roboforum.ru

Из-за провода или нет не скажу, но очень похоже.
По прикидке либо провод питающий плату тоненький, либо длинный, первое вообще плохо, второе не желательно.

По видимому всетаки в проводе было дело, потому что сейчас сгонял в магаз, поменял на силовой провод 2,5мм^2, шуршит,
на входе в плату напряжение 11,94-11,96В, провод не сильно горячий, а тот что был раскочегаривался так что рукой вроде держать можно, но не комфортно, и видимо от этого сопротивление возрастало, и как следствие напруга проседала, а в отдельные моменты видимо скакала и как следствие сам МК дурковал от этого и уходил в перезагрузку.

Спектр

По вашему второму вопросу, у вас видимо просто экструдер в отдельные моменты не справляется а не драйвер, раз все решается банально увеличением температуры, можно конечно подрегулировать ток драйвера, но это нужно делать крайне аккуратно и при отключенных двигателях, чтоб драйвер не сгорел.
Видео объясняющее как это сделать здесь.

bogorod писал(а):Добрый вечер, глубокоуважаемые товарищи ! Задавал здесь вопрос, ответ получил, но хочу задать повторно.

Подскажите, пожалуйста, модели 3D-принтеров, с помощью которых можно изготовить небольшой объект, размером с предметное стекло, но толще. Внутри данного изделия необходимо будет создать лунку, куда будут вноситься химические реактивы, затем реакция должны быть визуализирована с помощью микроскопа. То есть цели - научные, академические, университетские.

Понравились две модели, подойдут ли они под эти задачи ? Гос.бюджет до 40000 рублей, принтер должен быть с гарантией и документами, без предложений покупки с китайских ресурсов, пожалуйста.

FlashForge Inventor II; PP3DP UP! Mini2.

Спасибо.

инвентор не имеет подогреваемого стола, что сильно сокращает спектр материалов для печати, скорей всего только PLA, он как с вашими реактивами будет дружить?
но с другой стороны у инвентора заявлена меньшая высота слоя, теоретически он даст слегка лучший результат.

Добавлено спустя 5 минут 40 секунд:

Спектр писал(а):два отверстия по 2мм получились 1,2мм и 2,2мм. Подача откалибрована, модель оказалась не точная, второе отверстие не 2мм а 2.8мм, всё равно как то слишком много.?

нормально, мелкие отверстия очень сильно затягиваются пластиком, меньше 3 мм лучше просто рассверливать чем пытаться подобрать диаметр.

Добавлено спустя 7 минут 18 секунд:

Спектр писал(а):поднятие температуры на 5 градусов почти полностью решает проблему,

ну так подними в слайсере температуру.
температурный тест для определения оптимальной температуры делал?

Спектр писал(а): как проверить драйвер если он впаян??

элементарно, если моторы крутятся - драйвер исправен.

Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:

Начинающий писал(а):при отключенных двигателях, чтоб драйвер не сгорел

двигатели отключать не обязательно, достаточно того чтобы принтер ничего не печатал во время регулировки.

Тест на температуру не проводил - заявленная температура поизводителем нормально давится, только взял верхнее значение.
Где то встречал модельку для темперарурного теста но не сохранил.
А может быть что драйвер не выдаёт нужный ток?
И ещё вопрос - попробовал ПЭТГ, вообщем нравится, но прилипание просто жудкое, особенно к соплу, из-за чего пришлось регулировать стол так, что сопло первый слой по сути по столу возится,в чём есть проблемы явные и не очень, как можно заставить пластик ложиться на стол а не покрывать сопло?

добрый день. Кто работал с Lerdge S? Отзовитесь, есть несколько вопросов

Спектр писал(а):Тест на температуру не проводил - заявленная температура поизводителем нормально давится

если датчик принтера заранее не калибровался, то он легко может врать +-10 градусов, поэтому температура производителя часто бесполезна.
в любом случае стоит сделать тест на температуру.

Коллеги, подскажите почти новичку.
Принтер - китайская акриловая Прюша с доработками.
Экструдер MK8 с мотором 42BYGHM809 и драйвером DRV8825
Пластик - Volprint ABS, 240 градусов.
Печатаю такую коробочку

Две боковушки (левая и передняя) получаются просто отлично, насколько этого позволяет достичь конструкция Прюши.


На правой начинаются пропуски

достигающие своей кульминации на задней стенке, причем только до момента смены слоя

Специально следил, пластик в этот момент щелкает, т.е. как будто в сопле лопается пузырик влаги, как это бывает с непросушенным нейлоном.
Но если бы дело было во влаге, пропуски были бы хаотично по всей площади?
Температуру пробовал повышать вплоть до 255 - никаких изменений.
Читал рекомендации об изменении Vref, сейчас стоит по стандарту, 1.7 пополам, итого 0.85, но я пробовал и уменьшать до 0.5, и увеличивать до 1.2 - никакой разницы.
Также читал об изменении прижима прутка шестеренкой подачи - сделал только хуже, еле-еле вернул к тому, что раньше было, но и то ещё не до конца.
Пользуюсь Slic3r Prusa Edition 1.36, обновился до 1.38 - ничего не поменялось. Настройки скоростей когда-то поднял, но без фанатизма, и это единственный оставшийся у меня вариант - вернуть их к базовым значениям для проверки. Подскажите, где ещё что можно посмотреть?

Caterpillar писал(а):Коллеги, подскажите почти новичку.

Посмотрел фотки. Из-за некоторой мыльности их кажется, что коробочка с одной стороны вообще почти как литая выглядит, т.е. идеально

Попробуй из интереса уменьшить скорости раза в два и проверить эту же коробочку (точнее, одни ее стенки). У меня подозрение на то, что у тебя не хватает нагревателя для прогрева пластика для этой скорости. Дело в том, что ты регулируешь температуру на экструдере, но не можешь отрегулировать ею степень нагрева. Т.е. если в какой-то момент пластику не хватает тепла для плавления, никакие изменения температуры не помогут. Почему говорю про скорость: если при тех же толщинах слоя ты уменьшаешь скорость (или наоборот - скорость та же, но слой тоньше), то у тебя требуемое пластиком количество ватт нагревателя снижается. Если при этом начнет нормально печатать, то может быть дело как раз в нем.

Сам нагреватель уже можно посмотреть на тему: хорошо ли он примыкает к блоку, изолирован ли блок (каптоном обматывают для уменьшения потерь в воздух), само сопло можно на какую-нибудь стойкую (не сохнущую) термопасту закрутить, хотя это вряд ли потребуется.

Спасибо за ответ. Блок обмотан фумкой, сопло закручено на неё же. Скорость попробую убавить, но не раньше выходных получится проверить. О, еще одна мысль возникла - охлаждение детали у меня стоит на автомате в Slic3rе, и он на ABS тоже его включает, попробую отключить совсем, как рекомендуют для ABS делать, может быть поток воздуха попадает на сопло, вот и недостаток температуры.

Про поток воздуха вы совершенно правы. Но скорее всего это сквозняк.
Попробуйте разобрать какую нибудь картонную коробку и сделать из неё экран.

Caterpillar писал(а): Блок обмотан фумкой, сопло закручено на неё же.

Стоп, а зачем сопло на фумку?? Его на термопасту надо нормальную или вообще без всего, если плотно ввинчивается.

Vovich70 писал(а):Стоп, а зачем сопло на фумку?? Его на термопасту надо нормальную или вообще без всего, если плотно ввинчивается.

Вот, кстати, да, я тоже в тексте на этом месте "споткнулся"... Как бы не оказалось причиной. Я сейчас точно не помню, но вродь ФУМ-лента больше как изолятор работает, чем как проводник. В этом случае как раз не будет хватать скорости передачи тепла соплу. Короче, Катерпиллерыч, проверяй

Harh писал(а):

Vovich70 писал(а): вродь ФУМ-лента больше как изолятор работает, чем как проводник. В этом случае как раз не будет хватать скорости передачи тепла соплу.

я тоже фумку подматывал, а теперь эту нить тунгит унилок. Только не на сопло конечно, а на нерж трубку которая вкручивается в узел нагрева. В надежде чтобы не было ее сильного перегрева и ПЛА к ней не прилипал и не застревал.
А в радиатор ее на термопасту вкручиваю. Не знаю, на сколько это помогает? Вентилятор все равно рулит, без него все сразу встает, липнет намертво.

Если в хотэнде нет явных косяков, все прекрасно работает и "без добавок" в виде фума и термопасты. Но для этого все отверстия должны быть соосны, обязательно тефлоновая трубка внутри термобарьера должна плотно прилегать к соплу, уплотняя стык. В идеале для е3д в6 хотэнда - это установить "проходной" термобарьер с внутренним отверстием 4.1мм и пустить трубку боудена неразрывным куском от экструдера до сопла. Для других конструкций внутренняя тефлоновая трубка-вставка ни в коем случае не должна быть короче гнезда под нее в термобарьере и должна быть обрезана абсолютно перпендикулярно. Китайцы очень часто режут эту трубку косо, нужно следить. Я перед первым включением нового хотэнда всегда разбираю термобарьер и почти всегда приходится сразу же менять эту трубку на нормально отрезанную.
Правильная сборка многократно описана: вкручиваем сопло до упора в кубик, термобарьер - до упора в радиатор, затем эти половинки собираем вместе, накручивая кубик на термобарьер до упора. Можно поджать несильно, ключиком вращая сопло за шестигранник. Затем обязательно включить прогрев градусов до 200-т и еще раз ключиком за сопло подтянуть всю эту конструкцию. Обычно подтягивается еще минимум на четверть оборота. Вот и все секреты, в принципе. Но охлаждение "холодного конца", т.е. радиатора, должно быть хорошее, особенно нижних его ребер. Бывает в е3д воздуховод стоит выше первого ребра - тоже может быть проблема от этого.

Ок, откручу сопло, посажу на термопасту. Пока пробую на уменьшенной скорости

Добавлено спустя 45 минут 45 секунд:
Уменьшение скорости эффекта не дало, перекрутил сопло, почистил резьбу от фумки, завтра теперь уже попробую попечатать снова.