roboforum.ru

А реле то тут и не приделах оказалось не нужная трата денег и времени. Не дает реле НИЧЕГО,если не колхозить стол. Транзистор на плате ,со стандартным столом,прекрасно справляется со своей задачей.И на нагрев(недогрев),время нагрева не влияет,ну прям совсем. Неожиданно?
Ну хоть наладили.

ну почему же ничего, зато можешь не переживать что контакты расплавятся и плата загорится.

_________________
<telepathmode>На вопросы отвечает Бригадир Телепатов!</telepathmode>
Всё уже придумано до нас!

Не убедительно. Как говорится, с дуру можно и писю сломать. Оплавилось совсем не из-за мосфета,самого мосфета и не видать, а из-за плохого контакта,закручивать надо нормально,обеспечивая тем самым хороший контакт,при таком хорошем токе. Если так же "прикрутить" к реле ,будет та же картинка.Если не краше.

Подскажите по калибровке стола. Как все-таки правильно ее выполнять? на какой высоте по Z и как должен пролезать лист бумаги между соплом и столом?

Я хотел спросить насколько легко должен листок перемещаться и в каком режиме, прижатый в столу или просто потянуть за него.
Еще возникла проблемка - экструдер не нагревается выше 218 градусов.
Там на каретке помимо вентилятора для охлаждения слоев стоит вентилятор сбоку, который работает перманентно при включении принтера. Отключил его - сразу пошел нагрев дальше Что он там охлаждает то вообще?

По ссылке ,самый первый ролик, там все доходчиво показано. Как калибровать и чего добиваться. С таким подходом и не желанием читать инет, а только задавать вопросы. Это приобретение ( принтер)не для вас, если только вы не развлекаетесь таким образом, задавая вопросы, на которые с ответами, горы постов , даже на этом ресурсе. Путаетесь в двух проводах, но при этом решительно отключаете то, о чем не имеете понятия. Наверное , если его поставили, значит он не просто так установлен. Почитайте инет,проясните для себя как устроен принтер, а потом будете его модифицировать. Ждите людей у которых возникнет желание отвечать вам на простые вопросы, при этом ещё и тянуть из вас , что делаете, что хотите,какие установки( настройки) у вас стоят, что вообще у вас за принтер, какой экструдер, что, где и куда у вас дует. Не поленитесь, сходите на гугл(Яндекс) посмотрите какое море народ наделал принтеров разных конструкций и вариаций. Конкретный вопрос, подразумевает и конкретный ответ, а с конкретными вопросами у вас совсем беда.) Как говорил герой Никиты Михалкова: " сама, сама, сама"

Ну вот не надо все ровнять под себя. Реле помогает, но не всем и не всегда Если китаец нормальный мосфет поставил - который IRL - то реле практически ничего не решит. Только за счет более коротких проводов может быть какой-то небольшой выигрыш. Если же на плате обыный IR мосфет припаян - то от 5В он не открывается полностью, греется как утюг и садит на себе напряжение. И если неохота его перепаивать - то реле очень даже помогает. Ну и ситуацию с разъемами тоже никто не отменял. Какой бы ни был хороший контакт в разъеме - он может окислиться, расслабиться и начать греться.

_________________
Prusa i3 Rework with MK7 0.4 1.75

URkA
Сам принцип калибровки я знаю, в том числе смотрел ролик на который вы указываете. Но вопрос был уточнщий, так как ни один подобный ролик не говорит о том КАК именно должен пролезать лист между столом и соплом. Банально в процессе калибровки могу несколько градаций "пролезаемости" листа сформулировать и результат печати при этом будет разный и не очень устраивающий.. Плюс в видео калибровку похоже делают на высоте по Z 0.00, а тот же симплифай например прогоняет тест на 0.10. Отсюда и вопросы.
Если вам так не хочется отвечать на подобные глупые вопросы касательно устройства и работы принтера, то никто и не заставляет.

Не убедительно. Согласен на все 100% . Не надо всех ровнять под себя, когда в ваших утверждениях слишком много "если". Собраны все возможные косяки в одну кучу: свои кривые руки , китайские кривые руки, Китайский кривой мосфет, плохое влияние природы на контакты, учтено расположение звёзд , наличие критических дней и тп. То реле это конечно выход для такого чела,если он ещё и умудрился расплавить клеммник,то это простой выход для него. Больше это никому не нужно и не имеет никакого смысла и оправдания такая замена , родного мосфета ,на костыль в виде реле.

Добавлено спустя 6 минут 15 секунд:

Там же есть картинки , какой нитки надо добиться на первом слое. И какая она выходит , если зазор больше или меньше нужного. От этого и пляшите, низко или высоко вы поставили. А градаций будет не мало, пока не добьётесь результата и не запомните свои ощущения. Или вам нужно написать , что лист должен ходить легко , но с небольшим усилием. Так вам сразу станет понятно, чего добиваться?
Спасибо, за уточнение , что меня никто не заставляет. Не знал об этом, возьму на заметку.

Усилие должно появляться при придавливании листа к столу и его последующем перемещении или просто при свободном перемещении за один из краев? Какое усилие сопло оказывает на лист по шкале от 1 до 10, где 1 - самое малое, а 10 - самое большое (лист почти не перемещается свободно)?

И все-таки, настройку уровня надо на 0.00 производить или на 0.10?

Если речь про тот, что охлаждает радиатор экструдера, тогда совершенно напрасно отключил. Стоило просто ограничить его поток так, чтобы он не обдувал алюминиевый блочок снизу, в который сопло вкручивается. Самый простой вариант - кусок картонки. Как поставил, проблемы с нагревом сопла ушли. Греется быстро и без проблем. Только остывает теперь дольше.

_________________
Prusa i3 / 0.4 / 1.75 / MKS Gen 2Z v1.2 / Marlin / Repetier Host / Slic3r

Да, про этот вентилятор. Проблему решил заклеив куском синего скотча ребра радиатора снизу (оттуда и дуло на сопло).

К слову: флешфорджевский принтер идет с блоками нагревателя, замотанными каптоном походу по этой самой причине.

На моем принтере тоже на алюминиевый блок каптон был наклеен, но только по бокам.