roboforum.ru

Такой у меня тоже есть. Липнет наметрво, не отдерешь. Деталь рвется по слоям, но так от коврика и не отлипла. Пришлось выкинуть вместе с ковриком.

Значит неправильно был отстроен первый слой, слишком тонко. Для коврика нужно регулировать, чтоб только-только размазывалось, без просветов.

А вообще - если ПЛА не липнет на пиво и на чистое стекло, имеет заметную усадку, загибает углы - это какой то неправильный ПЛА. Я когда печатал на пиво - к нему липло все: и ПЛА, и ПЕТГ и СБС. Ну и АБС само собой. Сам ПЛА липнет на чистое обезжиренное стекло, подогретое до 70* вполне неплохо. Держит не идеально, конечно: если навес загнет и сопло за него зацепит - может и оторвать. Для страховки можно мазануть клей-карандашом.

Кстати, а зачем пиво мазать по каптону? Я лично мазал просто по голому стеклу и отлично держало. Перешел с пива на БФ-2 только по той причине, что у пива есть элемент нестабильности: вот вчера оно держало мертво, а сегодня вообще не липнет, т.к. окончательно прокисло. А свежее пиво тоже не держит, ему надо бы хотя б полсуток постоять в открытой посудине. Приходилось держать два бутылька с разным сроком давности, что неудобно.

_________________
Prusa i3 Rework with MK7 0.4 1.75

Совершенно верно, с ковриком нужно перебороть себя что ли, так как визуально прижим на первом слое должен быть таков, что думаешь "ну точно отлипнет вот прямо сейчас", останавливаешь печать, пытаешься снять "брак", а не тут-то было — держится вполне ок.

В случае с PLA и ковриком еще можно подобрать под себя толщину первого слоя вручную (независимо от общей точности печати), чтобы было проще ловить нужный прижим.




Думаю, здесь речь скорее о деламинации, нежели о усадке в классическом понимании.

Подскажите пожалуйста, у кого есть опыт, можно ли на таком принтере качественно напечатать тонкие (1-2мм) плоские элементы, типа накладок, достаточно больших размеров, скажем, от 15х15см и более? Чтобы поверхность либо не требовала обработки вообще, либо обычной окраски и при этом выглядела вполне заводским элементом по качеству?

по технологии FDM нет, не возможно.
недавно была задача сделать шильды выпуклые, так даже супер материалом formax ( c углеродным волокном ) сделать красивую поверхность не получается.
нужна пост обработка, например хорошо выглядит пескоструй изделия.
или обращаться к коллегам с технологией SLS, догоро, от 150р/грамм (пластик, а металл еще дороже)

Если речь идёт о плоских деталях 1 и 2 мм, то проще заказать лазерную резку акрила — дёшево, идеально по поверхности, размеры листа для резки гораздо больше, чем средняя область печати принтеров и т.д.

А вообще, при должном навыке и, что важнее, пожалуй, с учетом ровного стола с грамотно настроенной механикой вполне можно печатать что-то красивое, но только на стекле (без скотчей, клеевых карандашей и прочего).

Да, был неправильно отстроен. Когда наклеил коврик на стекло нужно было на соответствующую высоту поднять сопло.
Я, конечно, сам себе злобный Буратино, но как-то обидно выкидывать коврик после каждой такой ошибки.
Я их тогда купил 5 штук, ко второму заходу подготовился уже, поднял сопло повыше. Но деталь все равно прилипла намертво.
Как по мне слишком дорого получается - один коврик на одну печать.


Ну вот как-то для меня этот рецепт работает уже несколько лет.


Тут именно усадка - детальки съеживаются.

В целом я разобрался что к чему. Все дело было в сильно большой температуре стола (я думал при 85 градусах держать лучше будет) и слишком сильном обдуве (70%).
Снизил температуру до 75 градусов для первого слоя и 50 для последующих, включил обдув поменьше (30%) - деталь перестала съеживаться.
Также убрал брим и налепил на модель небольшие ушки микки мауса - печать контуров пошла намного стабильнее.
Правда проблему прилипания первого слоя все равно не убрало. Иногда первый слой не прилипает и детали отрывает в процессе печати

Тогда лучше рассмотреть пластик другого производителя, так как plexiwire я бы не стал печатать даже бесплатно. Могу порекомендовать PLA от Wanhao или Anycubic, оба проверил, оба без нареканий.

Если нужен PLA один из самых дешёвых вариантов от FDplast, покупал два раза ни разу не жалел, агдезия хорошая, но я с карандашным клеем эрикраузе использовал

Доброго дня.
В солиде создаю модель болта вырезом по траектории и потом сохраняю в стл формате получается пустотелая резьба со шляпкой как такое победить?

Наверное, торец болта не закрыт плоскостью?

_________________
Prusa i3 Rework with MK7 0.4 1.75

сначала создаю тело болта поворотом профиля. потом фаску снимаю со стороны резьбы, рисую профиль резьбы потом кривая шаг и т.д., потом вырез по кривой все. а при сохранении в стл получается резьба без внутреннего тела болта. как еще можно создать резьбу? или как решить проблему.

скиньте модель.
что то вы не так делаете - ибо STL это всегда поверхность без внутреннего тела.
Это каркас треугольных лоскутков покрывающих поверхность. и объём внутри пропадает лишь когда есть разрыв геометрии и внутренняя поверхность становится внешней стенкой (с нулевой толщиной)

Возможно, что при булевой операции снята галочка что объект один?

https://yadi.sk/d/vLMLXzKcNmJPfQ
https://yadi.sk/d/EMXV9GhwcKK7KQ вот модель и стл