (не кореХУ) принтера и попробовал бы крутить осью У. Закрутилась - подкинул мотор на принтере, потом драйвер, провода и т.д. пока не локализуется дефектный компонент. А так можно долго гадать и не в ту сторону.

_________________
Prusa i3 Rework with MK7 0.4 1.75

Может тогда задуматься над вариантом с силиконовой грелкой и одним не очень мощьным БП?
ЗЫ ну и повторюсь - если отвзать плату управления от кровати оптопарой то кровать можно питать довольно плохим(с не очень стабильным напряжением и т.п.) БП и соответственно ценой которую не жалко? на вскидку дешовый БП на ебей/али на 700Вт стоит в пределах 3000
ЗЗЫ пустые маркировки на плате это не поставленные элементы, при этом обычно падает качество(стабильность напряжения и помехи), надёжность и долговечность. Ну и детали "в притык" - обычно БП не нагружают на полную потому и не выходят они быстро из строя.

Второй БП ставить не очень хочется

Ну вот мой БП как раз из дешёвых (1500-1800руб.) а тот, что хочу заказать - в районе 3500. Думаю, что 600Вт "настоящих" - вполне хватит, судя по имеющимся наблюдениям за потреблением электричества.

_________________
Печатаю на RepRap

Ну у нас вся жизнь компромис, так что иногда на уступки приходится идти в чём то
ХМ 600Вт настоящих это почти 1кВт китайский(20% завышают минимум а часто и 30%, на покупках проверял, а некоторые и более)

Народ подскажите такое - стол явно не ровный, причём если брать масштаб всего стола то в углу второй слой будет вмазываться в стол а в другом углу первый слой может не прилипнуть(0,2мм разбежки точно будет, для мелочи не критично а вот 100х100 уже печатать наверно не стоит), я так понимаю в таких случаях как раз стекло на столе и помочь должно(ныне на каптон печатаю)?
ЗЫ про рафт в курсе но отрезать ещё и рафт как то не знаю, сложно чтоли. или есть вариант когда от рафта легко оторвать?

если стол это лист люмуни, то на нём печатать как-то идея сильно не очень. есть всякие тоненькие (из текстолита и хз чего ещё) штуки для печати, могут немного загигульки основания повторить. стекло (качественное зеркало или оконное) миллиметра так под 4 уже повторять неровности не будет. только его не стоит клеить (у разныхз материалов разный коэфициент расширения при нагреве), есть мелкие прищепки. ну и само стекло не обязано быть идеально ровным + чуток при нагреве деформироваться. у знакомого стекло к середине бугорком, у меня эндеровское калёное наоборот к середине впадина. 100*100 вполне нормально, а вот на 200..250 наверно будут проблемы. а вообще в некоторых прошивках есть разные режимы для стола. вместо идеально ровного можно поверхность по ряду точек делать. один раз или перед каждой печатью вручную или автоматически датчиком по точкам пройтись. с более-менее нормальными столами достаточно 3*3..5*5 точек, это не долго.

Ну стол естественно люминь, и маю что когда его утеплял его несколько повело(хотя ранее мог и не обратить внимания), в серёдке выпуклость и довольно заметна. Про клеить эт и так понятно, хотя да если совсем гуманитарий то лучше напомнить ибо такие вещи забывают/не учитывают часто. Стекло и так просится на стол, но чёт руки не доходят
А вот про "выравнивание" по точкам можно по подробнее, где и как оное тварят? и что для оного надо, ибо в прошивку лезть я чёт не имею желания, а если из программы/при слайсинге то мажно

Ребята, помогите, пожалуйста, опознать нагревательные блоки

Хотел заказать силиконовые чехольчики но заблудился в моделях.... Второй, вроде бы, mk8. Остальные не знаю

Спектр, "Ну стол естественно люминь" каждому своё.
сильно в общем во всевозможные варианты не вникал, ограничился теми вариантами, что мне больше подходят. всё зависит, начиная от прошивки, вручную или автоматически (+какая плата и датчик). в ручную может происходить примерно так

может ещё какие варианты есть. автоматически как минимум удобней, иногда и точней.
из датчиков наиболее популярный сейчас вроде bltouch. фирменые bltouch немного неприлично стоят, китайские это слегка лотерея + в любом случае возня с настройками.
ещё есть дифференциальные ик, очень сомнительной адевкатности примерно такие

ещё делают на cmos камерах + лазер, индуктивные (на голую люмунь оно наверно хорошо, а вот со стеклом это не особо хорошая идея - до металла же меряет, а не до верха стекла), на кнопках, щелевых оптопарах и хз что ещё бывает. +всякие доп. нюансы - один раз когда-никогда калибруют, кто перед каждой печатью, выдвигается датчик руками/электромагнитом/сервой/...
по калибровке и датчикам всяких видео много, так и искать "auto bed level", "калибровка стола", "калибровка стола 3d принтер",... или название датчика/типа датчика ("optical bed level" и т.д.).

Здравствуйте, купил этот принтер 3 года назад, Prusa i3, до этого не было времени его осваивать. Сейчас решил за него взяться, в общем вопросы следующие.
1. Монитор сбоку работает, но он ничего не отображает, просто белый экран показывает, раньше я помню там что-то отображалось. Нужен ли он будет мне в работе? Если да, то как можно это исправить?
2. Как мне откалибровать принтер, смотрел в ютубке видосы, там у всех уже обновленная модель, они через монитор его настраивают, тут я думаю наврятли так получится. Насколько я помню этот переключатель просто пролистывает информацию, которая отображается на экране.

Хотелось бы кинуть свои 15 копеек про калибровку столика.
Если держалка столика акриловая то калибровки не выйдет, т.к. акрил ведет как бешеный на +/- 0,6мм как выяснилось, также на калибровку влияет качество юстировочных винтов и гаечек, т.к. если они расхлябанные как у меня, то с юстировкой возникнут проблемы, однако если болты и гаечки будут хорошего качества, то повторяемость обещает быть 100% при условии, что держалка столика тоже из алюминия, как и столик, ибо его не ведет, в отличии от акрила, который и на холодную колеблется.

_________________
Принтер TevoTarantula
Прошивка Marlin 1.1.9
Слайсер Slic3r/PrusaSlicer
Пластик ABS

1. Экран должен что то показывать. Если нет - разбираться. Возможно это не экран виноват, а мозги не стартуют, т.к. светится он просто при подаче питания. Самое простое - проверить провода, может за три года отошли.
2. Посмотреть, что за мозги-электроника. Пруша прушей, а поставить могли что угодно. Если мозги не экзотика (например, ардуины+рампс), рекомендую прошиться более свежей прошивкой. Само собой, в этом придется разобраться и набить несколько шишек. Но можно начать и с тем что есть, просто советы могут не попадать в цель
3. Освоение начать с того, что попробовать запарковать оси. Когда получится - откалибровать Z.
4. Попробовать нагреть хотэнд и стол (если греется). Перед нагревом крайне рекомендую подтянуть все клеммники с силовыми проводами.
5. Заправить пластик и попробовать печатать Скорее всего пластик нужен PLA, а печатать придется с компьютера. Хотя, может там и под SD карту гнездо найдется. Как готовить модель для печати - отдельная тема, в сети много про это написано.
Удачи!

_________________
Prusa i3 Rework with MK7 0.4 1.75

Спасибо за подробный ответ! Буду разбираться

в CoreXY оба мотора работают сразу, без одного получаются лишь диагональные движения.
тут либо драйвер, либо мотор, либо подключение , ну и как самый маловероятный фактор - описание пинов в профиле прошивки.
самая простая диагностика (на выключенном питании!) махнуть подключение моторов A и B ( это правильное название каналов X и Y для схем Core*) местами и смотреть результат. потом местами модули драйверов.