roboforum.ru

у unigenum 1,5 мм погрешности на модели длиной 150 мм и ему кажется что так и должно быть.

Добавлено спустя 5 минут 25 секунд:

какая прошивка?
в прошивке вобще стол сконфигурен и включен?
сконфигурнен точно на D8 а не какой-то другой выход?

_________________
<telepathmode>На вопросы отвечает Бригадир Телепатов!</telepathmode>
Всё уже придумано до нас!

Подскажите пожалуйста, где смотреть. прошивка repetier 0.92.9 После выполнения G-code прямо перед самым началом печати(когда экструдер подъезжает к месту старта) почему-то происходит отбор филамента назад.Примерно 5-10 мм прутка прокручиваются в обратную сторону. После чего экструдер встает на начало печати и печатает. Естественно, что первые несколько сантиметров ничего не выдавливается. Не понимаю. как так, где это настраивается.

Пока мой вопрос модерировался, я уже нашел причину - глупо, но я забыл про перемычку на ввод 11А. Естественно, все сразу заработало.
Но теперь вылезла другая проблема. Стол медленно, но греется. А когда выходит на заданную температуру, реле стола начинает неистово щелкать, чаще 1 раза в сек.
Это отчего? Какая-то настройка в прошивке? Или некачественное питание? Щас замерил - БП дает 11,6В.
Прошивка Д-Бот (http://www.thingiverse.com/thing:1001065) - преднастроенный Marlin. БП от компа 420Вт.

Реле механическое? Если в прошивке включен PIDTEMPBED - выключите.

Это стартовый кусок Г-кода в слайсере нужно смотреть. Хотя обычно там как правило выдавливается а не втягивается, но мало ли чего напутано.
Еще одна версия: если ты перед печатью через меню (или с компа) продавливал филамент, а в стартовом Г-коде нет команды обнуления длины филамента, то принтер пытается "втянуть" то что выдавлено до "нуля".

_________________
Prusa i3 Rework with MK7 0.4 1.75

Добрый всем вечер. Я начинающий в области 3д печати. Собрал себе принтер на кинематике Ultimaker/ Электроника ардуино+рампс 1.4 прошивка MARLIN 1.1.0 RC8, драйвера DRV 8825. Хотэнд китайский E3D V6 По осям Х и У микрошаг 1/32, а на З и экструдере 1/16
Настроил хождение осей по формулам, откалибровал PID хотэнда(M303 E0 C8 S260 только вместо s260 поставил s235? так как хотэнд выше 235 градусов не нагреваю - я правильно сделал или все же надо s260&) откалибровал нагреваемый стол (M303 E-1 C8 S110)
Отпечатал кубик 20х20х20 пластик ABS температура хотэнда 235 градусов, стол 110 и, вот, что получилось


На этом кубике скорость 42% когда скорость печати ставилась выше, то кубик деформировался снизу со всех сторон, а тут вроде как только с двух передних. Кстати переднюю часть принтера при печати я закрывал майкой, чтоб не создавать сквозняк внутри коробки.
Напечатал еще пару деталек и получилось вот так


И самое ужасающее

Вот так выглядит файл Configuration.h

Признаюсь честно, что скорость и ускорения осей я еще не регулировал? так как не до конца разобрался, сейчас в процессе, потому выставлял скорость печати 50%
Что скажете, куда копать по косякам?

По кубику - деформация была у нижней части кубика или верхней? Это усадка. А на других деталях есть такой эффект? Может расстояние от сопла до стола неправильно настроено - проверьте.
По второй детали - добавьте количество слоев заполнения для верхней части детали, их мало и они не успевают перекрыть заполнение.
По третьей - печатали без поддержек? Сопло оплавляло нависающие слои, из-за этого они деформировались.
По четвертой - деталь маленькая, её надо печатать с обдувом. Опять сопло оплавляет нижний слой.

Попробуйте начать с ПЛА, им легче работать.

_________________
Noname + Arduino + RAMPS 1.4 + Marlin (не понравился)
Noname (CoreXY) + Duet2 WiFi v1.03 (MKS Clone) + 4 x (E3D V6 1,75 мм (боуден)) ToolChanger (в процессе эксплуатации)

По кубику - деформация в нижней части детали. У робота с фото снизу тоже края чуть отогнуты, а больше пока особо ничего не печатал, кроме кубов, коих уже 7 штук разного качества поршивости. Высоту стола регулирую листом а4, просовывая его между столом и хотэндом по 4 углам, потом еще раз повторяю процедуру и в печать.
По второй детали попробую добавить слоев и скинуть сюда фото получившегося.
Третья без поддержек и честно говоря пока и не знаю как их делать

Аа, так значит у Вас просто углы детали от стола отрывает при пречати. Деламинация. По фотке просто не видно.
Какая поверхность стола, чем мажете (пиво, лак, раствор АБС в ацетоне)?
Расстояние от сопла до стола возможно всетаки большое, если Вы не учитываете в слайсере толщину листа А4, которым регулируете расстояние. При печати периметров первого слоя промежутки между витками есть, или они ложатся рядом и нормально склеиваются между собой?

_________________
Noname + Arduino + RAMPS 1.4 + Marlin (не понравился)
Noname (CoreXY) + Duet2 WiFi v1.03 (MKS Clone) + 4 x (E3D V6 1,75 мм (боуден)) ToolChanger (в процессе эксплуатации)

Печатаю на лаке и основа детали очень хорошо приклеивается к стеклу, а вот уголок детали слегка подрывает, совсем не много если печатать на скорости 40% и как бы вроде не сильно напряжно, но вот эти деформация угла раздражает.
"если Вы не учитываете в слайсере толщину листа А4" Можно чуточку подробностей?
Я скачал модель, открыл ее через Cura? там выставляю температуру печати и скорость печати, диаметр сопла и кайму, сохраняю в г-коде и печатаю через pronterface
Промежутки между витками есть. Сейчас чуть подрегулировал прошивку, снизил скорости и печатаю очередной куб.
Сейчас скину фото того, что получается.

Кубик нагревателя чем нибудь термоизолировпн? Или просто "голый" висит? Обдув модели присутствует?

_________________
Prusa i3 Rework with MK7 0.4 1.75

И опять же деформация углов видна с передней стороны кубика, а с задней практически хорошо. На первом слое мне кажется есть эффект "Слоновья нога" то есть чуть смещается первый слой.

Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:


Кубик просто голый висит, обдув штатный вентилятором 30х30 и гудит так, что уши закладывает, благо он подключен через irf520 и я регулирую его обороты сам.

Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Обратил еще внимание, что на кайме витки в некоторой отдаленности друг от друга или так и нужно?

Это не тот обдув. Это охлаждение хотэнда. Не надо его регулировать, он должен быть включен постоянно. Еще один вентилятор нужен для обдува детали.

За это я и говорю. У Вас расстояние от стола до сопла сильно большое. Я не уверен можно ли компенсировать его с помощью Куры, у меня её нет в данный момент чтобы посмотреть.
Есть 2 путя:
1. Подрегулировать концевик стола по оси Z, чтобы он стол ближе к соплу помещал. Это если там есть подстроечный винт и такая регулировка предусмотрена в принтере.
2. В слайсере приближать стол к соплу на первом слое. ЧТобы компенсировать толщину листа А4, по которому Вы стол калибровали.

По сути у Вас получается что сопло отдалено от стола на первом слое на расстояние Толщина листа+ толщина первого слоя. А должно быть только толщина первого слоя.

А ещё у Вас вроде пластик лезет из-под сопла. Тоже надо устранять - затянуть потуже.

_________________
Noname + Arduino + RAMPS 1.4 + Marlin (не понравился)
Noname (CoreXY) + Duet2 WiFi v1.03 (MKS Clone) + 4 x (E3D V6 1,75 мм (боуден)) ToolChanger (в процессе эксплуатации)

По первому пункту, концевик не регулируется по высоте и шток давящий на него тоже(( Зато имеются регулировочные винты на столе и ими можно поднять стол чуть выше.
По второму - скачал слайсер, сейчас буду разбираться, поищу опцию приближения стола и сделаю тестовую печать.
Спасибо за помощь.
Кстати вентиляторов на обдув детали пока нету, но абс вроде и не обдувают.
Намотал на кубик нагревающий сопло фум ленту, чтоб лишний раз не прогревать деталь(я так понял, для этого и делают намотку фум лентой или каптоном)
О результатах отпишусь.

Так тоже можно, если хватает длины винтов и пружины. Можете подстраивать прямо во время печати юбки, пока витки не станут ложиться рядом без промежутков.

Вообще да, не обдувают. Но если будете печатать тонкие детали, например сходящийся конус, то его расплавит без обдува в самом верху.
АБС вообще капризный материал - из-за большой усадки. Большие детали им трудно печатать - то от стола оторвет, то потрескается деталь.

_________________
Noname + Arduino + RAMPS 1.4 + Marlin (не понравился)
Noname (CoreXY) + Duet2 WiFi v1.03 (MKS Clone) + 4 x (E3D V6 1,75 мм (боуден)) ToolChanger (в процессе эксплуатации)