roboforum.ru

У меня все прекрасно получается.
А делаю я так - ФР наношу тонким слоем на вертикально расположенную плату (чтобы излишки стекали)и сушу сутки в темноте при комнатной температуре затем феном (обычным, не строительным) хорошенько прогреваю плату.
Фотошаблон печатаю на лазерном принтере на обычной бумаге (для двухсторонних плат на пленке) и обрабатываю "DENSITY TONER" (помоему чтото типа ацетона в аэрозольном балончике) для повышения плотности фотошаблона (иначе плата вся перфорированая получается)ретуширую дефекты обычной гелевой ручкой, далее готовый шаблон вместе с платой засовываю в прозрачную папку с застежкой (похожей на молнию) и вклееной трубочкой, через трубочку откачиваю воздух для обеспечения плотного прижима фотошаблона к плате. Раньше засвечивал обычной энергосберегайкой на 30 Вт в течении 30 мин при расстоянии до платы сантиметров 15. Сейчас лампой вытащенной из ДРЛ-250 20 мин с такого же расстояния.
Проявитель делаю из электролита для щелочных аккумов (где взять едкий натр незнаю) на 100 мл воды беру 10 мл электролита.
Проявляю следующим образом - заготавливаю кучку ватных шариков и ватных палочек, включаю воду и быстро и обильно протерев плату ваткой с проявителем тут же промываю плату проточной водой (если водой не промывать можно смыть весь рисунок), данную операцию повторяю несколько раз до полной проявки, ватными палочками проявляю локальные участки.

Травлю плату в свежем растворе хлорного железа (желательно подогретом) для минимизаци времени травления.

Технология конечно хлопотная и не быстрая но качество плат и повторяемость на высоте.

Едкий натр NaOH в средсвах для прочистки труб - "Крот" "Тирет"

Имелось в виду где взять чистый NaOH:), хотя позавчера таки купил каустическую и кальцинированую соду (и даже удалось в самолет протащить ) в чип и дип, вместе с пленочным фоторезистом сейчас экспериментировать буду

Внесу свои пять копеек, купил фоторезист ПФ-ВЩ-50, долго мучался с тем, что фоторезист после проявки в кальцинированной соде отваливался почти полностью сворачиваясь в аккуратные рулончики из дорожек. Проблему решил приклеиванием фоторезиста в теплой воде, липнуть он в воде начал очень хорошо причем сразу ко всему, так что думаю температуру воды стоит делать пониже, зато и держится после этого очень хорошо.

Часто слыхивал что его после накатки надо в духовке прогревать при 60-70 градусах.

_________________
Читайте !

Я в духовке не прогревал, просто поводил теплым утюгом, в принципе думаю можно просто после приклеивания температуру воды поднять до 60-70 градусов и потом пригладить чем-нибудь, может под прес положить, я держал в гнижке придавив сверху гантелей, пока шаблон печатал.

Согласен что технология более проблемная, но результат будет по круче.
Заказал пленочный фоторезист, пришел довольно быстро.
Начал искать у себя в городе пленку для принтера.. не нашел, за то была калька, (также эксперимент ставил на рукавах для закипания.. + пленки в том что прилипает хорошо за счет статики он же и минус, при печати на HP 1018 мажет).
2 ночи экспериментов привели к результатам:
** Печатаем на кальке шаблон, 2 схемы(у моего принтера плохая плотность печати, остаются дырки и просветы) с отражением, чтобы кальку запихать в принтер по краям приклеил ее к обычной бумаге и еще чтобы не мазал тонер протираем сверху кальку растворителем или спиртом (для чего не знаю, опытный путь показал). печатаем, феном продуваем чтоб тонер поплыл, вырезаем кальку таким образом чтобы куски кальки были разного размера (легче выставлять)
** Текстолит хорошо чистим, желательно мелкой шкуркой, потом обезжириваем (стандартный лут), нагреваем (40-50 гр) !!!!!! поверхность должна быть чистая, даже мелкая крупинка = пузырек, а это брак!!!!!!!!! затем приклеиваем пленку аккуратно так как оторвать и поправить не получится.... складка, тоже брак... слегка нагреваем сверху феном...
** Берем масло подсолнечное, силиконовое или еще какое.. машем приклеенный фоторезист, на него ложим большой шаблон тонером к плате, потом еще мажем маслом и сверху меньший шаблон... теперь паримся попадаем когда кажется что попали, одеваем очки и смотрим еще раз, потом двигаем и попадаем вновь... материмся и заново выставляем.
** Засвечиваем, я во всем городе нашел только неоновую УФ лампу "дискотечная", из проб и ошибок думаю чем дольше те лучше выдерживать... вообщем держал на расстоянии 30см (лампа висит подставлять нечего было) 20-30 мин.
в результате вот что получилось 0,1мм 0,2мм 0,6мм 1мм:

Красиво.

_________________
Читайте !

Решил я опробовать изготовление плат методом фоторезиста. Купил УФ лампу LH26-FS/BLB/E27 класс энергосбережения Б и плёночный фоторезист ПФ-ВЩ-50, на коробочке дата изготовления указана как 28 января текущего года. Ну так вот значит на плёнке для лазерного принтера печатаю трафарет с дорожками разной толщины и цифрами(метки для застветки). На текстолит без нагрева фоторезист приклеился на ура. Трафарет прижал крышкой от коробки CD. Включаю УФ и фиксирую её на расстоянии сантиметров 25-30. Проходит значит пару минут. Гляжу на результат, а ФР какого цвета был такого и остался, ну думаю надо еще подождать... Проходит часа 2-3, а фоторезист на осветленных местах только чуть чуть посветлел и всё дальше ни в какую. Как я понял нужно менять лампу? И вот такой вопрос - будущие дорожки на плате это не засвеченные места, так? Ведь засвеченный фоторезист распадается и тогда получается, что не надо трафарет печатать в негативе, а хотя везде пишут, что в негатив обязательно ставить.

Фоторезист и не должен менять свой внешний вид при засветке. Он просто лучше или хуже растворяется щелочью.
PS: Кстати для фанатов ЛУТа. попробуйте печатать не на бумаге ЛОМОНД, а на пищевой фольге. Избавитесь от гемороя по скатыванию бумаги. Для односторонних плат идеальный способ. А вот для двухсторонних можно фоторезист, т.к. удобнее совмещать.
Вот хороший гайд по ЛУТ на фольге http://alex-avr2.livejournal.com/9250.html

Не знаю каким вы пользовались, но мой фоторезист Kontakt Chemie POSITIV 20 с фиолетового цвета при засветке меняет цвет на сине-зеленый.
Кстати давно уже избавился от геммороя с уф лампами, беру обычную настольную лампу дневного света LIVAL 11W(расстояние 10 см и очень удобно
позиционировать шарниром), печатаю на обычной пленке для лазерных принтеров, придавливаю обычным 2 мм стеклом (по паре 7 Ач аккумуляторов по бокам),
10 минут и готово. Качество отменное, TQFP64 получается без проблем.

_________________
http://rapidprototyping.com.ua - 3D печать, оборудование и расходники под заказ

В общем разобрался с этим фоторезистом. Оказывается в соде растворяется не засвеченая часть. На лазерном принтере решил напечатать шаблон прямо на фоторезисте, а т.к. тонер пропускает больше света чем краска от струйника, то тестовую плату я пересветил. Завтра шаблон на струйнике распечатаю. Время засветки у меня около 20-30 минут получилось.