roboforum.ru

95градусов минус 25-30 градусво итого у тебя кровать разве что PLA приклеит.
Поэтому грей как положено.
Я на днях взял термометр на далласе и померял - дык разница стекла и термистора 26 градусов!
У меня нормально клеится уже при 110 на термисторе. Что к кэптону что к пиву. Кэптон не шкурил а только обезжирил. Он пока новый нормально работает только деталь даже при охлаждении не отскакиевает

Что то нифига не помогает. Ни на каптон, ни даже на пиво не клеится (. Экструдер бегает по столу и размазывает пластик сам по себе. Если даже изначально нормально приклеивается, то в процессе печати первого слоя все равно отклеивается и начинает бегать вместе с экструдером. Что может быть не так? Какую температуру стола желательно использовать? До 85-87 у меня стол греется нормально, а потом вообще нивкакую...

Попробую прогреть стол до 120 градусов, посмотрим, что будет.
А пивом как мажут, слегка, или так чтобы глазом был заметен сухой остаток?

Добавлено спустя 5 минут 42 секунды:
И еще. Если отклеил каптон, нужно менять что то в настройках\механике? Расстояние до стола то изменилось ))). Или это расстояние несущественно?

Добавлено спустя 1 час 49 минут 31 секунду:
Вопрос с прилипанием вроде как решен, естественно путем повышения температуры стола )). Деталь начала печататься, но возник какой-то глюк, половина детали напечаталось нормально, а верхняя часть сместилась в бок, по оси У где то на пол сантиметра....

_________________
Slic3r читается буквально как "Слайсер" т.е. цифра "3" в этом слове, ни что иное, как стиллизация быквы "Е".
Не "слик", не "слик три р", не "Сликер", а именно "СЛАЙСЕР" (Слайс3р), господа. Спасибо за понимание! )))

Каптон шкуркой нужно пройтись хорошенько до матовости, у меня на 105-110 градусов все клеится. Еще плохо прилипает если расстояние от сопла до стола слишком большое.

Смещение по Y - явно пропуск шагов, где-то подклинивает ось, можно чуть подрегулировать ток на шаговик по данной оси или перегрев драйвера шаговика

Хоть с каптоном, хоть без, стол тебе все равно придется откалибровать.



О, брат, это такая проблема. Настройка оси Y - это шаманство. Натяжение ремней должно быть не слишком слабым, чтобы не проскакивали зубцы, и не слишком сильным, иначе будет слишком туго перемещаться и двигатель не справится.
На этом видео http://vimeo.com/55031028 солидудловцы показывают как настроить ось Y, но, как обычно, человек там натренированный и с первого раза может не получится.
Мне кажется, что корень проблемы в том, что для перемещения балки используется один двигатель, вкупе с экономией на подшипниках. И что ты не делай, перекос балки неизбежен.

Добавлено спустя 7 минут 28 секунд:


Вот, кстати, дельный совет. Первое что я отрегулировал на своем принтере, это токи на шаговиках.
Proper Voltages
X axis: .443
Y axis: .520
Z axis: .500
Extruder: .192
Нихрена не совпадали. Так что не надейтесь, что покупаете принтер настроеным.

Описание процесса на официальной страничке производителя http://www.solidoodle.com/how-to-2/troubleshooting/

_________________
Мой опыт 3d печати http://hotend.ru

Мои 5 копеек. Может поможет: http://solidoodletips.wordpress.com/201 ... st-layers/ (http://solidoodletips.wordpress.com)

Шкуркой можно и не тереть если не собираешься детали по 10см длиной печатать.
Температуру первого слоя на сопле всегда делают выше обычной на 5-10 а то и больше. Короче пока не прилипнет так что не отодрать. Если ты печатаешь на 210 то на 230 у тебя прилипнет со всех сил.

На Солидоле ограничения по температуре. Для получение более высокой температуры прошивку менять нужно. (Скорее всего на третьей модели это ограничение не снято.)

Спасибо всем за подсказки, постараюсь решить проблему. А что касается версий... я вот задумался, в чем заключаются отличия 2 и 3 версии вообще? Илья, может ты в курсе? )

Добавлено спустя 49 секунд:
Кстати да, каптон я совсем отодрал. Без него липнет гораздо лучше.

Добавлено спустя 5 минут 20 секунд:
Вопрос: Для более быстрого и равномерного прогрема кровати, ложу на нее несколько слоев ткани. Это нормально или лучше так не делать? ))) без ткани совсем не греется, на 80+ градусах нагрев прекращается и просто поддерживается на одном уровне

_________________
Slic3r читается буквально как "Слайсер" т.е. цифра "3" в этом слове, ни что иное, как стиллизация быквы "Е".
Не "слик", не "слик три р", не "Сликер", а именно "СЛАЙСЕР" (Слайс3р), господа. Спасибо за понимание! )))

Выкинь те версии - поставь марлин последний, настрой и будет счастие. А солидудл против дураков защиты ставит а то ж поплавят нафиг все экструдеры.

Да я не про версию прошивки, я про версию самого принтера. Solidoodle 2 стоит 500 баксов, а Solidoodle 3 стоит 800 баксов. Между ними должны быть какие-то конструктивные отличия... но я пока не вижу разницы (по фотографиям), но не хочется верить что меня на**али на 300 баксов.

Кстати солидудловцы молодцы, они стараются сделать именно ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ПРИНТЕР. Который уже настроен и сам все знает\умеет. Пока не очень получается у них, но прогресс есть. Даешь 3Д принтер в каждый дом! )))

Кстати я похоже уже понял причину вчерашнего сбоя по оси У.

_________________
Slic3r читается буквально как "Слайсер" т.е. цифра "3" в этом слове, ни что иное, как стиллизация быквы "Е".
Не "слик", не "слик три р", не "Сликер", а именно "СЛАЙСЕР" (Слайс3р), господа. Спасибо за понимание! )))

Я имею свою версию.
Solidoodle 3 отличается от Solidoodle 2, на мой взгляд, только размером печатной области ( Solidoodle 2 150х150 мм, Solidoodle 3 200х200). Более каких либо отличий в конструкции я пока не заметил. Это дань Менделю. Большинство моделей, вышедших в 2012 году имело кровать 200х200, вот и подсуетились. Просто у Solidoodle есть другие особенности, перенятые другими разработчиками и естественно улучшенные. Это, к примеру стальной корпус. Так при печати на Мерлин 2 ABS приходится укутывать принтер в фольгу, для уменьшения потери температуры (на больших деталях). А в Solidoodle можно создать довольно эффективный внутренний обогрев. Одно из достоинств Solidoodle - это небольшая цена.
Вот как я понимаю концепцию фирмы.

P.S. ВЫ причины сбоя то рассказывайте. Интересно ведь. Я во все глаза слежу.
Прошивки, прошивки, прошивки: Ищем тут. http://www.soliforum.com/forum/16/software-firmware/
Радует поддержка русского языка.
Инструкция: http://www.solidoodle.com/how-to-2/how- ... -firmware/

Может все-таки на "ТЫ"? ))) свои вроде все. Обращение на вы не люблю.

Причина сбоя была в компьютере, он "подвис" на пару секунд, после этого сбой и пошел. Сегодня попоробовал перепечатать кубик. Получилось очень хорошо, качество печати радует. Единственное - по поверхности разбрасывается много "крошек" но они легко удаляются просто руками.

Принт должен был быть 2,5 см высотой, но уже на 1,2 см сорвало деталь со стола (тряпку снял же, температура стола сильно упала)

_________________
Slic3r читается буквально как "Слайсер" т.е. цифра "3" в этом слове, ни что иное, как стиллизация быквы "Е".
Не "слик", не "слик три р", не "Сликер", а именно "СЛАЙСЕР" (Слайс3р), господа. Спасибо за понимание! )))

Блин... перестала греться кровать ((( что за фигня... Провода проверил, вроде все в порядке, в проге показывает, что нагрев идет, а сама кровать холодная и термистр показывает 19 градусов.

Кто-нибудь знает что за болезнь и как лечить?

_________________
Slic3r читается буквально как "Слайсер" т.е. цифра "3" в этом слове, ни что иное, как стиллизация быквы "Е".
Не "слик", не "слик три р", не "Сликер", а именно "СЛАЙСЕР" (Слайс3р), господа. Спасибо за понимание! )))

Так и не заработало? Смахивает на программный глюк.

_________________
Мой опыт 3d печати http://hotend.ru

Вчера так и не заработала (((.

_________________
Slic3r читается буквально как "Слайсер" т.е. цифра "3" в этом слове, ни что иное, как стиллизация быквы "Е".
Не "слик", не "слик три р", не "Сликер", а именно "СЛАЙСЕР" (Слайс3р), господа. Спасибо за понимание! )))