roboforum.ru

Господа, после первых "распечаток" на Wanhao i3 возникло несколько вопросов.

Запускаю печать ABS'ом с SD карты.
В настройках печати 230 градусов на экструдере, 100 на столе.
Судя по экрану на блоке, сначала включается подогрев стола (что уже понятно) и по достижении 99+ градусов включается подогрев экструдера.
После нагрева экструдера до 220 градусов (из положенных 230), начинается свистопляска температуры 219-222 градуса. Пробовал ждать минут 10 - толку 0.
Вопрос решается переходом в Quick Settings / Preheat ABS.
После этого принтер включается в нагрев 245/90, достигает этих температур и запускается печать.

Вопрос 1. Как это лечить?

От предыдущего хозяина досталось оконное стекло на стол с канцелярскими прищепками.
После пары тройки попыток напечатать, на стекле появились сколы в районе прищепок.
Кроме того, предыдущий хозяин при демонстрационной печати кубика пшикал на стекло лаком для волос.
Лак для волос я так же купил, пшикнул перед установкой на стол, поверхность стала матовой, деталь в принципе прилипла нормально, при остывании стола сама отскочила от стекла.
Не понравилось что на стекле остались следы от детали и лака, которые смыть водой не получилось, пришлось подключать растворитель 646 (другого не было), потом появились белесые разводы, которые убирал в несколько заъодов растворителем с промежуточной промывкой с мылом...
В общем как мне показалось геморрой серьезный.
Читал в интернетах о "правильных поверхностях", которые делаются из боросиликатного стекла, ситалла (не абы какого), полиэфиримида. Так же читал об обработке обычных поверхностей пивом, лаком для волос, растворенным в ацетоне (растворителе) ABS пластике.
Про каптон, синий скотч тоже читал.
К сожалению понимания того что сейчас наиболее актуально и безпроблемно не получил.

Вопрос 2. Какая поверхность/обработка актуальна для печати ABS'ом на данный момент?

Прогрев платформы со стеклом занимает значительное время, в районе 10 минут.
В интернетах читал о разных способах уменьшения времени на прогрев.
На данный момент мне интересен способ "утепления" платформы ибо что-то паять сейчас желания нет.
Видел ролик, в котором автор утеплял платформу картоном от упаковки принтера, что имхо не особо технологично.

Вопрос 3. Какой сейчас наиболее актуальный способ утепления платформы?

Во время изучения меню принтера, случайно нажал и покрутил управляющий джойстик.
Произошло это в Configuration / Extruder / PID Max.
Сейчас там стоит значение 255.

Вопрос 4. Какое значение там должно быть?

Вопрос 5. Где можно найти описание всех пунктов меню принтера на русском языке, чтобы больше не задавать вопросов по параметрам?

Спасибо!

Вот ответ "принтера" после команды G29 V4 (почистил от шлака)

Код: Выделить всё • Развернуть

SENT: G29 V4
READ: G29 Auto Bed Leveling
READ: Bed X: 188.000 Y: 10.000 Z: 3.514
READ: Bed X: 136.000 Y: 10.000 Z: 3.500
READ: Bed X: 84.000 Y: 10.000 Z: 3.341
READ: Bed X: 32.000 Y: 10.000 Z: 3.340
READ: Bed X: 32.000 Y: 83.000 Z: 3.465
READ: Bed X: 84.000 Y: 83.000 Z: 3.541
READ: Bed X: 136.000 Y: 83.000 Z: 3.593
READ: Bed X: 188.000 Y: 83.000 Z: 3.561
READ: Bed X: 188.000 Y: 156.000 Z: 3.494
READ: Bed X: 136.000 Y: 156.000 Z: 3.527
READ: Bed X: 84.000 Y: 156.000 Z: 3.514
READ: Bed X: 32.000 Y: 156.000 Z: 3.461
READ: Bed X: 32.000 Y: 229.000 Z: 3.414
READ: Bed X: 84.000 Y: 229.000 Z: 3.569
READ: Bed X: 136.000 Y: 229.000 Z: 3.588
READ: Bed X: 188.000 Y: 229.000 Z: 3.423
READ: Eqn coefficients: a: 0.00056714 b: 0.00025064 d: 3.39802169
READ: Mean of sampled points: 3.49035930
READ: planeNormal x: -0.000567 y: -0.000251 z: 1.000000
READ:  
READ: Bed Height Topography: 
READ:    +--- BACK --+
READ:    |           |
READ:  L |    (+)    | R
READ:  E |           | I
READ:  F | (-) N (+) | G
READ:  T |           | H
READ:    |    (-)    | T
READ:    |           |
READ:    O-- FRONT --+
READ:  (0,0)
READ:  -0.07651 +0.07902 +0.09721 -0.06742
READ:  -0.02916 +0.02320 +0.03700 +0.00408
READ:  -0.02509 +0.05048 +0.10254 +0.07087
READ:  -0.15051 -0.14895 +0.00972 +0.02352
READ: 
READ:  
READ: Corrected Bed Height vs. Bed Topology: 
READ:  +0.07938 +0.20542 +0.19412 +0.00000
READ:  +0.14503 +0.16790 +0.15221 +0.08979
READ:  +0.16740 +0.21348 +0.23604 +0.17488
READ:  +0.06027 +0.03235 +0.16152 +0.14583
READ: 
READ:  
READ: 
READ: Bed Level Correction Matrix:
READ: +1.000000 +0.000000 +0.000567 
READ: -0.000000 +1.000000 +0.000251 
READ: -0.000567 -0.000251 +1.000000 
READ: X:195.01 Y:-38.00 Z:8.52 E:0.00 Count A: 31600 B:-6158 Z:27482

Я понимаю, что нужно еще подрегулировать сам стол, но, по-идее, автоуровень должен решать этот вопрос. Как его правильно "запустить"?
Помогите, пожалуйста!

Добавлено спустя 13 минут 41 секунду:
Посмотрел еще раз свой код, вроде, перепад стола в пределах 0.15мм, по идее, для печати вполне нормально... Всё таки хочется разобраться с автоуровнем. Подскажите в чем может быть проблема?

noindex писал(а):Господа, после первых "распечаток" на Wanhao i3 возникло несколько вопросов.

мне запустить и управлять печатью с Repetier-Host начально было проще чем с LCD(хотя с другой стороны его еще настроить надо)
1 скорее всего не правильно настроенны параметры пид регулятора(если в конце концов достиг заданной температуры )
2 лак,пиво,сладость,клей карандаш,скотчи легко смываются в теплой воде может чуть посильнее потереть тряпкой. я вообще не представляю какая трудность убрать что то со стекла хоть краску хоть клей(оножеж гладкое и твердое для исключения диффузии)лезвие канцелярского ножа или специального типа шпателя сможет отодрать все. Обычно на одно нанесение лака или пива итд можно печатать большое количество раз.
мне клей карандаш, хотя пиво всегда есть в наличии и держит оно крепче
3 тот самый гофрированный картон вполне се актуален, пробковое дерево есть обои на бумаге 1мм или пол мм слой (мой случай 4 вроде куска) есть срезы большей толшщины, всякие утеплители для паровых труб(также разные толщины)
4,5 как минимум у производителя или поисковик.
советую почитать http://roboforum.ru/forum107/topic13287.html большинство вопросов уйдут.
печатать по четкой инструкции или как другие не получится, нужно знание и понимание процесса

Добавлено спустя 10 минут 44 секунды:

Fusion81 писал(а):Вот ответ "принтера" после команды G29 V4 (почистил от шлака)

[/quote][/quote]
и что не так?
не интересовался авто уровнем, но принцип представляю в создании некой матрицы расстояния от экстр до стола по нескольким точкам, с учетом ее и происходит печать.
матрицу вроде как получил-скоректировал
может стоит почитать http://roboforum.ru/forum107/topic14760.html

Перепад таки 0.2. Вопрос как запустить автолевел стола всё еще актуален.

Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:

ShadowOleg писал(а):

Fusion81 писал(а):Вот ответ "принтера" после команды G29 V4 (почистил от шлака)

и что не так?
не интересовался авто уровнем, но принцип представляю в создании некой матрицы расстояния от экстр до стола по нескольким точкам, с учетом ее и происходит печать.
матрицу вроде как получил-скоректировал
может стоит почитать http://roboforum.ru/forum107/topic14760.html

Вот, понял в чем причина, наверное, G28 аннулирует G29. Попробую скорректировать начальный код. Спасибо!

Fusion81 писал(а):Вопрос как запустить автолевел стола всё еще актуален.

Возможно я сейчас скажу кромольщину и вызову гнев более опытных принтероводов, но ИМХО - автолевелинг - это борьба со следствием, а не с причиной!
А причина - в том, что концевик гонит, или в том, что предыдущую деталь со стола молотком и долотом сковыривали, перекособочив конструкцию, или что рама у принтера недостаточно жёсткая, недостаточно плотно скручена. Свой китайский I3 из набора раз в эпоху калибрую. Да, у концевика Z есть определенный джиттер, но хитрые настройки (описал ниже) позволяют с этим не париться. Дойдут руки, просто заменю концевик, возможно на что-то самодельное.

Fusion81 писал(а):Перепад таки 0.2

После ряда экспериментов, в слэйсере выставил эуструзию 300% для первого слоя. В итоге экструдер "доплевывает" пластик до стола в достаточно широком диапазоне реальных значений зазора от сопла до стола (с учетом нестабильности отработки Z-концевика, неравномерности толщины лакового слоя и т.д.). Первый слой получается грубым, с большими зазорами между линиями, но зато с хорошей адгезией к столу. Дальше деталь печатается без проблем.

ShadowOleg писал(а):мне запустить и управлять печатью с Repetier-Host начально было проще чем с LCD(хотя с другой стороны его еще настроить надо)
1 скорее всего не правильно настроенны параметры пид регулятора(если в конце концов достиг заданной температуры )
2 лак,пиво,сладость,клей карандаш,скотчи легко смываются в теплой воде может чуть посильнее потереть тряпкой. я вообще не представляю какая трудность убрать что то со стекла хоть краску хоть клей(оножеж гладкое и твердое для исключения диффузии)лезвие канцелярского ножа или специального типа шпателя сможет отодрать все. Обычно на одно нанесение лака или пива итд можно печатать большое количество раз.
мне клей карандаш, хотя пиво всегда есть в наличии и держит оно крепче
3 тот самый гофрированный картон вполне се актуален, пробковое дерево есть обои на бумаге 1мм или пол мм слой (мой случай 4 вроде куска) есть срезы большей толшщины, всякие утеплители для паровых труб(также разные толщины)
4,5 как минимум у производителя или поисковик.
советую почитать http://roboforum.ru/forum107/topic13287.html большинство вопросов уйдут.
печатать по четкой инструкции или как другие не получится, нужно знание и понимание процесса

Спасибо!

1. Попробовал в Cura проставить 220 градусов на экструдер - та же ерунда, останавливается в 10 градусах от 220.
Пробовал выставлять температуру вручную на принтере - та же ерунда, останавливается в 10 градусах от указанной температуры.
Т.е. если нужно 230-235, нужно указывать эту температуру в Cura, а потом ручками на принтере задавать 245.
Складывается ощущение что для контроля температуры используется один датчик, а для её съема с целью взаимодействия с другими подсистемами второй, но этот как-то не кашерно и маловероятно...

Вопрос 1. Как это лечить? продолжает быть актуальным...

2. Т.е. по-прежнему кто во что горазд?
Странно, это говорит о том что все работает +- одинаково, иначе явный лидер уже был...

4,5. Что интернет, что непосредственно сайт ничего не дали.
Полноценной инструкции нет, кругом анбоксинг и быстрый старт...
Очень странно, производитель предлагает разбираться методом тыка?
Взять например дешевый китайский видеорегистратор, там и так все ясно, а мануал все равно есть.
А тут гораздо более сложное устройство.

Кстати, пока печатал первый рабочий экземпляр, уже во второй или третий раз обратил внимание что, после прогрева экструдера до температуры за 200 из него начинает потихоньку вытекать пластик.


А непосредственно перед печатью, когда "голова" уходит домой, из сопла выдавливается довольно прилично пластика, сантиметров 15-20.
Думал это после моих экспериментов с Extruder Position, но там стоит 0.

В итоге приходится отковыривать этот моток пластика на лету, когда "голова" идет к месту печати, а это как-то не айс...
По ссылке https://youtu.be/Yu8ScqvjSGU можно увидеть видео процесса...

Вопрос 6. Что это и как с этим бороться?

Fusion81 писал(а):Вот, понял в чем причина, наверное, G28 аннулирует G29. Попробую скорректировать начальный код. Спасибо!

Не помогло. Буду дальше разбираться....

noindex писал(а):
1. Попробовал в Cura проставить 220 градусов на экструдер - та же ерунда, останавливается в 10 градусах от 220.
Пробовал выставлять температуру вручную на принтере - та же ерунда, останавливается в 10 градусах от указанной температуры.
Т.е. если нужно 230-235, нужно указывать эту температуру в Cura, а потом ручками на принтере задавать 245.
Складывается ощущение что для контроля температуры используется один датчик, а для её съема с целью взаимодействия с другими подсистемами второй, но этот как-то не кашерно и маловероятно...

Вопрос 1. Как это лечить? продолжает быть актуальным...

1. Вам ответили - настраивайте PID.
Датчик один.
2. Да, кто во что горазд. Четкой инструкции нет. Я все печатаю на клей-карандаш.
6. Это нормально. Потом само отвалится. Если не нравиться - смотрите стартовый код в слайсере и уменьшайте экструзию.

Doozer писал(а):1. Вам ответили - настраивайте PID.
6. Это нормально. Потом само отвалится. Если не нравиться - смотрите стартовый код в слайсере и уменьшайте экструзию.

1. Раз уж мы в теме для новичков, можно ссылку на настройку этого PID?
Поиск ничего подробного не дал, кроме 2-х роликов на ютюбе на английском, один из которых по предыдущей ревизии аппаратаб а тот который по моей ревизии работает имеет комментарии типа "I forgot to set Control to PID! Don't skip this step or the values don't affect the system."
Т.е. явно уровень повыше чем у человека, который видит принтер 3-й день в жизни.

6. В слайсере стандартный код:

Код: Выделить всё • Развернуть

1.  G21        ;metric values
2.  G90        ;absolute positioning
3.  M82        ;set extruder to absolute mode
4.  M107       ;start with the fan off
5.  G28 X0 Y0  ;move X/Y to min endstops
6.  G28 Z0     ;move Z to min endstops
7.  G1 Z15.0 F{travel_speed} ;move the platform down 15mm
8.  G92 E0     ;zero the extruded length
9.  G1 F140 E30 ;extrude 3mm of feed stock
10. G1 X20 Y0 F140 E30
11. G92 E0     ;zero the extruded length again
12. G1 F{travel_speed}
13. ;Put printing message on LCD screen
14. M117 Printing...

На сколько я понимаю, манипуляции с экструкцией происходят с 8-й по 11-ю строку.
Непосредственно экструкция происходит в в 9-й и 10-й строке (E30).
В комментариях написано что выдавливается по "3mm of feed stock".
Я правильно понимаю что это 3 мм с катушки 1.75, которые увеличиваются в несколько раз при продавливании через 0.4 сопло?

В принципе руки тянутся к убиранию E30 из одной строки и преобразование например в E5 на другой, но возникает резонный вопрос - а для чего так сделано изначально?
Наверняка не от балды делали же?

Добавлено спустя 24 минуты 57 секунд:
Господа, печатаю самопальное крепление видеорегистра вместо потерянного.
В нем есть 3 детали в виде цилиндров в 7мм толщиной, эти цилиндры являются частями 2-х основных деталей, которые скрепляются болтом.
Постоянно возникает проблема с цилиндрами.
Печатал 3 раза, первый раз на стандартных настройках (Normal print), второй на высоком качестве (High quality), разницы не ощутил.
В 3-й раз для экономии времени решил потренероваться отдельно на цилиндре от детали, заодно узнал о "поддержках".
В общем печатаю такую фигуру:

На таких настройках:

Получаю такой результат:

А вот тестовый кубик 20*20*20мм:


Что я делаю не так?

noindex писал(а):1. Раз уж мы в теме для новичков, можно ссылку на настройку этого PID?

гвоздями приколочено : тема "ОГЛАВЛЕНИЕ"

setar писал(а):

noindex писал(а):1. Раз уж мы в теме для новичков, можно ссылку на настройку этого PID?

гвоздями приколочено : тема "ОГЛАВЛЕНИЕ"

Видимо не то приколочено:



Есть правда ссылка http://roboforum.ru/forum107/topic12917-705.html#p282304
Но это инструкцией я назвать не могу, скорее выдержка.

noindex писал(а):

Код: Выделить всё • Развернуть

8.  G92 E0     ;zero the extruded length
9.  G1 F140 E30 ;extrude 3mm of feed stock
10. G1 X20 Y0 F140 E30
11. G92 E0     ;zero the extruded length again

На сколько я понимаю, манипуляции с экструкцией происходят с 8-й по 11-ю строку.
Непосредственно экструкция происходит в в 9-й и 10-й строке (E30).
В комментариях написано что выдавливается по "3mm of feed stock".
Я правильно понимаю что это 3 мм с катушки 1.75, которые увеличиваются в несколько раз при продавливании через 0.4 сопло?

В принципе руки тянутся к убиранию E30 из одной строки и преобразование например в E5 на другой, но возникает резонный вопрос - а для чего так сделано изначально?
Наверняка не от балды делали же?

это вариант чистки сопла:
G92 E0; считаем что сейчас экструдер в координате ноль
9. G1 F140 E30 ; выдавливаем 30мм исходного прутка со скоростью 2.66 мм/сек это мееедленно (140 мм/мин / 60 сек )
10. G1 X20 Y0 F140 E30 ; перемещаясь в 20,0 выдавливаем еще 30мм
11. G92 E0 ; и сбравываем счётчик экструдера снова в ноль (чтобы потом не уехать в обратную сторону при попытке выдавить что то)


я чищу сопло по другому:


что достигается кодом:
до этого всякие калибровки и разогревы

Код: Выделить всё • Развернуть

G1 X20 Y10 Z0.8 ; едем в место "чистки" 20,10  на небольшом расстоянии от стола 0.8мм
G1 E10 F100 ; выдавливаем хорошую "плюху" пластика, она растекается вокруг сопла собирая торчащие подтеки и застывшие хвостики
G4 S5 ; ждем 5 секунд чтобы "плюха" прижарилась к столу и все хвостики расплавились в ней
G1 Z5 ; поднимаем сопло на 5 мм
G4 S3 ; ждем 3 секунды чтобы подтекло лишнее
G1 X100 Y100 F15000 ; и резким перемещением убираем сопло с места чистки

дальше непосредственно печать

Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:

noindex писал(а):Есть правда ссылка http://roboforum.ru/forum107/topic12917-705.html#p282304
Но это инструкцией я назвать не могу, скорее выдержка.

для инженера этого достаточно, а коль вы юзер, то обратитесь к инструкции пользователя от производителя

Добавлено спустя 6 минут 1 секунду:

noindex писал(а):Господа, печатаю самопальное крепление видеорегистра вместо потерянного.
В нем есть 3 детали в виде цилиндров в 7мм толщиной, эти цилиндры являются частями 2-х основных деталей, которые скрепляются болтом.
Постоянно возникает проблема с цилиндрами.
Печатал 3 раза, первый раз на стандартных настройках (Normal print), второй на высоком качестве (High quality), разницы не ощутил.
В 3-й раз для экономии времени решил потренероваться отдельно на цилиндре от детали, заодно узнал о "поддержках".

перегрев, верхние слои пытаются быть нанесенными на еще не остывшие нижние, это случаем не PLA ?
хотя в любом случае спасет кардинальное замедление печати.
в слайсере найти и установить минимальное время печати одного слоя не меньше 20 секунд, а то и 30

setar писал(а):я чищу сопло по другому:
что достигается кодом:
до этого всякие калибровки и разогревы

Код: Выделить всё • Развернуть

G1 X20 Y10 Z0.8 ; едем в место "чистки" 20,10  на небольшом расстоянии от стола 0.8мм
G1 E10 F100 ; выдавливаем хорошую "плюху" пластика, она растекается вокруг сопла собирая торчащие подтеки и застывшие хвостики
G4 S5 ; ждем 5 секунд чтобы "плюха" прижарилась к столу и все хвостики расплавились в ней
G1 Z5 ; поднимаем сопло на 5 мм
G4 S3 ; ждем 3 секунды чтобы подтекло лишнее
G1 X100 Y100 F15000 ; и резким перемещением убираем сопло с места чистки

дальше непосредственно печать

Спасибо!
Попробую так же!

setar писал(а):для инженера этого достаточно, а коль вы юзер, то обратитесь к инструкции пользователя от производителя

Ну в дипломе по второму образованию написано Инженер
Но в 3D печати я понятно юзер, в лучшем случае..., только вот где эти мануалы?

setar писал(а):перегрев, верхние слои пытаются быть нанесенными на еще не остывшие нижние, это случаем не PLA ?
хотя в любом случае спасет кардинальное замедление печати.
в слайсере найти и установить минимальное время печати одного слоя не меньше 20 секунд, а то и 30

Это ABS.
А перегрев не может быть завязан еще и на температуре пластика?
Вот данные с экрана при печати:

Может стоит её снизить?
Хотя всё вроде в рамках рекомендаций производителя филамента...

noindex писал(а):

setar писал(а):я чищу сопло по другому:
что достигается кодом:
до этого всякие калибровки и разогревы

Код: Выделить всё • Развернуть

G1 X20 Y10 Z0.8 ; едем в место "чистки" 20,10  на небольшом расстоянии от стола 0.8мм
G1 E10 F100 ; выдавливаем хорошую "плюху" пластика, она растекается вокруг сопла собирая торчащие подтеки и застывшие хвостики
G4 S5 ; ждем 5 секунд чтобы "плюха" прижарилась к столу и все хвостики расплавились в ней
G1 Z5 ; поднимаем сопло на 5 мм
G4 S3 ; ждем 3 секунды чтобы подтекло лишнее
G1 X100 Y100 F15000 ; и резким перемещением убираем сопло с места чистки

дальше непосредственно печать

Спасибо!
Попробую так же!

setar писал(а):для инженера этого достаточно, а коль вы юзер, то обратитесь к инструкции пользователя от производителя

Ну в дипломе по второму образованию написано Инженер
Но в 3D печати я понятно юзер, в лучшем случае..., только вот где эти мануалы?

setar писал(а):перегрев, верхние слои пытаются быть нанесенными на еще не остывшие нижние, это случаем не PLA ?
хотя в любом случае спасет кардинальное замедление печати.
в слайсере найти и установить минимальное время печати одного слоя не меньше 20 секунд, а то и 30

Это ABS.
А перегрев не может быть завязан еще и на температуре пластика?
Вот данные с экрана при печати:

IMG_20160615_224424.jpg

Может стоит её снизить?
Хотя всё вроде в рамках рекомендаций производителя филамента...

Я бы цилиндр стоя печатал. Красивше получится
По поводу настройки PID. Есть замечательнейший ресурс. reprap.org зовется. Советую в закладки его занести. Каких только статей там нет! И про PID тоже все разжевано.

Doozer писал(а):Я бы цилиндр стоя печатал. Красивше получится
По поводу настройки PID. Есть замечательнейший ресурс. reprap.org зовется. Советую в закладки его занести. Каких только статей там нет! И про PID тоже все разжевано.

Да я тоже печатал бы его стоя, вот только остальной детали это не понравится


На reprap.org натыкался, смущает то что на английском.
Когда разбираешься в новой теме натыкаешься на кучу технических терминов, из-за которых возникают проблемы с пониманием материала...

setar писал(а):в слайсере найти и установить минимальное время печати одного слоя не меньше 20 секунд, а то и 30

Странно, попробовал установить 20 сек:


Запустил печать, все печатается без задержек, как и раньше...
Где-то читал жалобы на то что в заданная в слайсере скорость не выдерживается.
Может такое быть ?