roboforum.ru

Возникли идеи:

А может на подогретую плату через тонкое отверстие тонер сыпать ?  Или сыпать и после проверки рисунка (без беспокойства платы) и корретировки плату подогревать ? Интересно через какое отверстие он будет сыпаться и из какого материала оно должно быть чтоб он не налипал в отверстии.

Если отверстие 0.2 мм будет и на расстоянии 0.4 мм от платы то наверно тонер не сильно расыпится в стороны.

В отверстие нужно поместить запирающую иглу на электроприводе.  Или дозирующий-запирающий шток. Когда он вибрирует вертикально - то сыпет тонер порциями. Когда опушен - отверстие заперто.

Интересно - кто-то где-то пробовал такую технологию ?

Наверно 3D рисунки (и модели) так можно делать при послойном спекании - охлаждении.

========

Разобрал несколько матричных принтеров - а ведь если ленту пропитать
маркерными чернилами то можно печатать на плате рисунок либо головкой
принтера  либо одной вибрирующей от электромагнита "иглой".

Хм... А если между платой и картриждем подать эдак несколько киловольт - тонер к ней с ускорением полетит! Вопрос только прямо он полетит или черт знает как. Еще вопрос - температура. Для мгновенного спекания должна быть большая, но не поплывет ли он?

Кстати удерживать думаю можно и без механики  - тоже электростатикой, он к ней сильно чувствителен... А для распыления поможет вибромоторчик...

В общем проблем много... Первая из них - как сделать дырку 0.2 мм? Лазером прострелить может не каждый, а сверла такого в продаже не бывает...

И еще: если от раскаленной платы до головки 0.4мм - как избежать нагрева самой головки? Кулеры тут не катят - весь тонер сдует. Надо будет жидкостью охлаждать или давать довольно большое время отстаиваться в стороне для охлаждения...

=====

Про матричные принтеры - вообще дохлый номер. Если лепить иглой - каждая точка будет повреждать предыдущую - будут сплошные микро-трещины и подтравления...

Я думал еще над вариантом матричный принтер + бормашинка - но тут с точностью проблемы и буры часто лететь будут - тоже дорого и трудно.

-= Александр =- писал(а):как сделать дырку 0.2 мм?

Можно готовую купить - форсунки дизельные.  Можно самому сделать залив или зачеканив струну - струну вытаскиваешь получает отверстие.

Лазерная резка тоже широко достуана.

Электроискровым способом можно в керосине.

прострелить может не каждый.  , а сверла такого в продаже не бывает...

-= Александр =- писал(а): если от раскаленной платы до головки 0.4мм - как избежать нагрева самой головки?  

Поставить экран на головку, можно прозрачный.  Алюминиевая головка будет отводить тепло от не заэкранированой части запросто.  И 120 градусов это не "раскаленная" все же.

Я писал что можно плату и потом греть - как в принтере.

-= Александр =- писал(а): Если лепить иглой - каждая точка будет повреждать предыдущую - будут сплошные микро-трещины и подтравления...

Не обязательно сразу друг на друга лепить. Можно ведь чередование сделать - когда пробелы меньше точки и запечатываться будут после подсыхания точек - на теплой плате очень быстро маркерные чернила будут подсыхать.

===========

А межет можно просто лак выливать принудительно через тонкое отверстие - типа ресфедера стекляного ?  Лак НЦ или Цапон.

тонкие дырки мона делать из стекла =)
берём стеклянную трубочку с толстыми стенками, нагреваем, и вытягиваем до тех пор пока не получится нужный диаметр(или градусник, может там уже отверстие нужного диаметра ??? или из лампочек тонкие трубочки брать)
а потом уже это сопло вставлять в железную оправку с номаным отверстием
а вот нагрев правда проблема
на самом кончике сопла тонер будет запекаться, ведь экран можно сделать везде кроме как на конце самого собственно сопла =/

я ж написал что греть не обязательно и если греть то алюминиевый корпус спасет.

Насчет трехмерной печати. Видел такое на выставке! Принтер размером с большой двусторонний ксерокс-автомат. Выдает три-д модели, слепленные из какого-то порошка, причем движущиеся-вращающиеся части не проблема. Лепит послойно, примерно как осы гнездо (по "Дискавери" показывали как-то). Три-д сканер тоже там был - ажурная полусфера с лампами и датчиками. На стол кладется объект и накрывается сверху этой хренью. Все это произвело на меня сильное впечатление.

По теме: имхо проще переделать лазерный принтер, чем ваять все с нуля. Переделать - в смысле сделать прямой тракт, как было раньше: с одной стороны бумага въезжает, с другой - выезжает, безо всяких перегибов. Подвинуть сопла вверх, или сделать регулировку под толщину стеклотекстолита. Если кто имеет дело с ремонтом принтеров, то ему имхо и карты в руки...

Тем более, что сам процесс уже опробован - я читал, что вместо бумаги в старый "прямой" лазерник совали тонкий фольгированный стеклотекстолит, и получалась прямая печать рисунка на медную фольгу с полиграфическим качеством. После травления тонкий стеклотекстолит наклеивался на полуторамиллиметровый обычной эпоксидкой, и плотно приглаживался. Получалась плата чуть толще обычной с рисунком промышленного качества.

Почему вы так схватились за термо печать ? у неё еть минусы...
1- вал принтера долго непротянет соприкосновения с гетинаксом аже с тонким, а царапины бысторо сведутна нет полиграфическое качество , а менять валы ... ??? жуть
если и исключитьпромышленные методы , то когдато я читал
(середина 90х) об идеи рисования простой краской например нитрой, но ен отруки а с помощью устройства , по виду оно должно напоминать графопостроитель...

тоесть металическую планку двигающуюся по оси Y и наней головку двигающеюся по оси X , нанесение нитры через иголку от 5 кубового шприца даст оченьтонкуюлинию и оченькрепкую , тоесть на время трвки точно не отвалитсчя ...
вопрос только в том как сделать голвоку паотому что через такую иглу нужно продавливать под давлением , тоестьнужно реализоавть алгоритм аботы типа точка начала движения, точка концак двидения, поднятие головки обратный отсос краски , чтобы небыло капли ....

не знаю я не сохранилту статью , нотот чувак с фидошной эхи этот процес описывалдовольно резво и проводил эксперементы , я думаючтотакое реализовать можно .. если подумать ...