roboforum.ru

Вобщем пришел к моему стандартному хотенду пушистый северный зверёк
Саппорты на максовском сайте молчат уже три недели... (чтоб к ним тоже этот зверек пришел )
значит гарантия мне уже не светит... Ну думаю дай чЁнибудь сколхожу из этого трупика
Зажал, значит, его в тисы не разбирая

схватил в руки китайский дремель с отрезным кругом

и ну его пилить

что из этого вышло

был у меня старенький паяльник 100Вт 220В , тоже трупик, вот такой примерно

Разобрал я его на предмет извлечения нихромовой проволоки из его нагревателя, вскрытие показало, что у паяльника был переломлен питающий провод, обидно... но поздно... Нихром оказался диаметром 0,13 мм.
Первый опыт по изготовлению нагревателя был неудачный, я половину нихрома с паяльника свил вначале в две жилы, потом еще раз в две, вил как витую пару, т.е. получилось в итоге косичка из 4 жилок, намотал я еЁ на слюденитовую ленту на клейкой подложке из стеклоткани ЛСК, ну типа слюда же, как и в паяльнике, в итоге нагреватель рассыпался при испытаниях на автомобильном аккумуляторе...

Оставшуюся половину я опять свил так же, но решил использовать в качестве основы что нибудь из средств для ремонта глушителей, в ближайшем магазине нашелся только такой за 158 руб
Намотал я эту нихромовую косичку на жало самой тонкой из найденых отверток

зажал один конец в тисы, а второй в плоскокубцы с резинкой на ручках, чтоб натянуть немного

и ну его мазать этой субстанцией из тюбика

намазал спиральку, подключил к 12В, посушил до твЁрдого состояния, главное не торопиться и сушить с паузами , а то пузыри идут... Ну руки у меня все в этой гадости , поэтому не снимал процессс...
высушил спиральку и поверх намотал оставшийся нихром, потом опять обмазал тонким слоем и опять высушил.
запихал в пропиленный паз хотенда


намазал густо поверх этого всего, и высушил, результат:

перерезал дорожки на плате около разъЁма на хотенде идущщие на родной нагреватель, мало ли чего я там замкнул пока пилил, припаял провода к родному же разъЁму, к нихрому подсоединил обжав трубочкой от контактов какого то разъЁма.
Скачал последнюю, не новую , а именно последнюю прошивку к макибоксу, там появилась возможность автонастройки ПИД, прошился.
ну и пробная печать не хуже и не лучше чем с оригинальным

А этим макиблевцем пусть Ёкается пока не научатся общатся с клиентами, ну не уже ли трудно хоть что нибудь написать, хоть где нибудь, полный игнор с их стороны...

_________________
"Сначала похвали, а потом критикуй!"

Перед свиванием косички нужно было нагреть нихром до красного свечения (чтобы в темноте было видно) и дать остыть на воздухе. Окалина будет препятствовать межвитковому замынканию. И в качестве обмазки использовать связку жидкое стекло+тальк+песок - классическая обмазка для паяльников.

Дык донор нихрома сильно б\у был, я понадеялся что окалины там достаточно, да и в процессе первой сушки дым от него шел, может и окалина появилась. А вот про жидкое стекло я вспомнил когда уже мазал тем, что купил, раньше им тоже глушители ремонтировали

_________________
"Сначала похвали, а потом критикуй!"

макибокс сдох, обанкротился.
кто успел заказ получить тот счастливчик, остальных кинули.

_________________
<telepathmode>На вопросы отвечает Бригадир Телепатов!</telepathmode>
Всё уже придумано до нас!

А зачем нагревать перед скручиванием, если цель скручивания увеличить сечение провода и снизить сопротивление. Наоборот подкупить нихром надо и как можно плотнее скрутить

На самом деле,нихром отжигается дабы он меньше пружинил.
После этого гораздо плотнее косичка плетётся и не пытается развернуться.
Это по личному опыту электронно-сигаретных модов))

_________________
Printer: Prusa
Firmware: Marlin
Host: Pronterface
Slicer: Kisslicer Slic3r1.2.9
Filament: ABS - 1.75
Nozzle: 0.2-0.4 mm
Electronics: Arduino MEGA 2560 + RAMPS 1.4

В продолжение темы, похоже в качестве нагревателя можно было обойтись вот этим:

Резистор SQP-5-... Ом 11руб шт
Внизу внутренняя часть этих кубиков, конкретно эта - от 3,3 Ом.
Резистор в сборе был подключен к автомобильному аккумулятору 12В, прожил 3мин, последнюю минуту керамика была красной в центре, напряжение на акке просело до 8,5В. Керамический корпус треснул в нескольких местах, но сердцевина на которую намотана проволока осталась целой и крепкой, пальцами я не смог сломать.

По цвету можно продположить температуру в районе 600град С, что для хотэнда избыточно, т.е. там он (резистор) до такой температуры не прогреется и проживет много дольше.

Ширина пропила в хотенде у меня получилась около 7мм, диаметр внутренней части 4-4,5мм.
В общем как отвалиться моя предыдущая мазня , буду пробовать... начну наверно с 4,3Ом.

_________________
"Сначала похвали, а потом критикуй!"

Сейчас попробовал 4.7Ом 10Вт вот такой вот SQP. Для уплотнения этого в хотэнде, намотал на него несколько слоев каптона)) Каптон превратился в пепел) Греется хорошо, только вот на 230 уже становится красного цвета. Нагревал шагами по 20 градусов, после каждого шага шел белый дым но быстро заканчивался. Чем бы таким обмотать его теплопроводным неэлектропроводным чтобы плотно засунуть в хотенд?
После извлечения осмотр показал изгиб сердцивины от температуры. Вопрос, сколько оно проживет в рабочем режиме остается широко открытым.

Уже не один раз говорил: классическая обмазка тальк (детская присыпка) + канцелярский клей (ака жидкое стекло), можно тонко помолотого (из песочных часов, например) песка добавить. Развести до состояния теста, обмазать, ОЧЕНЬ хорошо высушить. После высыхания обточить до диаметра посадочного места. При установке можно в отверстие залить этой обмазки, остатки вытереть.
Самое главное - очень хорошо высушить. Или несколько (3-6) часов при температуре около 80 градусов, или несколько дней (до недели) при комнатной.

небольшое продолжение:
Видимо мощность нагревателя получилась слишком большая и у меня всё время стала образовываться пробка.
В начале я грешил на кривой экструдер Макибокса (он такой и есть, но дело было не в нем), типа здоровья не хватает протолкнуть, но после установки экструдера FroZen ни чего не изменилось
Поэтому я решил установить радиатор на нержавеющую трубку (термобарьер), из полоски латуни шириной 6мм тольщиной 0,5мм спаял снежинку и прелепил её на КТП8.

Опять не помогло... Прилепил вентилятор на болтающийся конец направляющих и о чудо! оно заработало относительно стабильно.
из малярного скотча был изготовлен дифузор, для более точного направления потока воздуха, да и стол не мог нагреться до 120 градусов при работающем вентиляторе

Вторым этапом модернизации МакиЯщика стало устранение волн по Z.
Выдрал верхнюю направляющую на правой стенке корпуса, она всё равно не работала, и поставил её вертикально
она оказалась длиннее , поэтому я её немного подрезал, буквально 1мм, и в дне просверлил отверстие, чтоб выставить её.
спаял ограничитель из остатков латунной полоски и контакта от выключателя, предварительно выгнув концы полоски для придания им жесткости и уменьшения пятна контакта с направляющей.



поставил все это под винт выравнивания стола

подогнул прямо на месте чтобы люфты были поменьше, всетаки винт не затягивается до конца, пружина однако....
результатом пока доволен

слева - стало, справа - было

спереди - было, сзади стало

_________________
"Сначала похвали, а потом критикуй!"

я вот такую сделал http://www.thingiverse.com/thing:363015

более красивая правда надо подпилить после печати чтоб всё легко скользило.

кстати видны эксперименты с новыми монолитными каретками
и заодно новый конечный зажим
они более массивные и меньше гнутся.
правда пробелма с гайками, гайку выборки люфта невозможно напечатать работоспособной
а основная гайка через пол часа нагревается, начинает подклинивать и мерзко скрипеть.
гайки из ABS хреновые получаются

ЗЫ
для ещё более лучшего улучшения охлаждения барьера, между пластиковой частью экструдера и родным алюминевым радиатором поставь по паре шайб на винты
там резьба с запасом
чтобы бы радиатор был открыт с двух сторон.

_________________
<telepathmode>На вопросы отвечает Бригадир Телепатов!</telepathmode>
Всё уже придумано до нас!