roboforum.ru

Нагревом управляю штатно - выводы D8. Прикрутил пока радиатор
на транзистор. Надеюсь уменьшить силу тока через
#define MAX_BED_POWER 255 // limits duty cycle to bed; 255=full current.
Если поставить например 200 может упадет сила тока до 10А?

Считается, что этот параметр - коэффициент заполнения импульса (можно понятие скважности использовать, если так удобнее).
Т.е. при значении 255 получаем постоянно открытый транзистор и, соответственно - максимальный ток. При 0 тока вообще не будет, транзистор закрыт. Промежуточные положения - соответственно можно посчитать выходной ток как пропорцию от максимального при 255. Если цифру уменьшить - ток упадёт, естественно - но (!) и температура у стола снизится, это тоже надо учитывать. Скорость нагрева стола тоже уменьшится (мощность нагрева уменьшится).

Xerks писал(а):Я и не говорю, что обязательно лопнет. Нагрев плавный, деформаций особо не применяется - всё вроде бы хорошо. Но могут быть внутренние напряжения в самом стекле (при изготовлении, например, образовались). Просто опасно, не более того Совать пальцы в розетку тоже опасно... Кстати, если обычное стекло пользовать - то лучше брать более тонкое, чем более толстое.

Чем тоньше тем быстрее нагреваться будет,в марке м0 точно никаких внутренних напряжений нет но и найти почти не возможно,
в зеркалах используют м1, а так везде м2-м3. На глаз не отличить м1-м3.

Skarobej писал(а):

Xerks писал(а):Я и не говорю, что обязательно лопнет. Нагрев плавный, деформаций особо не применяется - всё вроде бы хорошо. Но могут быть внутренние напряжения в самом стекле (при изготовлении, например, образовались). Просто опасно, не более того Совать пальцы в розетку тоже опасно... Кстати, если обычное стекло пользовать - то лучше брать более тонкое, чем более толстое.

Чем тоньше тем быстрее нагреваться будет,в марке м0 точно никаких внутренних напряжений нет но и найти почти не возможно,
в зеркалах используют м1, а так везде м2-м3. На глаз не отличить м1-м3.

Вопрос даже не только в быстрее, но и в равномернее, т.е. нет больших тепловых нагрузок на поперечную часть - почему и используют боросиликатное, что оно равномернее прогревается.

У меня стоит нагреватель MK2, под ним картон от коробки в два слоя, на нем обычное стекло 2мм и все отлично работает.
Даже если и будет разница на поверхности в несколько градусов на печать не отразится.

У меня специальное термостекло. Оно с желтоватым оттенком. Никогда само не лопнет т.к. специально закалили для такого использования.
Печатаю ABS уже больше года и не только я. Нагреваю до 110с. Липнет все так что не оторвать пока t не будет ниже 70. Ниже 70 "отпрыгивает" изделие само.
Никогда не чем не мажу и даже не протираю от пыли. В конце печати когда снимаю изделие, то видно среди пыли чистое место

https://www.facebook.com/video.php?v=925434730817202&l=8762592763821696066

ylvov писал(а):У меня специальное термостекло. Оно с желтоватым оттенком. Никогда само не лопнет т.к. специально закалили для такого использования.
Печатаю ABS уже больше года и не только я. Нагреваю до 110с. Липнет все так что не оторвать пока t не будет ниже 70. Ниже 70 "отпрыгивает" изделие само.
Никогда не чем не мажу и даже не протираю от пыли. В конце печати когда снимаю изделие, то видно среди пыли чистое место

А сколько реальная температура на поверхности? Я прикладывал томпсоновский датчик к своему 2мм стеклу и разница по сравнению с термистором в MK2 - 25градусов. Причем датчик я прижимал теплоизолируя сверху тряпкой дабы точнее мерял. Печатаю на пиве выставляя 110-120С по термистору. То есть по идее можно догнать до 135С и получить честные 110 на поверхности, тогда, возможно, и без пива приклеется, но МК2 походу не прогреет либо будет долго греть ( в комнате 18С сейчас )

Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:

nikola22 писал(а):выводы 2 и 3, подаю 24В на 1 и 2. Греет равномерно, но жрет 12А.

И какое реально напряжение при этом на кровати? 24 вольта не проседают? 300ватт что-то до фига.

А датчик где стоит? По центру?
Я мерил ИК термометром 110с.

Скажите мне как дикому человеку вот что. печатать буду только абс. думал купить горячий стол и положить сверху стекло. при таком раскладе можно обойтись без каптона?

Можно. Пиво или лак для волос в помощь.

У меня импульсный блок питания от станка на 24В и от компа еще подключаю. Проседает ли 24В - не мерил...
Но МК2 прогибается во время нагрева...И уже не плоская чуть-чуть когда остыла... Теперь переделываю - буду три
ТЭНа по 3.4А 12В снизу алюминия пробовать. Или может приклеить МК2 на клей к алюминию? Нагрев на МК2 выше
85 град не давал, мерил термопарой от мультиметра.

а под самой платой у Вас что находится? Сейчас практикуется подложка из пробки или ещё чего-нибудь жаростойкого/теплоизолирующего и снизу какой-нибудь фанерки/алюминия лист для прочности.

Пробка толщиной примерно в 8мм (подставка под чайник) изолирует так, что при разгореве стола до 110, снизу пробка едва теплая.

Под МК2 у меня как раз и был алюминий и все. А над - пробовал стекло или просто каптон на МК2

Юзаю на солидуле стекло 3мм(из фоторамки самой дешёвой)+пиво уже более 3 месяцев(не разу не трескалось), до этого использовал стекла 1,2 мм но трескались часто(раз в месяц где то), единственная проблема греется очень долго(20 минут до 107 град), поэтому заказал силиконовый коврик(166 ват 12в).