roboforum.ru

Значит резьбовая трубка вкручена в нагревательный блок на половину высоты блока. фторопласт отсекает тепло от прутка и собственно зона расплава только в сопле. И запас расплавленного пластика тоже только там. По уму фторопластовая трубка должна начинаться выше нагревательного блока, тогда он будет работать эффективно.
Я тоже столкнулся с подобной проблемой когда переделал хотенд мк4 с 3мм на 1.75. Просто вставил фторопластовую трубку от верха и до сопла. И печатать стало невозможно - запаса расплава не было. Мало того фторопластовая трубка чернела и выгорала, так как я тоже стал повышать температуру. В результате хотенд поплыл и сдох.
Сделал себе самодельный типа вашего но фторопластовая трубка начинается выше нагревательного блока. Нормально печатает на 90 ммм\с

Dimon372 писал(а):Да. Клон E3D.

у тебя может и такой, вобще судя по фоткам у тебя старая косячная версия
кроме того что барьер дурацкий, с тефлоном, спустя несколько бобин тефлон протирается и начинает клинить, так ещё и радиатор неправильный, середина радиатора - ровный цилиндр, а по уму середина должна конусом сужаться вверх как у оригинала.
толстый радиатор, вместо рассеивания только помогает теплу идти верх по всей толщине радиатора

у меня нормальный, барьер цельнометаллический и с правильной проточкой.

Добавлено спустя 21 минуту 13 секунд:
Re: проблема маленькой скорости плавления пластика в хотэнде.
кстати
вот разрез сопла "короткого"

и оригинальная картинка от e3d

а у "длинных" внутри нет такой хитрой ступеньки

просто конусом сужается до отверстия
причём внутри просто сверлом просверлено настока далеко что живого металла там почти и нет.


попробую вобщем дома замерить внутренности, может быть косяк именно в сопле, если там просверлено на 0.5 глубже чем надо то понятно почему такой косяк с плавлением.
вдруг китайская рука дрогнула и поулчилось типа такого:

Myp писал(а):

Dimon372 писал(а):Да. Клон E3D.

у тебя может и такой, вобще судя по фоткам у тебя старая косячная версия
кроме того что барьер дурацкий, с тефлоном, спустя несколько бобин тефлон протирается и начинает клинить, так ещё и радиатор неправильный, середина радиатора - ровный цилиндр, а по уму середина должна конусом сужаться вверх как у оригинала.
толстый радиатор, вместо рассеивания только помогает теплу идти верх по всей толщине радиатора

Барьер нормальный но неправильно сделанный При таком расположении тефлона он не "протирается и начинает клинить" а выгорает и теряет все свои свойства. У меня его как чулок вывернуло. Но при наличии тефлоновой трубки требования к радиатору менее критичные так как тепло через тефлон на пруток не передается, главное чтоб к верхней части радиатор успевал охладится а то у многих хотенд крепится в пластиковый экструдер.

у меня именно протёрся, стал с проплешинами))

это всё проблемы из за любителей печатать PLA плюс наследство от старых экструдеров с резьбой М6
этож надо было кому-то было один раз додуматься, взять болт М6 и проточить его, теперь весь мир мучается, вместо того чтобы сразу взять болт М4

вот такая конструкция прекрасно работала с ABS (пока не отвалилась дорожка на гибком текстолите)

Myp писал(а):теперь весь мир мучается, вместо того чтобы сразу взять болт М4

Видимо в те далекие времена более распространен был пруток 3мм в диаметре )
а потом так и повелось

Мой с 8мм резбовой трубкой и толстыми ребрами. И ничего.

Myp писал(а):

Dimon372 писал(а):Да. Клон E3D.

у тебя может и такой, вобще судя по фоткам у тебя старая косячная версия
кроме того что барьер дурацкий, с тефлоном, спустя несколько бобин тефлон протирается и начинает клинить, так ещё и радиатор неправильный, середина радиатора - ровный цилиндр, а по уму середина должна конусом сужаться вверх как у оригинала.
толстый радиатор, вместо рассеивания только помогает теплу идти верх по всей толщине радиатора

у меня нормальный, барьер цельнометаллический и с правильной проточкой.

Спрошу здесь тогда еще раз.
Чем термобарьер с тефлоном хуже термобарьера цельнометаллического? Насколько я понял вероятность закупорки у чисто металлического выше.
Скорость печати у меня мала - до 60мм/с.

Второй вопрос: Насколько критично обдувать радиатор для PLA и для ABS при наличии тефлона в термобарьере?

п.с. метр тефлона на алиэкспресс стоит копейки. Протрется, поставим новый кусок.

попечатаешь и узнаешь
у меня убился меньше чем за килограмм пластика. несколько раз реанимировал, а потом плюнул и купил цельный.

а обдувать или нет сам смотри, как у тебя пойдёт печать.

Так я как раз хочу понять, как понять что обдув нужен или не нужен...

запусти печать и смотри, если застревает - надо дуть.
главное не слишком сильно, ато заодно ветром можно и кровать остудить.

для PLA скорей всего обдув нужен будет. ABS может и так пойдёт.

вобщем сам дурак. действительно в сопле нет "мяса"
я его сначала чутка рассверлил, потом подпилил напильником, потом шкуркой шлифанул
вобщем там металла в итоге осталось ноль, пластик просто остужал кончик сопла и давится переставало.

Поставил пока тумблер. Для ABS выключаю, для PLA включаю ))

мне удалось значительно увеличить скорость плавления и печати незначительно доработав свой хот энд ,, я просто сместил ось сопла и ось филамента, в таком случае если филамент не успевает плавиться , он просто упираясь в дно загибается , перемешивается и равномерно расплавленный выходит через сопло, таким образом мне удалось поднять скорость печати сопло 0.4, АБС 3мм , сейчас заполнение модели печатаю на скорости 140 мм\сек при 180% выдачей экструдера, а температуру хот энда понизил.

solo писал(а): я просто сместил ось сопла и ось филамента,

Это как???

самоделка?

такое можно сделать разве что использовав самодельный нагревательный блок с несоосными отверстиями для сопла и барьера.