roboforum.ru

Чтобы быстрее грелось накрой стол салфеткой - дешево и просто, а главное работает

При печати со включенным столом всегда есть небольшая болтанка по слоям. Это можно заметить отключив нагрев посреди печати и сравнив низ (с нагревом) и верх модели (без нагрева). Это получается в результате постоянного включения-выключения нагревателя. Идея в том, чтобы запитать столик от отдельного регулируемого БП, подобрав напряжение для нужной температуры. Эффект конечно не такой заметный, как к примеру воблинг, но всегда хочется сделать лучше, чем есть.
Что думаете об этом? Может кто пробовал?

Силиконовая грелка на 220. И не нужен доп. Бп.

имею два варианта мощных столов
450W 12V и 600W 220V
оба работают в режиме ШИМ через твердотельное реле.
Никакой "болтанки", рекомендую.

setar писал(а):имею два варианта мощных столов
450W 12V и 600W 220V
оба работают в режиме ШИМ через твердотельное реле.
Никакой "болтанки", рекомендую.

Это нужно в прошивке

Код: Выделить всё

//#define PIDTEMPBED

включить?

Diffid писал(а):Это получается в результате постоянного включения-выключения нагревателя.

сделай ШИМ на стол, откалибруй ПИД, будет Ок.

Diffid писал(а):Это нужно в прошивке

Код: Выделить всё

//#define PIDTEMPBED

включить?

да, только сначала железо нужно соответствующее (твердотельное реле), механику на ШИМ включать не стоит - умрет быстро (если вообще начнет отрабатывать)

Спасибо за совет) валяется китайская релюшка твердотельная на 25А, попробую с ней! А без реле не прокатит? У меня мосфеты более мощные и вынесены на радиатор.

можно попробовать, для тока до 15А (при 12В) по идее достаточно

подтверждаю. у меня ПИД/ШИМ регулирвка работает изначально. стол 1 Ом на 12 вольтах потребляет соответсвенно 12А. Все работает через родные мосфеты на плате без колхозинга с релюшками. стол легко раскачегаривается до 150 градусов. платы Megatronics, MKS, RADDS имеют на борту правильные мосфеты. у правильных мосфетов важна не только мощность/сила тока, но и управляющее напряжение. например, раддс пришла с бракованным мосфетом, пробит, открыт постоянно. впаял туда запасной мосфет от мегатроникса, так он сгорел в течении минуты. а на мегатрониксе пахал годами. суть в том, что мегатроникс основан на мега2560 с напряжением 5В, а радс заточен под ардуину дуэ с напряжением 3.3В. и от этих 3.3В 5вольтовый мосфет открывался не полностью, перегревался и сгорал.
а так то там везде мосфеты стоят аж на 110 Ампер, так что могут легко рулить токами 30-40А, пол киловатта, куда больше?
реле используют только отчаянные люди для грелок на 220В, которые знают технику безопасности, как свои 8-9 пальцев

Diffid писал(а):При печати со включенным столом всегда есть небольшая болтанка по слоям. Это можно заметить отключив нагрев посреди печати и сравнив низ (с нагревом) и верх модели (без нагрева). Это получается в результате постоянного включения-выключения нагревателя

Тут всё дело в усадке пластика. Чем ближе к столу, тем темплее пластик и меньше его усадка. Тёплые слои на столе не усаживаются, выше усаживаются и фиксируют тем самым нижние слои. Если посмотреть на полый кубик, это проявляется в широком основании, затем сужении и расширении на котором и остаются все последующие слои.
Надо отказываться от нагрев стола и греть весь объём равномерно.

Если дефект не в этом, то может БП не вытягивает?

Нет, БП с запасом, не просаживается почти, это именно из-за bang-bang режима нагревателя стола. Почему то не пришло самому в голову изменить на PID . Печатал кубик один с нагревом платформы, второй без: вроде на обоих слои ровные, но если на свет посмотреть- по теням видно, что с нагревом неровно меленько.

Diffid писал(а):Нет, БП с запасом, не просаживается почти

еще как просаживается. если б не просаживался, все было бы ровно. просадка в 0.5В уже даст такой эффект.
с пид регулированием оно долбит постоянно с относительно высокой частотой. и косяки просадки проявляютя не каждые несколько слоев, а много-много раз в пределах одного слоя, давка пластика слегка инерционна и не успевает реагировать на такие частые просадки. но если просадка будет значительной, то и в таком случае может появиться "узор" на поверхности.
осцилографом это все видно хорошо

VitDagger писал(а):Ну из учета, что на поверхности стекла на 11 градусов меньше, чем показывает термистор. Стекло 4мм. Измерял термопарой мультиметра, при 120 на термисторе, 109 на стекле.

вспомнил что не калибровал свой термистор, приступил. И выяснил, что при 35 градусах верх стекла имеет разницу меньше градуса с термистором, на 50 градусах уже 4 градуса. а вот при 100 на нагревателе вклеенная наверх секла термопара показывает всего 80. Что-то перебор это.

Принято ли с таким бороться подправляя таблицу термистора или наплевать и греть повыше??

и да, стол (печатный) утеплён, но это не так важно, термистор на термоклей вклеен и упирается в стекло снизу. сверху прямо в центр стола вклеил термопару на тот же термоклей для опытов и вот такой результат. Термистор держит заданную температуру с точностью полградуса, мощщи стола хватает, греть можно хоть до 150, так что нижние слои на вертикальных стенках оплывают и падают, если задаться такой целью! термопару проверил, не врёт, в чайнике показывает честные 100 градусов. стекло 4мм. агрегат - кубик фанерный с открытой камерой, закрывать не хочу.

что посоветует купечество?

при измерении дождались стабилизации температуры?
стекло имеет относительно высокую теплоемкость и низкую теплопроводность.
да еще и толстое 4мм. чтобы оно прогрелось, нужно ждать минут 10-15 перед измерением, сразу оно до сотни не прыгнет.