roboforum.ru

Предлагаю тут еще делиться информацией по настройкам.

У меня вот так:
Полимер: китайский серый
Первый слой: 2шт х 60с
Засветка слоя : 6с
Скорость подъема: 60
Высота подъема: 5мм

Полимер: китайский серый
Первый слой: 1шт х 60с
Засветка слоя : 6 ... 8.5с
Скорость подъема: 60
Высота подъема: 2мм

Что бы добиться отрыва на 2мм пришлось полностью разобрать каретку, увеличить преднатяг роликов до максимума и все где можно очень сильно затянуть. До этого мизерные люфты давали изгиб и первые слои только на 5мм отрывало

Какой полимер?

Коллеги по цеху китайскому.. вы хотя бы удосужились прочитать аннотации к полимерам...зачем бить кувалдой по стеклу...все хорошо выплавляется..просто читайте мануалы грамотнее.. пишу об этом потому что много почерпнул отсюда в плане ошибок..павлов тебе особенно много плюсов за количество ошибок озвученных... читайте правильно инструкцию к полимерам и будет вам литье...

Помимо аннотации к полимерам еще нужно подобрать формовочную смесь(т.к. формасса начинает частично разрушаться при кипении полимера в нем). Я хоть и заказала себе этот принтер больше с целью снятия резины, а не прямого литья. Но если будет литься, то вообще веригуд.
Было бы здорово если Вы поделились своим опытом прямого литья с полимерами(Какой цикл прокалки, какую формассу использовали, какой полимер). Форум бы Вам ответил благодарностью

Можно попросить хоть одну инструкцию в студию для прочтения! То,что давал продавец Фан то до инструкцией назвать сложно. А как получить инструкцию у китайцев я не знаю. Подскажите.

Добавлено спустя 11 минут 38 секунд:
Тут целый день потратил на переписку с представителями Ванхао. Полимер они продают,а их представительство в России ругается, что их принтеры у нас еще не продаются и по полимерам они ничего не знают.

Да стекло есть, новое стекло по весу ощутимо тяжелее чем стоящее при покупке. Заказывали на Али у того же продавца, что и принтер

Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:

Для фотополимеров желательно опоку ставить к верху отверстием, что бы при сгорании все вылетело!

"Для фотополимеров желательно опоку ставить к верху отверстием, что бы при сгорании все вылетело!"
Первый цикл по времени сколько?и температура..

Добавлено спустя 30 минут 23 секунды:
Инструкция:
Литьевой фотополимер
Во-первых, важно отметить, что литье из фотополимера и воска два разных процесса.
Фотополимер не вытапливается, а выжигается. Соответственно процесс и цикл выжигания совершенно иной.
Важно, чтобы напечатанный образец был полностью закреплен (т.е. выдержан под ультрафиолетом).
Для отливки точных моделей, например, ювелирных изделий, используют формомассы Plasticast.
Для обычных изделий Satincast, как более дешевый вариант.
В качестве базовых шагов можно использовать данную памятку, затем адаптировав под свои детали.
ПАМЯТКА ПО ПОДГОТОВКЕ МОДЕЛЕЙ ИЗ ПОЛИМЕРА К ВЫЖИГАНИЮ
1. После построения, модели необходимо сразу промыть в спирте (изопропанол или медицинский) в УЗМ не более 5 минут, сначала в ранее использованном, затем в чистом.
2. После этого модели необходимо высушить сжатым воздухом, особо внимание уделяя отверстиям малого диаметра, для того чтобы удалить из труднодоступных мест остатки жидкого полимера перед сушкой и фотоотверждением.
3. Аккуратно скальпелем удалить поддержки и в случае необходимости - ещё раз дополнительно промыть в УЗМ (1 мин), затем снова высушить сжатым воздухом.
4. Поместить модели в инкубатор (38°С) на 30 минут или в сухое темное место при комнатной температуре на 6 часов.
5. Поместить модели в лампу для фотоотверждения до полного отвердевания (около 2-часов, переворачивать каждые 20-30 минут).
6. После отвердевания поместить в герметичный пластиковый пакет и можно отправлять на производство.
7. ВАЖНО!!! При прокаливании муфельной печи отсчёт необходимо начинать не с 0°С, а с комнатной температуры (23-25°С).
8. ВАЖНО!!! Т.к. полимер не вытапливается, а выгорает – муфельная печь должна быть с принудительной вентиляцией.
ГРАФИК ПРОКАЛИВАНИЯ (Plasticast) для малых изделий
1. Смешать формомассу (38мл воды (24-26 градусов) на 100гр порошка), согласно инструкции.
2. Оставить на 2-4 часа до помещения опоки в печь (в зависимости от размера модели).
3. Поместить опоку в печь прогретую до 149°С на 2 часа.
4. Нагреть до 371С (на 116°С в час) и выдержать при этой температуре 1 час (на этом шаге выжигается полимер, если деталь большая, нужно увеличить время).
4. Нагреть до 732С (на 116°С в час) и выдержать при этой температуре 2 часа.
5. Понизить температуру до температуры отливания и выдержать 1 час, затем отливать.

Люди добрые, спрошу еще раз: Какая есть замена Creation workshop?
А то относительно небольшие модели он слайсит еще терпимо, но, например, 120х60мм он у меня почему то слайсит дольше, чем печатается сама модель ((((

В настройках профиля "Export SVG" отключён?

Отключил, стало бодрее, но все равно 4-5с на слой

[quote="stas44"]"Для фотополимеров желательно опоку ставить к верху отверстием, что бы при сгорании все вылетело!"
Первый цикл по времени сколько?и температура..

Мы используем шоковый метод. 45 минут при температуре 850

привет
почему модели созданные в CW поворачивается в Photonic3d

Пожалуйста
GCode Section параметры::
start
lift
end