roboforum.ru

Направляющие и моторы тоже приваривать?

om2804 писал(а):Направляющие и моторы тоже приваривать?

Не знаю. Я из нержавейки не делал. Да и не попадались мне в сети принтеры из нержавейки.
Речь пока шла за изготовление рамы.

Alexus12 писал(а):Для первого принтера я тоже на эту конструкцию смотрел. Когда сделал, то понял кучу своих ошибок (частично и ошибок из прототипа). Во втором учел и исправил почти все (предел совершенства достигнут небыл ).

Да понятно, что косяков там хватает. Но человек учится в основном на своих ошибках
А насчет болтов, вкрученных в профиль - еще ни один не открутился. Хотя отпечатано пластика килограммов десять. Правда я больше 60мм/с не печатаю, потому как башка там довольно таки массивная, и колбасит принтер на больших скоростях знатно.

om2804 писал(а):Ну да, не тяжёлая. Всего-то в примерно 3 раза тяжелее алюминия. А сверлить нержавейку вообще офигенно. Кобальтовые свёрла те, что в магазинах для нержавейки продаются не берут её. Я перетачивал победитовое сверло. Только так смог просверлить. То, что нержавейка крепче никто не спорит. Вопрос - А надо ли?

Я не навязываю никому, делюсь собственным опытом и только, принтер высотой полметра (ну хочу я большой стол и большую высоту) шатает именно по высоте (писал уже об этом два года назад) если делать на станочном, то нужны толстые профиля, 20-ки так же при таких габаритах будет качать. аллюминий в принципе не самый прочный материал и если даже сварить и заполровать швы что бы ровные были места для установки обвеса, то прочность этих узлов будет оставлять желать лучшего, исходя из этих соображений я выбрал нержу (что бы красивее было и красить не нужно).
В три раза тяжелее, но если сравнивать с станочным профилем то объем металла в нержовом квадрате меньше, не считал, но можно прикинуть по срезу площадь поверхности, а если прийти к пониманию , что 20 ка нержавейка держит так же как 50-ка станочный, то по весу разницы не будет и не факт, что мой нержовый коробок тяжелее. повторюсь он не тяжелый , моя прюша в сборе на алюминиевой раме и шпильках весит сопоставимо.
Да и если говорить о закрытой камере, то стенки из поликарбоната веса добавят, ну и больший вес принтера работающего на высоки скоростях не есть отрицательная характеристика, Сетар вон свой мендель на растяжки монтировал, чтоб не шатался.
Сверлить нержу конечно сложнее, но дырок нужно не так уж и много, сверла нужны качественные, кто же спорит? но собсно 3 мм отверстие не такая уж и проблема засверлить + в нержу в принципе можно вкручивать болты пройдясь мечиком, без гаек, что несомненно плюс, те насквозь сверлить то не обязательно насквозь.
Ну еще когда я затеялся с рамой из нержи не блыо наших дешевых профилей станочных по 200 руб метр, ценники начинались вроде от 1000 за погонный метр+ нарезка (в нашей деревне) да и китайцы хотели каких то нереальных денег+ доставка, я тот профиль (из которого первый собрал) почти на 2-3 тысячи накупил (просто квадрат аллюминевый) хватило на коробок, те я отчетливо помню, что станочный был дороже в разы даже сварной рамы из нержавейки.
Сейчас с учетом того , что 200 руб метр станочный продают, можно и подумать, на подобную раму нужно минимум 12 метров профиля + 8 тройников (те то же стоили какой то космос) и еще уголки не помешают итого 2400 на профиль + сколько то на тройники и уголки.

Если собирать маленький с областью печати 200x200x200, то проблем с раскачиванием не будет, подойдет любой материал и печатные элементы как у меня на первой модели (в принципе если укрепить стенками, то качать его перестанет и в текущем варианте)... но это уже получается хрень какая то, если уж и делать то так, что бы не стыдно было показать .

Scald писал(а):Да понятно, что косяков там хватает. Но человек учится в основном на своих ошибках
А насчет болтов, вкрученных в профиль - еще ни один не открутился. Хотя отпечатано пластика килограммов десять. Правда я больше 60мм/с не печатаю, потому как башка там довольно таки массивная, и колбасит принтер на больших скоростях знатно.

Согласен про учебу на своих ошибках.
Проблема в болтах не в том, что они откручиваются, а в том что их в алюминии затянуть нормально нельзя. А это нужно чтобы конструкция жесткой была.
Ну а тяжелая бошка - у меня принтер пару раз чуть не перевернулся Там не только бошка тяжелая, а вся балка, потому что она из алюминия, крепления подшипников тоже алюминиевые, плюс на ней 2 мотора стоит. Поэтому я перешел на CoreXY и боуден, ну и печатные детали вместо стандартных.

Я делал H-Bot на рельсах, масса там поменьше, чем у автора. Но движок 1 на каретке остался - все никак не решусь боуден прикрутить. Да и ремень там надо таки поменять на какой-то нормальный, ибо на 2 метрах удлинение совершенно неприличное. Или лучше на CoreXY переделать?

Scald писал(а):Или лучше на CoreXY переделать?

Если сравнивать классическую схему и CoreXY, то CoreXY лучше (легче балка с кареткой). Из-за того что моторы стационарно на раме стоят и их можно вынести за пределы печатной области.
Также говорят, что CoreXY лучше H-Bot. Что-то там с ускорениями и перекосами связано.

В начале темы есть ссылки на кинематику и усилия, фишка в том что на корекси гасятся усилия взаимно и нет нагрузки на раму, так же нет эфекта волны на стенке модели (забыл как называется, обычные схемы грешат этим косяком) даже при очень быстрых перемещениях, так же в перемещении каретки участвуют два мотора одновременно при любых перемещениях, те нагрузка на кждый мотор меньше... у меня стоят какие то маломощные нема от первого "индийского" принтера, на менделе они затыкались таская Y, на корекси трудятся без нареканий.
те корекси таскает легко даже тяжелую башку, и убирать мотор с каретки надо только если есть вопросы к раскачиванию по Z (жесткость рамы недостаточна именно по Z) либо если цель греть камеру до 80 и тогда есть риски перегрева мотора.
Если лепить с нуля, то конечно корекси, никаких особенных сложностей с реализацией нет x-бот немного проще для понимания кинематики, а в железе воплотить плюс минус так же его.

Мой H-Bot проапгрейдить до CoreXY реально я думаю... Крепление башки придется переделывать (в который раз ). И рельсу переносить, чтоб каретки в горизонтально плоскости катались. Надеюсь "звон" на углах уменьшится.

Naruto писал(а):так же в перемещении каретки участвуют два мотора одновременно

Если точнее, то во всех случаях, кроме движения под 45 градусов по диагонали. Там работает один мотор

Ну да, есть такое , в большинстве моделей пермещение под 45 реже происходят чем под 90.

Вопрос по Z-оси: если сделать стандартно консольный стол (2 оси у задней стенки и меж ними шпилька)
и не добавляя шпилек поставить пару валов по бокам ближе к переднему краю- движок потянет?
Или будут перекосы/закусы? Может кто пробовал подобную конструкцию?

Diffid писал(а):Вопрос по Z-оси: если сделать стандартно консольный стол (2 оси у задней стенки и меж ними шпилька)
и не добавляя шпилек поставить пару валов по бокам ближе к переднему краю- движок потянет?
Или будут перекосы/закусы? Может кто пробовал подобную конструкцию?

У меня не консольный стол, а на 4-х опорах и двух винтах. Так вот даже один мотор эту конструкцию поднимает (например если нет второго винта, только один с одной стороны). Но стол естественно немного играет с той стороны где вала нет.

Naruto писал(а):в большинстве моделей пермещение под 45 реже происходят чем под 90.

Вы забыли про заливку, которая в аккурат под 45 градусов кладётся

Да забыл, даже соты, ну ок не аргумент

Добавлено спустя 7 минут 32 секунды:

Diffid писал(а):Вопрос по Z-оси: если сделать стандартно консольный стол (2 оси у задней стенки и меж ними шпилька)
и не добавляя шпилек поставить пару валов по бокам ближе к переднему краю- движок потянет?
Или будут перекосы/закусы? Может кто пробовал подобную конструкцию?

Движок по любому потянет причем любой (ну в разумных пределах), особенно если поставить шпильку 5-ку, а не 8-ку, так как сам по себе винт - аЦкий редуктор. Другой вопрос, что при большом столе в принципе возможны перекосы даже на подшипниках если усилие прилагается с одной стороны и не важно шпилька стоит или швп.(люми 8 люфтят немного и возможно придется ставить их по паре на каждый вал или удлиненные)