roboforum.ru

Что значит отсутствует? Он то как раз присутствует! "Ноль" - это тоже управляющий сигнал, он должен отключать нагрев, а не отключает. Судя по всему - SSR-ка вышла из строя. Видно или контакт незатянутый грелся, или искрил, или еще что... Замени пока на обычное реле автомобильное, если все заработает как надо - покупай новую SSR-ку.

_________________
Prusa i3 Rework with MK7 0.4 1.75

Реле твердотельное, как проверить его работу, не знаю.

Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:

Понял, спасибо, будем в этом направлении рыть.

Да лучше уж не экономьте и берите Hiwin. Они действительно того стоят и прослужат долго

Я вот тоже на них давно "глаз положил". Смущает, что они только по 600мм идут - т.е. придётся лишнее отрезать самому
P.S. (мне, например, для реконструкции, нужны 3х350 и 2х500).

К тому же YTA есть на 12мм, а у Hivin только с 15мм начинаются.

_________________
Печатаю на RepRap

у вас там чтоли пром производство деталей на 3д принтере, 10 кило пластика в месяц и замена рельс раз в пол года?
накой чёрт вам фирменные рельсы сдались.
есть куда более важные вещи на которые можно потратить деньги, купить хороший драйвер, контроллер, фирменные шпули, хороший хотэнд.

_________________
<telepathmode>На вопросы отвечает Бригадир Телепатов!</telepathmode>
Всё уже придумано до нас!

Ну тут "у кого что болит". Сопло (как образец расходника) на своем принтере я еще ни разу не менял, а вот втулки уже 2 раза и сейчас явно опять под замену просятся. И это при очень небольших объемах печати. Потому и советы уровня "на рельсах не экономь".

А что за втулки такие? Я как собрал свою прушу почти три года назад на китайских валах с китайскими подшипниками, так ничего и не менял, кроме шпилек с гайками (обычные строительные, М5). Ну и еще сопла, тефлон в термобарьере и вентиляторы .

_________________
Prusa i3 Rework with MK7 0.4 1.75

Слушай, а шут его знает Штатные линейные подшипники LM8SUU (укороченные - к слову, тоже может сказываться) заменил после износа на такие же (условно, т.к. с Али у первого попавшегося продавца) через год с небольшим, потом опять заменил, в этот раз на некие "втулки из графитонаполненного полиамида" от Алексея (тут в продажах у него тема), стало сильно поприятнее, т.к. эти втулки не грохочут, а шипят, причем довольно тихо. Но несмотря на то, что "на таких нагрузках втулки вечные", через год с небольшим уже опять люфт ощущается и разница в диаметрах круга достигает 0.3 мм, что многовато. Причина, затрудняюсь сказать. Возможно, на прюше из-за только одной оси, по которой ходит каретка, износ ниже. А на самом столе - хоть веса больше, но больше и расстояние между втулками - перекашивающий момент меньше. Короче, хрен его знает, но у меня опять все износилось, можно уже менять Уже не знаю, бронзовые из китая попробовать заказать что ли. Или один шиш то же самое. Или у Алексея еще комплект заказать, главное, чтобы опять не пришлось подтачивать, как в прошлый раз ))

Короче, у моего мейкерботовского клона втулки на осях - больное место

вопрос к владельцам принтеров с термобоксом
какая температура внутри при печати ABS?
поддерживаете нагревом или наоборот охлаждаете заданную температуру камеры.
к какой температуре нужно стремиться в идеале(в разумных пределах) для печати к примеру PC?

_________________
CoreXY Mega2560 0,3mm

Скажу просто как человек, который принтер закрывает. Какая там температура, я не в курсе, просто по ощущениям она там доходит до некоторого значения и уже стабилизируется. На долгую печать оставляю немного сбоку "окошко", чтобы моторы уж совсем не перегревать, хотя они, уверен, все равно до некоторой меры перегреваются. Температуру в камере поддерживает сам нагреватель стола.

Слышал где-то, что желательно держать в камере температуру в районе 80-100 градусов, но это явно рекомендация для тех, у кого моторы вынесены или охлаждаются снаружи. Выше уже точно вряд ли есть смысл, т.к. пластик начнет терять твердость.

Подскажите пожалуйста в чем может быть дело, принтер часто уходит в перезагрузку, причем если раньше это происходило при печати на высоких скоростях печати 55мм, то сейчас это гно уходит в перезагрузку, когда ничего вообще не движется и он просто стоит либо на прогреве, или я просто закрепляю стекло на печатном столике, т.е. другими словами если раньше можно было предположить что сбоят термисторы, из-за замыкания то сейчас эта версия уже не актуальна совсем. Может ли такое происходить из-за недостаточного охлаждения меги, или драйверов на плате управления?

_________________
Принтер TevoTarantula
Прошивка Marlin 1.1.9
Слайсер Slic3r/PrusaSlicer
Пластик ABS

По-моему, это проблемы контакта, т.к. у тебя перезагрузка происходит при механических вибрациях. К слову: драйверы при перегреве просто начинают пропускать шаги, во всяком случае у меня при перегреве драйвера было именно так - на работу самой управляющей платы это не влияло. А чип меги можешь сам пальцем пощупать, но вродь он особо не греется, т.к. на него даже радиатор не вешают.

Так в том то и дело что не только при вибрациях, а и когда он тупо стоит на прогреве или просто после печати когда стекло снимаешь со столика уходит в перезагруз ни с того ни с сего. Только что ставил его на прогрев, начал прогреваться, вернулся через 5 минут он в перезагрузку ешел.
Всетаки попробую поставить на мегу радиатор, потому что тот же вентилятор на платке последние месяца 2 жужжит как реактивный двигатель, а это может значить только одно что он постепенно приходит в негодность, а значит охлаждать стал хуже.

_________________
Принтер TevoTarantula
Прошивка Marlin 1.1.9
Слайсер Slic3r/PrusaSlicer
Пластик ABS

Тогда затрудняюсь что-то сказать. Но повторюсь: вначале хоть пальцем температуры элементов проверь, а то может не в коня корм будет.

Да действительно радиатор не нужен, потрогал, чип даже не горячий при нагреве стола, как транзистор контролирующий нагрев столика, попробую заменить тогда всетаки термисторы поочереди.

_________________
Принтер TevoTarantula
Прошивка Marlin 1.1.9
Слайсер Slic3r/PrusaSlicer
Пластик ABS