roboforum.ru

Naruto писал(а):

3DPrinter писал(а):а как вам система крепления стекла как в пикасо дизайнер?

это как?

слева и справа по два металл бортика, которые не дают стеклу смещаться
спереди и сзади небольшие загнутые метал пластинки (пружинят) для того, чтобы стекло зажималось
в итоге со всех четырех сторон стекло аккуратно зажато, но при этом его легко снять за счет пружинящих пластин

можем мне с моими двумя больше повезло
у меня все чики-пуки =)
печатал свыше 30 часов вазу на нем. слои не гуляли. Это говорит о том что люфта у стекла нет.
а вот с подачей пластика ка всегда косячок у них

3DPrinter писал(а):Отличия экструдера минимальны. Используются новые сопла. Совместимости со старыми нет.

В чем всё-таки эти минимальные отличия ?
Почему нет совместимости со старыми соплами ? Резьба совсем другая ?

сопла всегда были съемными

Al52 писал(а):А я со своим принтбоксом задолбался! Для работы он совсем не годится, из-за низкого качества комплектующих и политики производителя, мол мы еще дорабатываем конструкцию(за наши деньги, если что), режимы для печати они еще отрабатывают. Подшипники оси Х менял два раза, на первом сгорела андурина(дали новый принтер), пенопластовую трубку в хот-энде зажевало шестернями экструдера(прислали новые трубки новой конструкции, болячку вылечили). Натянуть ремень Y просто не реально, нужно снимать подшипники, решил подкладыванием клина. Да качество печати сравнимо с дименшеном от стратасиса, но недолго и не стабильно. Сейчас, практически под каждую деталь, приходится подбирать настройки. Последнее время задаю сам себе вопрос, купил бы я сейчас этот принтер для работы? Ответ - нет! Этот принтер не лучше и не хуже пруш и др. принтеров. Почему я сам должен все подбирать/допиливать? Вы мне скажете - ну это же дешевле дименшена, но тогда не надо говорить, что принтбокс для профессионального использования. Сейчас из всех промышленных принтеров до 200000р. выбрал бы UP2, только из-за софта.

З.Ы. Начал делать i2 от Radus-а, точнее взял за базу, хочу сравнить с принтбоксом.
З.Ы.Ы. Присоединяюсь к вопросу про сопла.

Хех Да уж , наболело у вас, раз в 5 утра отписались!
Ремни у них с завода обычно слишком сильно натянуты, и оси подшипников бывают слишком сильно затянуты так что подшипники аж подклинивает. А потому и подшипники быстро выходят из строя, особенно быстро на х оси . Поэтому я это сразу все проверяю , ослабляю смазываю. Качество печати при ослабленных (относительно заводской натяжки) ремнях, по моим наблюдениям ничуть не хуже. Разве что когда нужны четкие острые (нескругленные) углы, то печатать помедленней и ускорения поменьше выставлять. Да и я всегда подлазил с шестигранником к винтам крепления моторчика на оси Y, не снимая подшипников. Другое дело если эти винты короче чем положено (я такое один раз видел на оси х) , тогда да замучаетесь их потом обратно вкручивать. Качество печати у принбокса явно лучше чем например у пикасо, за счет жесткости и рельсовой конструкции люфты отсутствуют. А то что приходиться каждый раз напрягать извилины и подстраиваться под печатаемую модельку , назначение и геометрия у всех моделй разные и лично я не понимаю как может быть по другому.
Да UP!Plus безусловно лучше подходит для обычного пользователя , благодаря более понятному софту.У него все та же рельсовая конструкция и меньше проблем с надежностью. Но он проигрывает по размерам печати.
Сопла у них последнее время недокручивались примерно на 0,5-2мм . Ладно кому 0,5 попадало еще не критично , а вот при 2 мм конец сопла уже совсем далеко от нагревателя и температура на выходе уже не та. При включении внешнего охлаждения экструдер сразу начинал стучать. Я для себя вырезал несколько шайб из медной фольги , которыми заполнил этот зазор и улучшил теплопередачу от нагревателя к соплу, помогло . Теперь по новым фоткам вижу что и производитель тоже заполнил этот зазор, внедрив новое сопло. Только вот вкрутиться ли теперь туда стандартное сопло? вот в чем вопрос.
А чем новый эктрудер отличается от старого я так и не понимаю . Нет рядом нового и старого чтобы сравнить . Есть предположение что шестерни чуть меньше стали. И часть в которую вставляется нагреватель и вкручивается сопло, чуть меньше стала за счет скругления .

Какой ход у большой шестерни экструдера? По идее она должна иметь зазор для прутков с разной толщиной ( в небольших пределах конечно) Какой модуль зуба?
И самое главное - с каким реально усилием оно тянет пруток до проскальзывания?
момент редуктором увеличен в 47:14 = 3.35 , НО! радиус-то увеличен тоже, судя по фотке примерно в 2.5 раза
соответсвенно реальный момент увеличился всего в 3.35/2.5 = 1.3 раза относительно прямопривода.

3DPrinter писал(а):P.S. А чем Вам софт у апов хорош? Что в нем лучше чем в Куре?
Я использую Куру и на пикасо и на принбоксе и даже на мейкерботе. Всем доволен. Работает быстро и все очень удобно и просто.
Ап софт неплохой, но до Куры ему как до неба.

Тем что у АПА все режимы отлаженны, как у стратасиса.
Ваш пост подтверждает мои слова. Почему пользователь должен решать за свой счёт проблемы производителя? Почему производитель не отзывает принтеры для модернизации за свой счёт? Почему выставили на продажу сырой продукт?.......

Доброго времени суток всем. «Пользую» PrintBox3D в течении полугода, особых проблем до этого момента не было(не считая того ,что пришлось перейти на Linux , под Win7 «достали» произвольные остановки в процессе печати).
Вопрос (точнее просьба о помощи): В каком направлении «копать»? - Двигатель экструдера не протаскивает нить в hot-end, при этом дергается как маятник.Буду благодарен за любой разумный совет.