roboforum.ru

К сожалению проблема оочень актуальна помогите в решении кто может. Если подсоединять по одному движку к оси Z они работают отлично и паркуются. Но если подключить два движка одновременно при попытки припарковать ось происходит клин. При этом если не парковать ось двигается в верх и низ на указанное расстояние. В прошивке строка #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {78.7402,78.7402,200*16/0.8,760*1.1}

Да если значение с 4000 поменять на 2000 то все работает с половинным значением и ось паркуется. Но стоит поднять хотя бы до 3000 все клинит при попытке паркануть. ((((((((

Спасибо! сам тоже к этому варианту склонялся

Добавлено спустя 35 минут 41 секунду:
Впервый раз пытаюсь залить прошивку, настроил все по инструкции, выбрал плату и процессор, жму кнопку закачать и мне ошибка...

Arduino: 1.6.0 (Windows 7), Плата"Sanguino, ATmega1284p 16MHz"

In file included from Configuration.h:4:0,
from Marlin.h:22,
from BlinkM.cpp:5:
boards.h:58:46: error: operator '==' has no right operand
#define MB(board) (MOTHERBOARD==BOARD_##board)
^
pins.h:51:7: note: in expansion of macro 'MB'
#elif MB(MELZI)
^
In file included from Marlin.h:23:0,
from BlinkM.cpp:5:
pins.h:120:4: error: #error Unknown MOTHERBOARD value set in Configuration.h
#error Unknown MOTHERBOARD value set in Configuration.h
^
Ошибка компиляции.

This report would have more information with
"Отображать вывод во время компиляции"
enabled in File > Preferences.

Добавлено спустя 39 секунд:
куда дальше копать подскажите пожалуйста. Плата у меня Мелзи если что

Я уже ответил

ДимаМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО )))

Действительно помогло.

Сгорел БП стоковый от перегрузки 5в/24в. Можно ли подключить два отдельных БП на 24 и 5 вольт согласно схеме? Масса общая на плате.

можно

Есть проверенные магазины в России? Нужно купить термобарьер, чем быстрее тем лучше. Свой сломал, а просили побыстрее вещь напечатать.
Вот то что нужно, не знаю, можно доверять этой конторе, или нет: http://3d-diy.ru/shop/122/desc/termobar ... oj-trubkoj

_________________
3d-принтер китай prusa i3 ("aurora Z605S") | экструдер MK8

если такой как на фото, его наверно быстрее сделать, у токаря заказать

Хм, ну может быть для профи это нормально, а я бы не выточил такое. Допустим у чела руки ровные, сделал он внутреннее отверстие (оно еще и ступенчатое), фаску, сделал после этого чистовой проход на внешний диаметр, а потом резьбу надо накатывать. Накатили с одного конца, придется переворачивать и в патрон уже нарезанную часть зажимать. Как-то не оче.
Надо чтобы еще была нержавейка подходящая.
Ну ладно, начерчу, поговорю, может сделают. А где мне фторопластовую трубку взять?

_________________
3d-принтер китай prusa i3 ("aurora Z605S") | экструдер MK8

Сначала режется резьба, потом сверло устанавливается в патрон на бабку и делаются нужные отверстия
потом резцом отрезается нужная длинна
делов на пол часа
А фторопласт от старого не остался разве ?

если нет
можно без него пока сделать
только проточить утоньшение между нагревателем и радиатором
и отверстие 2мм по всей длине

Такая трубка используются в сварочных автоматах для подачи проволоки. 3 метра - 500 руб видел. Наверно можно в автосервисах поспрашивать.
А нержавейка вовсе необязательна. Это если без фторопластовой трубки - тогда да. Себе из обычной шпильки выточил.

_________________
Printer: Haeckel Custom Edition
Firmware: Marlin
Host: Cura 14.01
Slicer: Cura 14.01
Filament: ABS - 1,75 mm
Nozzle: 0,4 mm
Electronics: Arduino Mega + RAMPS 1.4

Вкурил.
Единственное что смущает, это каким же сверлом делать отверстие.

То что у меня проставлено 4-0,1 это под фторопластовую втулку, у неё диаметр 3,8 - 3,9, смотря где мерить. Я считаю что сажать втулку с зазором плохо - она приобретёт бочкообразность и ретракт будет хреновый. Какое вот брать сверло, на 4, на 3,9 или на 3,8.
Втулка у меня родная почернела, видимо в тот раз, когда я при очередной пересборке хотэнда надавил винтом на термистор, и он в один прекрасный момент сглючил. Вообще бред поддавливать термистор винтом, хоть он и замотан в каптон. Надо подкладывать пробку хотя бы из кусочка каптона под винт.
Уберите детей от экранов, расчленёнка
Другой конец тоже темнел, я втулку переворачивал. Я честно говоря первый раз вижу почерневший фторопласт.

_________________
3d-принтер китай prusa i3 ("aurora Z605S") | экструдер MK8

у меня трубка боудена 4мм в диаметре, измерил сейчас

при сборке хотэнда легко вошла, наверняка 4мм сверлом и делалось

Нет фотика под рукой, придется объяснять на пальцах.

Есть плоскость, которую следует залить. Принтер заливает её без пропусков только в том случае, если не делает переездов или смены направления заливки. Если же направление меняется, то в месте "расхода" направлений заливки остается непропечатанная линия.

Вот такой вот "мэдскиллз" для лучшего понимания



Печатается сначала синяя половина, а потом красная. На месте их соединения остается пропуск. Причем это не косяк в позиционировании, принтер пытается там что то напечатать, только вот пластика в сопле нет. Что это? Ретрак? В настройках Куры я убрал его вообще, все равно не помогает. Температуру повышал, пластик менял, эффекта нет. Если заливка идет в один приём - все хорошо, если так, как на картинке - остаются дырки. Причем всегда, а не на широких плоскостях.

Может в марлине есть какой то свой, встроенный, ретрак?

И еще вопрос. Марлин, случайно, не отматывает пластик немного назад по окончанию печати? Например, что бы он легче менялся потом? А то бывает начинаешь печатать что то, а пластик из сопла появляется только тогда, как уже половина контура будущей детали пропечатана "на сухую". И это еще включена фича с выдавливанием пару мм пластика непосредственно перед началом печати! Если он таки отматывает, то где это выключить?