roboforum.ru

Здравствуйте! Я впервые на этом форуме, да и вообще на форумах, поэтому строго не судите)

Я никак не могу избавиться от проблемы с отклеиванием краев детали. На 3-4 слое края детали начинают немного отклеиваться, даже когда температура стола остается неизменной на протяжении всей печати. Пробовал повышать температуру стола, понижать, все равно ничего не получалось. И это при том, что середина детали держится очень крепко без какого-либо клея. Покрытие стола - стекло. Первый слой почти всегда идеальный, а дальше начинается... Из-за того, что края отклеиваются, в конце печати деталь становится с так сказать "закругленными краями".

глупость Вы делали. как по экструдеру так и по температуре. Вы не учли нюансов.
почитайте все же ссылки про калибровку экструдера (выше уже приводили ) forum107/topic12703.html#p267304
и тут forum107/topic12890.html

P.S.
Нюансы:
калибровка экструдера подразумевает под собой не сколько замер количества шагов на подачу определенной длины прутка, сколько на работу экструдера в комплексе - нет ли проскальзывания при попытке продавить с заданной скоростью, нет ли передавливания материала, не засорено ли сопло.
Частенько калибровка зависит от материала, хотя в идеале такого быть не должно.
причем калибровка вязких и термозапасливых (медленно охлаждающихся) материалов типа PLA , частенько позвляет еще и термопробку выявить.

А калибровка температуры вообще в прошивку не заносится - это динамичный параметр зависящий от конкретного материала, его производителя, и даже партии.
она производится по факту отрыва на тонкостенном (1 виток по спирали) стаканчике печатающимся от максимальной температуры к минимальной. на какой то высоте слои перестают слипаться - немного вниз это и есть искомая температура

Добавлено спустя 5 минут 28 секунд:

типовая проблема, ключевое слово для поиска "деламинация".
происходит от термической усадки материала.
решается всего тремя способами:
1. увеличение адгезии к подложке (применение "лак 3D", каляка-маляка, пиво, каптон лента - расположены от самых новых до более древних методов)
2. применение материалов с малой термоусадкой ( PETG )
3. оборудование активного термобокса (печать в подогреваемой среде, например +60/70С для ABS )

Добавлено спустя 5 минут 18 секунд:
кстати тестировать деламинацию лучше всего квадратиком большой площади с однослойными стенками (на 50-80% площади стола), без дна.
просто оцениваем прилипание каждой стенки к столу и перебираем методы.
подсказка: более толстый но "вплющеный" на половину первый слой прилипает лучше, например для сопла 0.4 первый слой высоты 0.3 а последующие 0.2

Прошу прощения, забыл сказать, что пластик PLA и я пробовал пользоваться клеем с пшикалкой... Но не помогало, все равно отрывало( попробую температуру повысить

С виду, там и будет дырка.
1. Другой слайсер
2. Изменить толщину стенок модели, подогнать под толщину линии экструзии.

вместе не совместио. очищаем стекло до скрипа от клея, и покрываем лаком на холодную - пару слоев с просушкой (потом добавлять можно на горячую то такие добавки держат хуже).
а и еще - найдите в интернете методику определения "оловянной" стороны стекла (УФ фонариком), возможно вам не повезло и наверх именно она попала - к ней не липнет.
это еще наши дедушки знали, особенно те кто витражи красками анилиновыми рисовали.

На соседнем форуме недавно совет был: горячим воздухом из фена обдувать Но это не точно
Перед печатью выжди минут пять(десять) на нагрев стола.

pla теплоемкий, его для отсутствия загибающихся вверх лепестков и так нужно обдувать, теплый воздух имеет смысл в термобоксе или хотя бы аквариуме (пассивной коробке)

Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
температура стола для пластика должна быть немного меньше температуры стеклования. Для PLA это 70С на поверхности (80С по термистору стола)

Калибровка делается в максимально приближенных к реальности условиях.
С тем соплом которым печатаешь, с той температурой на которой печатаешь, по 50 мм маловато, лучше 100 мм давить.
Само собой нужно ещё измерить реальный диаметр прутка и вписать его в слайсер, он только по паспорту 1.75 мм, по факту может быть и 1.6 мм, а это даст ощутимые отклонения качества.

_________________
<telepathmode>На вопросы отвечает Бригадир Телепатов!</telepathmode>
Всё уже придумано до нас!

совершенно не обязательно наносить клей тярпочкой, на холодную, кучей слоёв, отключать обдув, выжидать долго после нанесеня и мучиться оттирать от остатков. да, может быть смотря какой пластик (тип, производитель, конкретная партия,...), поверхность стола, деталь и естественно состав клея (как минимум % пвп). с растворчиком от the3dm на зеркале, стекле и стекле с покрытием на подобием "ультробазы", пла отлично удерживается пока не остынет хотя бы до 50 (а иногда и сильно большего остывания подождать нужно, что бы начинать пытаться снимать и тем более, что бы услышать заветные пощёлкивания). у них % пвп, более чем достаточный (по крайней в тех, что с год или более назад у них покупали). на горячую выставляется уровень стола и всё отлично впечатывается. кто-то выставляет >100% для первого слоя, мне пока что было проще сразу при калибровке уровень выставить. рафты и бримы туда же лесом.
температура стеклования и размягчения это немного разные вещи, но в данном случае это не существенно. греть до 70-80 стол для пла это из серии вредных советов. не, есть конечно даже в "чудных" статьях упоминания на подобии "размягчение при 70-80 градусов, значит стол до 70" (про сушку в принципе смешно, когда нижнюю температуру укзывают под 70 и тут же сразу не включив мозг пишут про такую же температуру сушки), только в рекомендациях производителей для стола обычно указывают не более 60. наверно они что-то знают и про свойства исходного материала и про свойства после добавления красителей и прочего.

если не ошибаюсь, речь шла про калибровку шагов экструдера. т.е. он всё правильно и делал. можно было поболее пластика протянуть (имхо 20-30см самое то) + иногда удобней не сопло выкручивать, а фитинг на выходе подающего механизма.

что то у тебя поток мыслей с утра бессвязный.
Даже ничего говорить не буду, замечу лишь что по факту у всех градусы температуры стола свои (в том смысле что конструктивы разные, а через это перепад между точкой замера и поверхностью, ну и мало кто делает свою калибровочную таблицу термистора в прошивке - берут готовую, и не факт что правильную).
А калибровать шаги экструдера без сопла, примерно как верить показанию спидометра авто, без привязки к диаметру колес.
То же количество шагов на экструзии углепластика и гибкого материала дадут разный выход, причем разница может составлять 10-15%

Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
ну и калибровать на 20мм это погрешность порядка 5%, экструдировать нужно не менее 100мм, я обычно это повторяю раза 3-4

Добавлено спустя 15 минут 30 секунд:
кстати вспомнил еще про адгезию.
Читал но не пробовал что бешенной адгезией (не факт что это очень хорошо) при нанесении на стекло обладают высокодисперсные кремнеземы.
В частности медицинские препараты энтеросгель и его более дешевая порошковая форма полисорб при разведении в спирте и нанесении на стол в качестве основы.

Я уже давно на энтеродез перешел. Не 100% результат, но меня устраивает. Мороки меньше, чем с другими способами.
Бутылочка по мирамистина, спирта не было - налил водки. Один пакетик энтеродеза.

Ну я делал калибровку pid, ето ведь тоже влияет на правильность температуры.

Всем привет!

Читать не лень. Но не знаю с чего начать читать.
Поэтому прошу сузить круг чтива для осознанного выбора принтера.
Пока хотелки вот какие:
1. Большая область печати. Минимум 40х40х40, а хотелось бы 40х40х50-60.
2. Приемлемое качество печати и скорость из коробки или с минимальными вложениями после приобретения.
3. Разумная цена.

Подскажите, пожалуйста, что стоит почитать для того чтобы сделать правильный выбор?
Ну и если подкинете пару-тройку моделек принтеров под мои хотелки - тоже буду благодарен.

это безусловно важно и нужно.
помогат выйти на заданную температуру максимально быстро и удерживать ее максимально стабильно.
Разумеется одной такой калибровки мало.

setar, если у кого-то перепад температур большой или сильно заниженные попугаи показывает, это не повод вредные советы давать. для пла, в том числе и высокотемпературных, в основном температура стола указывается не более 60 градусов.
мягкие пластики и калибровка на горячую это всё замечательно, но для пла, абс и петг начинающие зачастую начинают с варианта холодной калибровки шагов экструдера. много описаний, всё просто, понятно и работает. затем, если есть желание и штангельциркуль, на горячую одностенный кубик или ещё что печатают и измеряют толщину стенки. сразу начиная с калибровки шагов на горячую, начинающий может банально накосячить, допустим выставив недостаточную температуру нагревателя или если управляя принетром из софтины/меню принтера, мотор будет не понемногу пластик проталкивать, а слишком быстро.

sergey2x, давно пытаюсь выяснить, сколько пвп производители используют. пока попадался только один коментарий с намёком, что пвп в составе более 5%.

если не ошибаюсь это по поводу "4d клей "я сделаль!".