roboforum.ru

Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста где можно почитать про технологию цветной 3D печати(с упоминанием слайсеров, башен очистки, если я правильно помню как они называются). Раньше была куча материала в нете, а сейчас как ни гуглю натыкаюсь на сравнение технологий 3D печати или на продавцов.
Просто дело в том что разобрался с автоподжигом горелки с холодной плазмы, ну и теперь есть желание попробовать "цветную печать"(дабы понять есть ли смысл).
Плюс кому не сложно и юзают экструдер типа химера, отпишите пожалуйста что делаете чтоб пластик не тек, помимо отката, т.к. ожидаю дикие сопли на модели при такой печати.

Вроде бы немного разобрался https://youtu.be/OBxocd2nDR0?t=665
Но пока что не понятно за счет чего делают ретракт/обратный ретракт пластика при смене инструмента, или это прописано в прошивке?
Т.к. тот же пользовательский код при смене инструмента в слайсере для этого как я понимаю совсем не подходит, т.к. заточен под какое то одно действие, а булевыми операциями в G-коде даже не пахнет чтоб например включать/выключать горелку.

______________________________________________________________________________________________________________
Кажется нашел https://3dtoday.ru/questions/simplyfy-3 ... l-changing но не уверен.
______________________________________________________________________________________________________________
Нее не работает пруша слайсер при парсинге сразу ругается на
Parsing error at line 3: Not a variable name
{IF NEWTOOL=0}M106 P1 S0 ; Turn OFF Cold plasma torch (T1)

https://roboforum.ru/post375646.html
post374698.html
forum107/topic16358-15.html

Если что - задавай вопросы.
Я печатал цветом и отказался.

Спасибо за ответ.
По поводу смены экструдеров и включения/выключения горелки уже нашел инцу, оказывается то что я до этого находил относилось к symplify3D, НО))) оказывается пруша слайсер такое тоже может, а возможно и больше
https://help.prusa3d.com/article/macros_1775
https://help.prusa3d.com/article/list-o ... ers_205643
Но к сожалению этого все еще не достаточно для нормальной печати с использованием горелки, т.к. там как я понимаю потребуется кидать на печатный столик 2 одинаковых модели в одно и то же место и потом одну из них резать с профилем для печатающего экструдера, а другую с профилем для горелки,т.к. там скорость тоже важна. Но проблема не только в этом, а еще и в том что при нарезке моделей слайсер для экономии времени при переходе с одного слоя на следующий продолжает печатать тем же экструдером, что и на предидущем слое, а нам надо чтоб каждый раз печать начиналась с 0 экструдера, поэтому вполне вероятно что придется писать скрипт(но пока руками перебираю:() чтоб была возможность печатать.

С самой горелкой я вроде бы уже разобрался, работает, осталось понять есть ли смысл заморачиваться с печатью используя ее.
То что уже сделано можно глянуть тут https://disk.yandex.ru/d/U9yPnbuGL4WE_A в том числе и видео по повышению смачиваемости железки с использованием горелки
В дальнейшем если получится напишу мануал по сбору горелки из чего да как.
_______________________________________________________________________________
Вот что у меня получилось в скрипте:

Код: Выделить всё

{if layer_num==0}
  {if current_extruder==0}
M104 S185 T0; Cool inactive extruder to 185C (T0)
M217 Z0.5; Need to raise nozzle of plasma torch
G92 E0 T0
G1 E-3 F2800.0000  ; Retract to 3mm
M106 P1 S255 ; Turn ON Cold Plasma Torch
  {endif}
{endif}

{if layer_num>0}
  {if current_extruder==0}
M104 S185 T0; Cool inactive extruder to 185C (T0)
M217 Z0.5; Need to raise nozzle of plasma torch
G92 E0 T0
G1 E-5 F2800.0000  ; Retract to 5mm
M106 P1 S255 ; Turn ON Cold Plasma Torch
  {endif}

  {if current_extruder==1}
M106 P1 S0 ; Turn OFF Cold Plasma Torch
M217 Z-0.5; Need to lower nozzle of extruder
M109 S241 T0; Heat active extruder to 241C (T0)
G92 E0
G1 E7 F5000.0000  ; Unretract to 7mm
  {endif}
{endif}


Я подготавливал печать в Kisslicer (нужна коммерческая версия), мульти экструдер так же поддерживает slic3r. про другие слайсеры не скажу - наверняка многие так умеют

Добавлено спустя 5 минут 40 секунд:
по G кодам все просто : работаем как обычно только с выбором головы T0 T1 и тд

если у вас колормикс то предварительно его устанавливаем например так (https://marlinfw.org/docs/gcode/M165.html):
;M165 A1 B1 C1
;M164 S0 P1
;M165 A1 B0 C0
;M164 S1 P1
;M165 A0 B1 C0
;M164 S2 P1
;M165 A0 B0 C1
;M164 S3 P0

Я отказался от сликера в пользу пруши, т.к. пруша по сути это прокачанный сликер, который гораздо мощнее в плане возможностей.
А выше я не совсем верно все написал нужно будет резать 2 модели с использованием 2-х профилей печати, но слайсер этого делать не дает, т.к. когда назначаем профиль на первую модель, он автоматом назначает этот профиль и для второй модели и т.д. Написал об этом на форуме пруши но совсем не факт что кто то отреагирует https://help.prusa3d.com/article/per-mo ... tings_1674
__________________________________________________________________________________________________________________________________
С цветной печатью я думаю уже разобрался, спасибо.
https://youtu.be/9Ztnec2k6SM
https://youtu.be/OBxocd2nDR0?t=668

Пока что ничего не получилось.
Пришел к выводу, что пока что будет проще сделать отдельный профиль для обжига плазмой, где выставить смещение сопла с плазмой по X,Y, а также выставить смещение сопла по Z 0,5 чтоб все о смещениях по осям думал слайсер, а не я. И просто нарезать прямоугольник без заполнения в 1 периметр сначала на своем стандартном профиле для пластика, в первый файл, а потом на профиле для плазмы во второй файл. После этого уже ручками собирать из 2-х файлов один, но как оказалось не все так просто. Я не учел что в сопле с пластиком при обратном ретракте будет достаточно не малое давление, что приводит к выбросу кучки пластика, которая растет с каждым последующим слоем и к 2-3 слою уже может заруинить все даже если не использовать самопальные ретракты для предотвращения течи пластика, который к слову после первого слоя начинает просто литься(отчасти от того что видимо напитался водой).

Как я понимаю лучше всетаки использовать самопальные ретракты на 15-20мм при переходе с пластика на плазму и обратно но перед этим возвращать сопло в предидущее положение по X,Y,Z, где оно было по окончании печати предидущего слоя пластика :/
А вот от охлаждения сопла при простое я отказался т.к. даже при печати в 1 периметр куба 40x40мм при обратном переходе сопло ощутимо долго греется(секунд 5-10) при обратном переходе на пластик и пока оно греется успевает натечь плюха.

Доброго времени гуру 3D печати .
Вопрос таков.
Подарили 3Д принтер tronxy x8.
Подскажите пожалуйста это аналог Anet а8 или а6???
Еще из Repitier-Host узнал что прошивка стоит marlin 1.0.
Есть ли русифицированная прошивка для данного принтера???
Железный конфиг:
Плата управления CXY-V.2-0508, не нашел что за аналог.
Экран LCD-12864.
Может кто подскажет модернизации данного принтера.
Сильно не пинайте, начинающий, поэтому вопросы и задаю.
Спасибо всем помогающим.

Про модернизации лучше думаю погуглить, или на ютубе просто забить что то типа "tronxy x8 upgrade" после чего на вас вывалится куча видиков.
Русифицировать марлин весьма геморно, т.к. возможность русификации, если правильно помню зависит напрямую от вашего дисплея(поддерживает кириллицу или нет).

Помогите в выборе первого принтера. Недавно понял, что хочу 3D фотополимерный принтер. Посмотрел ютуб, почитал инет, информации море, а толку нет. Решил узнать мнение специалистов. Кто что юзает? И где что почитать на эту тему, только толковое. Заранее благодарен.

Мой принтер уже много лет работает на RAMPS1.4+ATMega2560. Сейчас есть возможность перепрыгнуть на MKS TinyBee, но придется повозиться.

С одной стороны TinyBee это 32битный проц (ESP32), частота намного выше, и встроенный WiFi. С другой стороны у этой платы драйверы подключены через сдвиговые регистры 74HC595D. Сможет ли новая плата выжать микрошаг 1/64 или мельче?

Вопрос: стоит ли игра свеч?

Смысл есть если переходить на клиппер
вот тут по производительности https://www.klipper3d.org/Features.html#step-benchmarks
P.S. рекомендую уходить от микрошагов в сторону сервопривода, например https://aliexpress.ru/item/1005003522194777.html

Приветствую всех.
А про фотополимерную печать можно тут вопрос задать?
Принтер Anycubic Photon Mono, слайсер Chitubox 1.92. У меня проблема с печатью прямоугольной детали. Та часть, которая ближе к столу, деформируется (см.фото). Выгнута дугой. Делал угол наклона детали сначала 45, а потом 15 градусов. На фото слайсера деталь под углом 15 градусов от вертикали. Уже не знаю что сейчас влияет на эту деформацию. Есть идеи как победить эту проблему?

Всем привет! Столкнулся с проблемой - в первый же запуск сгорел на ардуино мега 2560 стабилизатор напряжения ams1117 - купил перепаял. Теперь когда подключаешь ардуино к компу скетчи загружаются типа "blink", но как только подключаешь рампс сразу все гаснет и не определяется компом, на рампсе тоже нет ни какой индикации. Может кто сталкивался с такой проблемой?

setar писал(а):Смысл есть если переходить на клиппер
вот тут по производительности https://www.klipper3d.org/Features.html#step-benchmarks
P.S. рекомендую уходить от микрошагов в сторону сервопривода, например https://aliexpress.ru/item/1005003522194777.html

Про клиппер прочитал, интересно попробовать.
Правда MSK TinyBee не поддерживается, поэтому придется посидеть пока на марлине. Но не за горами покупка другого принтера - там уже на клиппер и скакну.

А чем серво привод лучше обычного шаговика, и при чем это к микрошагам?

Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:

kvits писал(а):Всем привет! Столкнулся с проблемой - в первый же запуск сгорел на ардуино мега 2560 стабилизатор напряжения ams1117 - купил перепаял. Теперь когда подключаешь ардуино к компу скетчи загружаются типа "blink", но как только подключаешь рампс сразу все гаснет и не определяется компом, на рампсе тоже нет ни какой индикации. Может кто сталкивался с такой проблемой?

Скорее всего что-то на рампсе уходит либо в КЗ, либо при включении начинает непомерно жрать.
Попробуйте понемногу добавлять начинку на рампсе, для начала снять все драйвера, отключить всю периферию, а потом постепенно возвращать назад.