Новичкам. Задай вопрос - получи ответ

Kudesnik

Не знаю в какую тему пойти, поэтому здесь спрашиваю...

Как можно проверить (измерить) диаметр сопла?

Стандартное средство - штангель-циркуль не пролазит )
Измерять диаметр выдавленной нити не совсем правильно, так как он будет всегда меньше диаметра сопла (нить растягивается в низ)

Может быть сфотографировать сопло на макро съемку, и по изображению (которое можно на весь экран монитора увеличить) зная внешние размеры сопла, теоретически можно вычислить внутренний диаметр. Вот только на сколько точны будут такие измерения???

Еще как вариант, может набор сверл приобрести разного диаметра от 0.1 до 0.9
Сами сверла можно проверить штангель-циркулем, или еще лучше микрометром (у меня еще советский новый завалялся).
И далее, уже обратную сторону сверл сравнивать с диаметром сопла.

Но это все методы на коленке, может придуман (есть) более правильный метод?

Disa555

Alex Post писал(а):

dccharacter писал(а):

Народ, а в чем глубокий смысл радиатора? Блокировать поток воздуха к колд-энду?

Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Черт, все-таки не видно как следует. Короче, радиатор не касается люминиевого блока, ширина блока меньше ширины экструдера и мешает винт корлд энда к тому же

Глубокий смысл данной конструкции в следующем: нижний алюминиевый блок должен плотно прилегать одной стороной к шаговику, а второй - к радиатору. Шаговик вносит в систему нехилую тепловую инерцию, а радиатор с кулером нужен, дабы держать систему в тонусе, не допуская перегрева. Хотя лично у меня и без ветряка норм печатал АБСом одно время (кулеру лопасть отломал сдуру, отключил чтоб не ревел). Видно обдува за счёт движения каретки хватало.

Добавлено спустя 13 минут 18 секунд:

George писал(а):

Здравствуйте!

Друзья, очень нужен совет. Собираю модель 3D-принтера - с механикой закончил, оставил напоследок экструдер.
Экструдер Geeetech GT9S, купил подороже и думал что обойду проблемы стороной... Ан нет.

Я бы сказал, что скорее всего сам механизм не при чем. Нужно разбираться с хотэндом. Вопрос номер раз: есть ли проточка на трубке в промежутке от нагревательного блока до радиатора? Если нет - крайне рекомендую сделать. Вопрос номер два: есть ли возможность удалить гайку ниже радиатора? Крайне желательно её убрать и опустить радиатор как можно ниже к нагревателю, оставив там зазор миллиметров пять, не больше. В этом промежутке не должно быть ничего, только выше описанная проточка на трубке. Так мы создадим резкий градиент температуры и короткую пробку расплава. Глядишь, и заработает... Если и эти меры не помогут, то останется только рассверлить трубку до 4 мм и вставить тефлоновую трубку внутрь. С тефлоном 100% заработает, если аккуратно все сделать. Только сильно греть такой хотэнд уже нельзя, нейлоном не попечатаешь. АБСом и ПЛА - без проблем.

Я сверлил е3д на всю длину сверлом 3мм и термобарьер тоже сверлил на всю длину сверлом 3мм. установлена тефлонка на всю длинну 3х2.
расстояние от конца головы до е3д 8мм - так как голова псевдо вулкано и как ее ньанс хитрая установка с фиксацией к е3д обточенной гайкой.
руками давится легко. печать идет на скоростях 80-120 мм (уперся в скорость движков).

TedBeer

Kudesnik писал(а):

Как можно проверить (измерить) диаметр сопла?
Стандартное средство - штангель-циркуль не пролазит )
Измерять диаметр выдавленной нити не совсем правильно, так как он будет всегда меньше диаметра сопла (нить растягивается в низ)

Выдавленная нить будет больше диаметром!

У себя я мерял при помощи круглой зубочистки. Размочил её (во рту держал) а потом плотно вставил внутрь - стенки сопла обжали ее на некотором уровне от конца. Потом измерил диаметр штангельциркулем.

p.Omelchenko

я бы отсканировал сопло с линейкой. А потом по пикселям приемнил пропорцию что-то типа:

1мм = 100 px
??? = 20 px

??? = 1мм * 20px / 100px

Disa555

ryadavoi писал(а):

Подскажите пожалуйста новичку.
Купил ардуино мега + рампс1.4 + драйверы a4988, соединил все, прошил марлином (предварительно поправил). Работаю через Репитиер хост.
Температуру показывает, хотенд включается, вентилятор включается и регулируется, а вот с моторчиками проблема - нормально не работают. Движки для пробы взял от cd-rom. Двигатели ведут себя так: если подавать команду на движение по оси Х на 1, коретка смещается, еще раз жму - еще раз смещается в том же направлении, а потом может в обратном направлении на шаг или два пойти. Когда даешь команду переместиться на 10, каретка перемещается, но в движении заметно что мотор делает пару попыток крутнуться в обратную сторону, из за этого и стук при работе.

с подключением проводов к движкам намудрил... раз он хочет сделать шаг назад))

ryadavoi

видео очень полезное, тока мне не момогло. может я не правильно соединил двигатели.
Прозвонил обмотки на двигателе, нашел пары. Где то пишут что на рампс 1,4 пара это 1a 1b, а в дугом месте пишут что пара это 1а 2а. Перебирать пытался, все равно тупит мотор. Когда жмеш стрелку сдвиг налево или на право, двигается в одну сторону. Иногда в обратную. А при перемещении всегда пытается в обратку вращатся. как бы 3 вперед 1 назад.
Как правильно подключать подскажите плс.

Alex Post

Может слишком большие скорости-ускорения в прошивке? И моторчик в силу своей чахлости в одну сторону успевает двинуться, а в другую нет.

Myp

там всего 4 провода, уже успел бы перебрать все возможные варианты =)

я думаю разница в вариантах идёт из за этих двух картинок, используются разные драйверы и разные названия контактов.

ryadavoi

Спасибо огромное вам. Помогло. Провода были не правильно соединены. Плюс еще на драйвере а4988 было напряжение на крутилке 0,13. Поднял до 0,2 теперь крутиться. Осталось откалибровать чтоб стуков не было и все.
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИЮО)) 3 дня мучался)

sergej036

Приветствую уважаемых 3Д-строителей.
Собрал принтер Мендель 90, при печати через некоторое время застревает пластик в экструдере.
Пробовал печатать пустотелый кубик, все напечаталось. При печати ведущей шестерни для экструдера на половине детали пластик перестал выдавливаться. Печатал АБС-пластиком тем.230 градусов.
Прикладываю фото напечатанных изделий. Подскажите как победить данную проблему. Подозреваю что проблема в хотэнде, так как заказывал из китая самый дешовый. Подскажите, что нужно подправить в настройках, чтобы улучшить качество.Это мои первые эксперименты. Спасибо!

Вложение:

Первая печать.jpg [ 153.82 КиБ | Просмотров: 2015 ]

sap

Нужна помощь! При ручном управлении в Repetier-Host перемещение по всем осям осуществляется без замечаний. При печати круга в один слой ось Y стабильно отрисовывает только половину круга, по оси У перемещение осуществляется от 0 до координаты 100, хотя в конфиге координаты стола определены 200х200.

Myp

sergej036 писал(а):

Подскажите, что нужно подправить

китайские хотэнды бывают разные, многие из них имеют барьер с тефлоновой вставкой и будут хронически заедать пока не заменишь барьер на цельнометаллический.
если с хотэндом всё Ок то как вариант слабо дуешь на радиатор.

8cd

sergej036 писал(а):

Подозреваю что проблема в хотэнде, так как заказывал из китая самый дешовый.

Можно фото вашего хотенда?

Было что-то похожее и у меня на китайском клоне e3d v6. После определённого момента образовывалась пробка при печати.
На мой взгляд связано это с охлаждением головы. Решил проблему заменой винта, соединяющего радиатор и нагревательный блок. Установил с проточкой и тефлоновой трубкой, поменял сопло. Так же важна температура нагрева. На цифры не смотрел просто подбирал по тестам.

Сейчас китайский клон печатает без пробок.

Добавлено спустя 14 минут 54 секунды:

Myp писал(а):

многие из них имеют барьер с тефлоновой вставкой и будут хронически заедать пока не заменишь барьер на цельнометаллический.

Интересное мнение... Но после долгих экспериментов для себя пришёл к обратному выводу. И сейчас использую с тефлоновой трубкой.

Что касается слабо дуешь.
Если причина не проходимости прутка - пробка, то она образуется именно в термобарьере (других вариантов я не наблюдал).
На него вы не дуете вовсе. Поэтому дуй не дуй на радиатор пробка будет.

Вот конструкция барьера и материал действительно влияют на образование пробки.
Нержавейка- плохой проводник тепла (естественно в сравнении). Тефлон тоже. Когда внутри барьера тефлоновая трубка, то вам
придётся сильнее нагревать барьер чтобы расплавить пластик.

Ну а вообще автор поста с вопросом не указал хотя бы вероятную причину, а просто сказал перестаёт подаваться пластик.
По большому счёту вариантов может быть много, и образование пробки только один из них.

RomanST77

Myp писал(а):

sergej036 писал(а):

Подскажите, что нужно подправить

китайские хотэнды бывают разные, многие из них имеют барьер с тефлоновой вставкой и будут хронически заедать пока не заменишь барьер на цельнометаллический.
если с хотэндом всё Ок то как вариант слабо дуешь на радиатор.

Что-то мне кажется, что это опять Geeetech All-Metal (порошковая поделка на тему E3D v5).

Myp

вобще у китайцев бывает аж 5 разных типов барьера
так что можно только гадать в чём дело)))

Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:

RomanST77 писал(а):

Что-то мне кажется, что это опять Geeetech All-Metal (порошковая поделка на тему E3D v5).

причём тут порошок?

roboforum.ru

Новичкам. Задай вопрос - получи ответ

Кто сейчас на конференции