roboforum.ru

12мм прописать просто:
здесь Mendel90/scad/vitamins/linear-bearings.scad

Брожу по интернету, ищу детали, читаю документацию про принтеры.
Направляющие.
Обычно их делают 8мм, но судя по отзывам, они имеет склонность к прогибанию, и соответсвенно это снижает точность печати.
10мм - уже не прогибается, но они почему-то дорогие.
12мм - дешевле, и прочнее.
Решено, буду делать на 12мм.
Печатающую головку хочу купить вот у того продавца он их делает под заказ.
Размеры возьму следующие:
Диаметр монтажного крепления 16мм
Сопло 0.20мм (не слишком мелко?)
Пруток пластика диаметром 3мм. (так понимаю это самый ходовой размер)

не вздумай это плохой конец, даже не сильно горячий
почитай характеристики начала тепловой деформации фторопласта (FPTE)

Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
сопло очень маленькое , только для экспериментов и печати изделий в пару кубических сантиметров (исходя из времени печати)

Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
возьми makergear голову (понимаю что дорого, но это не просто так ...) там крепление посредством материала PEEK он 300град выдерживает не теряя прочности.

Добавлено спустя 5 минут 29 секунд:
насчёт диаметра прута - сильно подумай, ибо:
3 мм - более доступен в России
1.75 мм - позволяет печатать с более высокими скоростями

Хорошо, так как пластик всеравно буду покупать на ибее, то проще использовать 1.75
Тогда придется раскошелится на головку от makergear
Какое лучше сопло исопльзовать? 0.35 подойдет?

как я и сказал выше бери два (одно в комплекте, другое в запас)
0.35 - большая часть печати
0.5 - для больших деталей

А это крепче чем уголки? не развалит 12мм мдф/фанеру?

Правда МДФ в городе не нашёл буду из фанеры 12мм. Z увеличил до 200мм.
подшипники скольжения из капролона а там видно будет.
Голова J-head самопал.

по идее уголки крепче, ибо поперечный затяг для дсп предпочтительнее чем мебельные болты вкрученные в торец

Кстати как мелкий совет. Лично мне:
1) с фанерой работать проще
2) в строительных магазинах фанеру режут CNC станком по моим параметрам, гарантированно перпендикулярно везде.
Причем второй пункт при строительстве м90 чертовски важен. Т.е. оно должно быть все строго перпендикулярным. Среди прочего, например, я именно по-этому не стал использовать покупные металлические уголки, и заюзал печатные - при сравнении угольником, печатные дали лучший результат.

_________________
У меня в голове опилки и длинные слова меня только огорчают.

На конферматах получается более эстетично, как крепко? Ну ногами можно встать будет, не развалится.
ЛДСП толщиной в 16мм довольно таки крепкий. Если кончено исопльзовать качественные листы, например фирмы EGGER. Втоже время, если взять ЛДСП типа "Тюмень док Красный октябрь" то вырвет все во время закручивания конфермата, ибо труха.
При сборке шасси из ЛДСП есть еще куча моментов, такие как сверла/фрезы под высверливание пазов под конфермат.
Струбцины под 90градусов для закрепления деталей между собой строго перпендикулярно.
У меня есть весь набор инструментов для такого вида работы, поэтому и упал выбор на этот принтер.
Для меня конструктивно легче этот принтер сделать/настроить.

Также думаю, что быстрей пластик либо ремни разорвутся, чем от нагрузки разорвет ЛДСП.

Нужно только торцы закромковать, чтобы ЛДСП от влаги не разбух.
Вообще, есть фирмы, которые по заданным размерам режут ЛДСП и кромкуют полученные детали.
Нужно узнавать координаты этих фирм у продавцов/изготовителей шкафов купе, кухонь либо другой мебели.
Практический все мелкие фирмы по изготовлению мебели, раскрой и кромкование ЛДСП заказывают на стороне.
Ну и ЛДСП режут на форматном станке, там точность очень высокая. Погрешность порядка 1мм на 2 метра.

а каких? там в конфиге два раза указывается буквенный код материала которые описаны в файле sheets
я стал добавлять новый материал а проставил акрил 10мм а в sheets увеличил его толщину до 12мм
но после распечатки dxf на бумаге некоторые размеры поползли на 1-2мм. Толи плоттер хреновый толи ошибка в расчётной части. ВОМ правильный а берёшь линейку мерять базовую пластину - второй размер на 1мм уехал. Задние пластины торчат на 2 мм а поперечина шире базы на 1мм...

блин, питон второй...
начудили питонисты с этими версиями...

_________________
Мой волшебник это я сам. Всю архитектуру программы придумал лично, а ребята помогли воплотить её. Я бы и сам мог написать, но лень учить язык и его конструкции.

2yozik0ff
начачал печать, пока печатаю элементы не зависящие от параметров каркасной ДСП
ты определился полностью с размерами (направляющие, толщина ДСП) ?

Печать делаю не как раньше ABS а PLA 0.2мм слой
Понравился мне последнее время PLA, я себе ломающиеся компоненты перепечатываю на нем и получается крепче (засчёт более прочной сцепки межслойной), к тому же он более вязкий (без потери жесткости) и это лучше в элементах прижимных и трущихся.

setar
Спасибо! Постараюсь оплатить твою работу во вторник.
Параметры принтера:

Толщина ЛДСП 16мм

Толщина направляющих 12мм.
Подшипники: LM12UU.
Соответственно размер подшипников: L-30мм, D-21мм.

Двигатели типаразмера: Nema17

Угловые элементы которые соединяют ДСП под прямым углом печатать ненужно. Я их использовать не буду.

Остается открытым вопрос о червячной передаче на оси Z как понимаю, она реализуется на основе шпилек с резьбой.
Посмотрел такие шпильки (на 8мм ) в строительном магазине. Они честно мне не понравились, мне кажется у них неравномерно нарезанна резьба, и они мягко говоря кривоваты. Вот думаю, может вместо них поставить более качественный червяк?

вопрос сложый. в принципе можно посмотреть в сторону трапецивидных винтов но придется думать насчёт крепления гайки.
я бы рекомендовал запускать в работу на шпильках M8 а уже в процессе на этом же принтере печатать детали для модернизации.

шпильки со стоительного рынка действительно плохие, по сравнению с теми, что пришли с рипрапворлда. резьба у них просажена и профиль резьбы неправильный (гайка болтается). брал только для каркаса прусы.