roboforum.ru

Уж простите за занудство, но тоже сомневаюсь
Надписано - акрил. Акрил зацепится ли за СБС?... По личному опыту с разными клеями, тут скорее всего нужен некий контактный клей, типа обычного момента, но который замешан на растворителе, который растворяет SBS.
Ну и желательно, чтобы не заказывать это издалека. В нашей деревзе ЗМ не найти в магазинах. Может оказаться, что какой-то клей для ленолиума - подходит под задачу. Или какие-то герметики для пластиковых труб: все из того, что просто в близжайшем строймаге валяется.



Он растворяет СБС?

_________________
Китайская прюша I3 кит (допилена в процессе), MK8, 0.4mm. Сожжено два БП, один нагреватель сопла.

тоже 13.5 вольт подаю. Греется довольно сильно, радиатор рука еле выдерживает. Пришлось радиатор колхозить, просто прикрутил алюминивую пластину, вроде все нормально пока.

Добавлено спустя 8 минут 42 секунды:

скорей всего в этом причина, тем более что L4940V5 и стоит в три раза дороже))) Если у меня накроется лм 7805 то может её поставлю.
Кстати попробуйте подключить к круглому разъему 5 вольт, какое напряжение на линии 5в в ардуине у вас будет?. Экраньчик показывает что то или тоже просто тускло светится. У меня с лм 7805 только 3.5в получается, не хватает 5в чтоб ардуину раскочегарить.

какая микра не важно, они все линейные стабилизаторы.
то есть из 13.5 вольт делают 5 вольт за счёт того что лишние 8,5 вольт они тупо в тепло переводят и рассеивают в воздух.
если не греется - ток небольшой, если греется - ток большой.

_________________
<telepathmode>На вопросы отвечает Бригадир Телепатов!</telepathmode>
Всё уже придумано до нас!

А чего пробовать? В круглый разъем нужно не 5в подавать, а 6 и более. Этот разъем до стабилизатора подключен, а стабу хотя бы один вольт превышения нужен, чтобы он нормально работал. Вообще рекомендация друину 7-7.5 кормить. Если охота от 5в - то нужно напрямую в плату подавать (страницы две назад это обсуждалось). Ну или выкинуть стаб совсем, на плате его вход с выходом перемычкой замкнуть - тогда можно +5в прямо в круглый разъем подавать. При этом диод на рампсе обязательно удалить, а то фейерверк гарантирован.

_________________
Prusa i3 Rework with MK7 0.4 1.75

напрямую на плату плохой вариант, потому как если еще к компу подключить по USB то вырубается АТХ по защите. А замкнуть перемычкой на плате стоит еще кстати так испытать, можно тогда и без стаба обойтись

А попробовать поднять ногу +5в на USB? Как по мне - как то неправильно друину через USB питать.

_________________
Prusa i3 Rework with MK7 0.4 1.75

а с L4940V5 может и получилось бы - ведь это стабилизатор со сверхмалым падением напряжения

Добавлено спустя 1 час 2 минуты 56 секунд:
Народ, а как кнопкой на экране перезагрузить мегу? сейчас при нажатии появляется сообщение чтобы я ребутнул вручную, для репитрера этот пунктик в прошивке нашел, а для марлина что-то не вижу

_________________
Мой кубик

попробовал - не такое уж и сверхмалое падение
при питании через рампс


чтобы на ардуинке было 5в необходимо подавать мнимум 6в

при напряжении 5в на ардуине 4в


Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
при 4в на ардуине экран тускло, но работает

_________________
Мой кубик

Господа, а какой пластик самый безусадочный, кроме PLA?
хотим на работе сделать хитрый корпус прибора в габарите 20х20 с сложной внутренней структурой, (щас корпус собирается из штампованных стальных деталей, дорого и тяжело)
PLA не катит потому что вероятна работа в аварийном режиме и внутренности нагреются выше 60 градусов, боимся что поплывёт.

_________________
<telepathmode>На вопросы отвечает Бригадир Телепатов!</telepathmode>
Всё уже придумано до нас!

Навскидку вспомнились SBS (хотя, про его усадку плохо помню, если честно, просто он пластичный) и PETG - про него только читал, сам не пользовал: обещают низкую усадку, потому низкую требуемую температуру стола, больший вес, чем у АБС, но цена. Про остальные его характеристики особо не в курсе. Если правильно понял, он как раз родственник АБС по свойствам.

Почти целую катушку уже извел - по сравнению с АБС, усадка совершенно точно меньше.
В общем, подтверждаю.

_________________
Китайская прюша I3 кит (допилена в процессе), MK8, 0.4mm. Сожжено два БП, один нагреватель сопла.

Тринтер с двумя головами - соплами на двух хотэндах. Всё на одной пластиковой каретке.
И вот видимо от вибрации всё это чуть разболталось и одно сопло стало при печати цепляться за результат печати другого
Когда печатаю одним пластиком, то разбираю каретку (мама дорогая), делаю неиспользуемое сопло чуть повыше и вперёд.
Но как бороться с этой бядой если надо печатать одновременно двумя материалами?

Народ подскажите вот что.
Есть самодельный принтер. Поставил датчик уровня стола на сопло. То есть Реально сопло выходит ниже чем сработывает датчик при нажатии.
Но в прошивке marlin не могу найти куда записать смешение. Есть Z_PROBE_OFFSET_FROM_NOZZLE. Но он должен быть обязательно отрицательным,
а это вызовет ковыряние соплом в стекле чег ну очень не хочется.
Где еще есть параметры смещения сопла?

Долго думал над этой фразой, так и не понял смысл. Как будет срабатывать датчик, если сопло уже уперлось в стекло? Если датчик - это само сопло, т.е. при сработке нужно чтобы печатать начинало чуть выше, чем сработал датчик - то ИМХО самое простое, это в слайсере прописать Z offset. В Slic3r этот параметр точно есть.

Добавлено спустя 12 минут 57 секунд:

Это та самая проблема, которая останавливает меня от установки второго сопла. По правильному - нужно конструировать голову, которая будет приподнимать второе сопло и, желательно, закрывать его шторкой. Есть на тингиверсе такая модель https://www.thingiverse.com/thing:673816 где это реализовано. Если есть желание - собери, потом расскажешь, как работает.

_________________
Prusa i3 Rework with MK7 0.4 1.75

Угу. Этот агрегат я уже рассматривал. Аж волосы дыбом.
Сижу рисую несколько иную конструкцию.

В принципе diamong решает проблему. Теоретически. Наверно можно на том же принципе и на два сопла сочинить. Но...