roboforum.ru

irakezz писал(а):

oleg102 писал(а):Подскажите какой тип термистора выбрать для стола? (переделываю прошивку а какой у меня стоит не знаю...) Есть какой то оптимальный вариант как у всех репрапов?

вроде как чаще 100к стоит

Спасибо! сам тоже к этому варианту склонялся

Добавлено спустя 35 минут 41 секунду:
Впервый раз пытаюсь залить прошивку, настроил все по инструкции, выбрал плату и процессор, жму кнопку закачать и мне ошибка...

Arduino: 1.6.0 (Windows 7), Плата"Sanguino, ATmega1284p 16MHz"

In file included from Configuration.h:4:0,
from Marlin.h:22,
from BlinkM.cpp:5:
boards.h:58:46: error: operator '==' has no right operand
#define MB(board) (MOTHERBOARD==BOARD_##board)
^
pins.h:51:7: note: in expansion of macro 'MB'
#elif MB(MELZI)
^
In file included from Marlin.h:23:0,
from BlinkM.cpp:5:
pins.h:120:4: error: #error Unknown MOTHERBOARD value set in Configuration.h
#error Unknown MOTHERBOARD value set in Configuration.h
^
Ошибка компиляции.

This report would have more information with
"Отображать вывод во время компиляции"
enabled in File > Preferences.

Добавлено спустя 39 секунд:
куда дальше копать подскажите пожалуйста. Плата у меня Мелзи если что

ДимаМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО )))

Действительно помогло.

theviy писал(а): Можно ли подключить два отдельных БП на 24 и 5 вольт согласно схеме? Масса общая на плате.

можно

если такой как на фото, его наверно быстрее сделать, у токаря заказать

Сначала режется резьба, потом сверло устанавливается в патрон на бабку и делаются нужные отверстия
потом резцом отрезается нужная длинна
делов на пол часа
А фторопласт от старого не остался разве ?

если нет
можно без него пока сделать
только проточить утоньшение между нагревателем и радиатором
и отверстие 2мм по всей длине

icehardy писал(а):Сначала режется резьба, потом сверло устанавливается в патрон на бабку и делаются нужные отверстия
потом резцом отрезается нужная длинна

Вкурил.
Единственное что смущает, это каким же сверлом делать отверстие.

То что у меня проставлено 4-0,1 это под фторопластовую втулку, у неё диаметр 3,8 - 3,9, смотря где мерить. Я считаю что сажать втулку с зазором плохо - она приобретёт бочкообразность и ретракт будет хреновый. Какое вот брать сверло, на 4, на 3,9 или на 3,8.
Втулка у меня родная почернела, видимо в тот раз, когда я при очередной пересборке хотэнда надавил винтом на термистор, и он в один прекрасный момент сглючил. Вообще бред поддавливать термистор винтом, хоть он и замотан в каптон. Надо подкладывать пробку хотя бы из кусочка каптона под винт.
Уберите детей от экранов, расчленёнка
Другой конец тоже темнел, я втулку переворачивал. Я честно говоря первый раз вижу почерневший фторопласт.

Нет фотика под рукой, придется объяснять на пальцах.

Есть плоскость, которую следует залить. Принтер заливает её без пропусков только в том случае, если не делает переездов или смены направления заливки. Если же направление меняется, то в месте "расхода" направлений заливки остается непропечатанная линия.

Вот такой вот "мэдскиллз" для лучшего понимания



Печатается сначала синяя половина, а потом красная. На месте их соединения остается пропуск. Причем это не косяк в позиционировании, принтер пытается там что то напечатать, только вот пластика в сопле нет. Что это? Ретрак? В настройках Куры я убрал его вообще, все равно не помогает. Температуру повышал, пластик менял, эффекта нет. Если заливка идет в один приём - все хорошо, если так, как на картинке - остаются дырки. Причем всегда, а не на широких плоскостях.

Может в марлине есть какой то свой, встроенный, ретрак?

И еще вопрос. Марлин, случайно, не отматывает пластик немного назад по окончанию печати? Например, что бы он легче менялся потом? А то бывает начинаешь печатать что то, а пластик из сопла появляется только тогда, как уже половина контура будущей детали пропечатана "на сухую". И это еще включена фича с выдавливанием пару мм пластика непосредственно перед началом печати! Если он таки отматывает, то где это выключить?