roboforum.ru

я сейчас с АБС приноровился так: прошкурил зеркало мелкой шкуркой, грею до 100 градусов. И наношу концентрированный сироп сахара салфеткой (прямо макаю и провожу по столу как кисточкой). Вода тут же испаряется (идёт пар после нанесения).
Ничего не отрывается на больших площадях.

из минусов:
- может не оторваться само при больших площадях модели. решается с помощью канцелярского ножа
- сахарный слой на основании. решается струёй горячей воды

вот сегодня тестовую модель сплодил. Минимум пластика максимум деламинации
Попробуешь?
кстати странное поеведение слайсера - при переходе с двойной стенки на одинарную толщина резко падает чего быть не должно. Причем это в визуализаторе кисса видно

отличный тест
предлагаю его вынести в библиотеку тестов и по первой деламинации ставить баллы (балл = mm до первой деламинации) адгезионной способности материалов и их связок.
все началось с того что он большой и мне пришлось полностью перекалибровать принтер.
для меня было прозрением что я паркуюсь не в нуле а в X=-15 и Y=-15
потом пришлось сузить до 185/185 область печати иначе голова сносила прищепки крепления стекла
в общем целый квест

в итоге (V- скорость периметра мм/с, у термистра температура регулирования)

1. termistor=120C/PCB_heater/Al=0.8/Glass_3/beer=Holsten_premium (V=60;FAN50мм_кольцевой-100%_on_loops)
результат 4.5мм (фотками не фиксировал)

2. termistor=125C/PCB_heater/Al=0.8/Glass_3/beer=Holsten_premium (V=60;FAN50мм_кольцевой-100%_on_loops)
результат 5.6мм деламинация пошла с дальнего угла (там MaxX, MaxY и шов) затем распространилась на MaxY MinX







победитель
3. termistor=125C/PCB_heater/Al=0.8/Glass_3/beer=Holsten_premium (V=90;FAN50мм_кольцевой-100%_on_loops)
результат 9.86мм деламинация с дальнего угла (там MaxX, MaxY и шов)






Добавлено спустя 47 секунд:
Вывод: деламинация сильно зависит от обдува (точнее видимо от оттока тепла от кровати)

Добавлено спустя 10 минут 59 секунд:
поправил: стекло у меня не 4мм а 3мм

похоже мы все не правильно делаем
пластик нужно не охлаждать, а распределять равномерно его нагрев.
в общем мне удалось полностью отпечатать эту модель, причем стойкость в деламинации не выбрана по ощущениям даже на половину.
как ?!
смотрите видео
P.S. Модель "отщелкнулась" сама при достижении поверхностью стола 75С

осталось проверить как в этом режиме печатаются шестерни, но это вечером, убегаю на работу ...

шаманский фен:)

где-то трюк с феном я уже видел
http://blog.reprap.org/2008/12/no-curl-hair-dryer.html
http://www.instructables.com/id/Develop ... Mendel-Ha/

всё в конечном итоге придёт к камере с равномерным прогревом

У меня стол на м90 чуть больше самой печатной платы поэтому я стекло прицеплял самыми маленькими клипсами какие смог найти (а они есть совсем маленькие в канцтоварах) и то башка норовила их сшибить при печати юбки.
Кроме деламинации была проблема с углом в котором подъём по Z проиходит.там почему после поворота не было экструдирования. Выключение на пробу дестринга привело к дырке около 3мм
поскольку хотя ретракта и нет но есть остановка подачив момент подъёма и нет прайма после этого
Также замечена такая штука - ставим width=0.6 и толщину стенки 0.6 в модели - кисс считает что стенка уже и показывает её красным. При печати она 0.4мм. Если же width =0.4 то вроде всё хорошо...

ps желающие могут потыкать исходник на предмет уменьшения под свои платформы

width должен быть равен реальной толщине выдавливания на равномерной требуемой скорости (при заданной температуре)
если будет меньше то получится нахлест сильный и выдавливание наверх уже уложенного пластика, если больше то получим промежутки между прямыми.
с экструдированием после поворота попробуй убрать z эффекты (там их два компенсация люфта и подпрыгивание при перемещении)

Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
для тонких стенок работает спец режим crowning - цепь (как раз красным показывает). вычисляется близлежащий выступ и проводится короткая линия к нему. поэтому элементы попадающие под режим crowning (там где не положить два слоя) всегда имеют толщину выдавливания

Коллеги, подскажите
я тут решил сам подогреваемый мат собрать, и вот в чем вопрос:
если в основе лежит лист алюминия, нужно ли электроизолировать его при наложении сверху нихром проволки,
или может нихром при нагреве чудным образом изолируется сам за счёт образования окисла?

если нужно то чем лучше это делать - ведь нужно не прервать хорошего теплового потока
думаю про термокраску или фаер-цемент

гггг, извините
не, может, но
ггггг

_________________
Мой волшебник это я сам. Всю архитектуру программы придумал лично, а ребята помогли воплотить её. Я бы и сам мог написать, но лень учить язык и его конструкции.

ну возьми проволку с изоляцией )

_________________
90% моих ответов абсолютно верны, но входит ли это в их число?

если бы покупал - взял бы с изоляцией, а тут уже есть в наличии, 1мм от трамвайной печки.
1 Ом/м

вот нельзя нашим людям на трамваях ездить!

Изолировать нужно точно. Можно посмотреть как это сделано в электронагревательных приборах. В грелках наших советских нихромка на асбестовый шнур наматывается, и сверху опять же обматывается асбестовым шнуром. В паяльниках используют многослойную слюду.
Точно не нужно использовать автомобильный герметик или другой силикон.
Можно попробовать термоклей Радиал. У него хорошая теплопроводность только он не дёшев и дофига надо будет.

А чем печатка, то не устроила в качестве нагревательного элемента?

авто герметик - говно по теплопроводности. а вот подложить пластинку слюды это дельная идея. )

_________________
90% моих ответов абсолютно верны, но входит ли это в их число?