roboforum.ru

Спасибо за ответы, хотя сам многое уже подозревал )



Дело в том, что блок экструдера был уже собран китайцами. Я, конечно, его не раз перебирал, но в силу недостатка опыта далеко не все косяки там увидел.

_________________
Китайская прюша I3 кит (допилена в процессе), MK8, 0.4mm. Сожжено два БП, один нагреватель сопла.

это да, у меня так же было,
но тут нужно вспомнить что бывает по крайней мере два варианта:
1. трубка входит в термобарьер, и в нем же втыкается в донышко-переход на 2мм отверстие которое переходит затем в такое же отверстие на сопле.
2. трубка проходит термобарьер насквозь и упирается в верхнюю часть сопла, там уже осуществляя переход в 2мм отверстие.

так вот первый вариант подтекает если закручивать на холодную - аллюмо-блок расширяется сильнее и раздвигает донышко термобарьера и верхний срез сопла, здесь нужно протягивать на горячую.
а во втором варианте только перпендикулярность среза трубки и ее жесткая посадка может спасти, да и то не всегда - под температурой она размягчается и может большим давлением ее отжимать

Спасибо за разъяснение

Ну да, я только со вторым сталкивался, согласен. В МК8 насколько я в курсе по второму варианту как раз и устроен термобарьер.

_________________
Prusa i3 Rework with MK7 0.4 1.75

Что скажите про это
http://www.thingiverse.com/thing:1212687
стоить пробовать???

Совместимо ли это


с этим


Озадачился этим вопросом, так как время от времени после нескольких слоев, пластик перестает подаваться, и после того как отожмешь прижимной ролик в и вручную продавишь нить, продолжается в нормальном режиме, но не надолго.
читая различные форумы, наткнулся на то что сам пластик может размягчатся еще в самой пластиковой трубке белой, то есть он там мягкий и его сложней пропихнуть. К примеру печатаю делать, время печати в 2:30, прихожу а он миллиметра три не допечатал так как пластик не подавался, разогреваю бошку, включаю протяжку, щелкает не проходит, отгибаю ролик прижимной, руками проталкиваю, и вместо красного выходит беловатый, а затем уже только с цветом. Все эти действия одинаковы на температуре от 230 до 250
Далее, после того как протолкнул, включаю протяжку он нормальное его выдавливает самостоятельно. Включаю печатать и через некоторое время опять такая же история.
Зазор стола и сопла по листу выставлен.
Сопло 0,3 стояло 0,4
Пластик ABS

Добрый день.

Приобрел Induino Mega R3 c RAMPS v1.4 и драйверами отсюда http://www.dx.com/ru/p/geeetech-3d-printer-mega-2560-ramp-1-4-extend-shield-drv8825-stepper-driver-set-red-371106#.VsHl5fmLRhE, также сразу взял экструдер в сборе (http://www.dx.com/ru/p/long-distance-j-head-0-4mm-extruder-nozzle-for-reprap-1-75mm-filament-3d-printer-414585#.VsHmqPmLRhE). На ЖК дисплей и нагреваемый стол не хватило, со столом решил повременить, а ЖК заказал второй очередью. Двигатели взял с матричных принтеров, в доноры ушли 4 Epson FX-2190.
В общем подключил шилд, сконфигурировал прошивку Marlin и залил ее в контроллер. Установил Mach3 подключил, установил один драйвер, подключил один двигатель, подключил экструдер и термодатчик, один концевик по оси X. На остальные двигатели и датчики пока не достал коннекторов. Отпаял диод D1 с шилда, вроде как написано что если питать плату отдельно, то нужно так делать. У меня контроллер запитывается от USB и 12 вольт на шилд. Пытаюсь проверить работу, никаких изменений, Mach3 пишет "ожидается выполнение команды" и все.
В общем вопросы такие:
1. Будет ли работать принтер в неполной сборке?
2. Как проверить правильность прошивки?
3. Нужно ли дополнительное питание (не USB) для контоллера, при подключении контроллера к компу по USB?

Що занабто - то не здраво(извините за мой русский, по другому не слышал)

Разглядывал я эту модель - так и не понял, нафига там это все нагорожено... Или идея была в том, чтобы без металла обойтись в приводе? Про ретракт, судя по всему, придется забыть с таким экструдером.

_________________
Prusa i3 Rework with MK7 0.4 1.75

Там один редуктор пол кило весит.

Ничего себе коллайдер

Продолжая мой вопрос про починку экструдера:
замутил трубку со сквозным отверстием Ф=4мм. И столкнулся с новой практической проблемой: как со стороны подачи упереть фторопласт, чтобы он наружу не полез? При условии, что внешнюю резьбу повреждать нельзя, иначе нельзя будет собрать конструкцию. Отверстие сквозное. Переход на 2мм не догадался сделать.

_________________
Китайская прюша I3 кит (допилена в процессе), MK8, 0.4mm. Сожжено два БП, один нагреватель сопла.

Примерно набросок можно?
Не представляю ваш случай, но обжатое кольцо на трубке с двух сторон(мамой/папой) должно крепко фиксировать.

Железяка с внешней резьбой М6, внутри сквозное отверстие диаметром 4мм. Фторопласт внутри, по замыслу, должен плотно упираться торцом в сопло, но его же с обратной стороны (со стороны подачи) надо подпереть.

_________________
Китайская прюша I3 кит (допилена в процессе), MK8, 0.4mm. Сожжено два БП, один нагреватель сопла.

Блин, кинулся тебе рисовать скетч.. наивный какой..
Словами я поведал постом выше.
--
На скорую правильную пикчу не нашёл, но примерно так("сухарь" наше всё):

Так а обычный обжим для трубки если рассверлить? Он же только в одну сторону пихается, а обратно - только если фиксатор надавить.

Добавлено спустя 6 минут 8 секунд:

Я немножко не это хотел сказать. В этом экструдере пластик нигде не пихается металлом. Только пластмасса по пластмассе. В обычных же или хоббед болт или втулка с насечками к которым пластик прижимается металлическим же роликом.

_________________
Prusa i3 Rework with MK7 0.4 1.75