roboforum.ru

самодельное у меня только сопло , просто я когда сверлил сопло с стороны резьбы (у меня наружная М6 на сопле) то у меня случайно увело сверло D 0.8 , я им просверлил почти на всю длину , после перевернул сопло и с другой стороны до сверлил сквозное отверстие D 0.4 , то есть это у меня получилось случайно я думал переделать потом правильно, но когда поставил свое "бракованное" сопло и начал печатать сразу заметил разница, а потом уже допер по чему так получается быстро печатать

А как вы определили скорость печати?

скорость печати я определяю экспериментально, В прошивке марлин под управлением репитер-хоста есть регулятор "интенсивноть" им можно регулировать скорость во время печати модели с компа , при печати увеличиваю до тех пор пока шаговик на экструдере не начинает пропускать шаги , слышно легковое постукивание в двигателе, замечаю на сколько процентов увеличил скорость , далее захожу в слайсер и на столько же процентов увеличиваю скорость. Второй критерий скорости это качество , сейчас я остановился на таких параметрах периметр печатаю на скорости 80мм экстра периметр 70%
заполнение 130-140мм\сек с экструзией (в слике параметр advanced)180% , при таком заполнении нить ложиться ровно и равномерно, это на 3мм АБС но и это я надеюсь не предел буду пробовать дальше экспериментировать по повышению скороти , до этого на том же пластике с "правильным"(соосным) соплом у меня не получалось печатать быстрее 90мм\сек шаговик не мог продавить пластик через хот-энд ,

Извините но скорость выставляемая программно может очень не соответствовать реальной. К примеру деталь малоразмерная и каретка физически не сможет разогнаться.
Я вот пользуюсь курой, она слайсит быстро и выдает приблизительное время печати детали. И на некоторых деталях по времени печати почти нет разницы ставлю ли я скорость 50 или 100. И подбираю скорость так - начинаю с небольшой скорости и по 10 прибавляю, как время печати перестает существенно уменьшаться то смысла добавлять скорость нет. Делаю возврат на 10 и печатаю.

1. каретка запросто разгоняется до максимума меньше чем за миллиметр пути. иначе принтер тупо не мог бы работать.
2. в твоём конкретном случае время не меняется из за того что так слайсит кура, она сама решает как печатать, этот как раз тот случай когда хвост вертит собакой.
3. поставь другой слайсер, разберись с параметрами и печатай так как ты хочешь, а не так как хочет кура.

Myp писал(а):1. каретка запросто разгоняется до максимума меньше чем за миллиметр пути. иначе принтер тупо не мог бы работать.
2. в твоём конкретном случае время не меняется из за того что так слайсит кура, она сама решает как печатать, этот как раз тот случай когда хвост вертит собакой.
3. поставь другой слайсер, разберись с параметрами и печатай так как ты хочешь, а не так как хочет кура.

1 Зависит от многих факторов. до 200мм/с за 1 мм, при максимальном усилии 3-4 кг сомнительно.
2 Да назначение слайсера решать как печатать.
3 Чем не нравится Кура? Вполне достойный слайсер imho.

да все они хорошие если принтер хороший

а если надо задать разную ширину экструзии, скорость для мостов + разное ускорение? или вот как было сказано мелкие детали на нормальной скорости?

Добавлено спустя 14 минут 19 секунд:
Re: проблема маленькой скорости плавления пластика в хотэнде.
с другой стороны мне в куре очень нравятся как делаются поддержки, иногда я печатаю курой только из за поддержек.
slic3r их делает так что тока с мясом можно выдрать, и у него нет возможности печатать поддержки только снаружи модели, если поддержка то даже внутри. а изнутри иногда невозможно выковырять да и не нужны они внутри, всё равно не видно.

Никого ни к чему не призываю, каждый слайсер в чем-то хорош в чем-то нет.
К примеру слайсерил курой подсвечник ф100хh150 Она пообещала - и напечатала при 80 мм.с за 7.5 часов. Но качество поверхности хреновое и особенно переход между слоями. Рандомного перехода нет. Сликр пообещал за 8 с небольшим при 80 мм.с а реально почти 10 печатал. Качество несмотря на рандом ненамногим лучше. А ведь качество поверхности только от внешнего слоя зависит. Тоесть 80 % тонких настроек сликра не влияют на это.

ничего подобного
внешний периметр вплотную повторяет внутренний, это как финишный слой краски на шпатлёвке, если плохо зашпатлевал даже после покраски будет плохо

если внутри периметра например получилась сопля от ретракта, то внешний периметр напротив этой сопли выдавливается наружу. пластик жидкий огибает её даже если сопло идёт ровно, тоже самое с инфилом, в зависимости от того как инфил соприкасается с периметром, получается и сам периметр.
в куре и в сликере есть настройка перехлёста инфила на периметр, если слишком мало - плохо стыкуется, слишком много - периметр в точке пересечения выдавливается наружу.
если есть воблинг на углах на внутреннем периметре, то внешний даже на самой маленькой скорости повторяет этот воблинг.

внешний периметр конечно сглаживает косяки внутреннего, но всё равно они видны снаружи.
эти 80% настроек сделаны не от скуки, а потому что они реально нужны.

Внешний периметр имеет свои настройки, и является тем самым финишным слоем шпаклевки краска - это постпечатная обработка.Если печатать толщиной в 2-3 стенки то конечно внешний периметр не скроет косяков и перехлеста инфила.
Воблинг - если он проявляется на внутренних слоях то проявится и на внешнем независимо от настроек.
Да согласен все настройки не от балды. Но многие ли ими пользуются? С одной стороны хорошо иметь возможность чтото поменять в настройках. Но зачем возводить это в необходимость?

я пользуюсь всеми и даже прошу добавить ещё, потому что их слишком мало)))
а ты не знаешь почему скорость не растёт если ползунок двигать.
каждому своё.

но вобще решающее значение на мой взгляд играет принтер. качественный принтер не требует всяческих настроек
настроил по инструкции и забыл.

Привет Всем.
Собрал свой первый принтер.
После настройки и запуска всплыла точно такая же проблемма.
Печатает чуть больше часа и пруток перестает выдавливаться.
Разобрал на куски и увидел что фторопластовая трубка проталкивается внутрь радиатора на 5-7мм.
В результате с другого конца пластик заставает ниже приподнятой трубки и печать прекращается.
Лечится путем установки трубки большей длины.

неправильно, лечится это выбрасыванием косячного барьера с трубкой и использованием цельнометаллчиеского

Не обязательно сразу так и выбрасывать, просто почти каждый китайский хотэнд требует доработки напильником и грамотной сборки
У меня с фторопластовой вставкой, отпечатал еще не много, пару катушек всего, но ни каких проблем не возникало

Выточили на заводе цельнометалический термобарьер и проблема отпала.
Спасибо за совет.