roboforum.ru

Разобрался сам. С потоком все в порядке, нагреватель болтался и температура слишком высокая была.

_________________
Не судите строго, что касается 3d принтеров - я чайник)

Вопрос новичка.3D принтер только начинаю осваивать. При печати с карты памяти откуда берутся настройки скоростей и температур: из программы или из настроек принтера?

параметры прописаны в файле с G-кодом, который генерирует программа на компе.
дополнительно максимальные значения ограничены в прошивке, меньше чем в прошивке - любое значение, захочешь больше - прошивка ограничит до разрешенных

_________________
<telepathmode>На вопросы отвечает Бригадир Телепатов!</telepathmode>
Всё уже придумано до нас!

Главный косяк на фото помимо температуры и болтаки - это увеличение экструзии при начале нового слоя (наплыв по одному угла кубика). Как я понял он никуда не делся?

На самом деле уменьшил экструзию до 93% и наплыв пропал, но качество так не и стало идеальным, не могупонять похоже все таки что то с механикой, завтра должен получить втулки установлю их вместо подшипников и там будет видно, еще стол может болтаться так как стоит на пружинах, печатаю на скорости 90, если печатать на 40 то косяков нет вообще.

_________________
Не судите строго, что касается 3d принтеров - я чайник)

Проблема в плане электроники: вращая подстроечник на плате с дисплеем LCD2004 смог добиться только такой максимальной видимости символов.



Подключив другой дисплей всё ярко и чётко



Кто знает как починить тусклый экран?

_________________
Принтер: Hori Gold; самоделка на кинематике Ultimaker
Прошивка: Marlin
Слайсеры: Cura 14.09; Craft Ware 1.13
Материалы: в основном PLA от ESUN и FD Plast
Сопла: 0.2-0.5 мм

Я бы для начала сравнил сопротивление на подстрочниках, и проверил пайку контактов.

Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Вчера поменял подшипники на втулки скольжения на оси Y (под столом), работать стало гораздо тише но косяки никуда не пропали(
в чем может быть дело?

_________________
Не судите строго, что касается 3d принтеров - я чайник)

это люфт, притом очень большой
что-то болтается или ремни не натянуты.

_________________
<telepathmode>На вопросы отвечает Бригадир Телепатов!</telepathmode>
Всё уже придумано до нас!

Подскажите как с минимальными манипуляциями переделать принтер в лазерный гравер.

Если исходная модель - это кубик, то предлагаю следующий комплекс мероприятий (для принтеров кинематики Пруша, для других аналогично по смыслу):
1. Через PronterFace или другим способом (но не руками) выставляем координаты так, чтобы можно было контролировать состояние шкивов. Например, Х=100, Y>150, Z=50. Моторы при этом должны стать на удержание.
2. Подвигать рукой стол вперед назад - он двигаться не должен СОВСЕМ. Если двигается - смотреть где косяк. У меня было дело прослаблялось крепление шкива на валу двигателя.
3. Подвигать рукой стол вправо-влево. На китайских линейниках может быть люфт до мм, не больше. Если больше - где-то что-то не зажато.
4. Подвигать рукой каретку Х вправо-влево. Если двигается - см. п.1, аналогично.
5. Взяться рукой за кубик хотэнда (перед этим проверить, что нагрев выключен и что хотэнд холодный!) и попытаться подвигать его взад-вперед и вправо-влево. Явных люфтов в сочленении от хотэнда до каретки не должно быть совсем. Сама каретка может люфтить чуть-чуть на линейниках - тут ничего не поделаешь, обычно сильно не влияет.

После проведения данного комплекса и устранения всех косяков, должно все печатать вполне сносно.

Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:

Прикрутить лазер - вот и вся переделка. Вся кинематика вполне подходит. Вопрос в программном обеспечении. Но это лучше в профильной ветке у CNC-шников спрашивать, чем они там гравируют.

_________________
Prusa i3 Rework with MK7 0.4 1.75

Механика ясна снял голову поставил лазер, подключил к плате ардуино. А вот какими программами можно генерировать G код для гравировки не меняя прошивку. А то делаю чертеж создаю обем перевожу его в стл. В слайсере генерируются код потом ручками редактирую добавляю команды а лишнее удаляю. Много ручной возни.

Ну так спроси у CNC шников, чем они G код генерят. В этой ветке печатники, да еще и новички в основном, откуда нам знать?

_________________
Prusa i3 Rework with MK7 0.4 1.75

Вроде даже голову не надо снимать, прям рядом лазер вешают.

_________________
Noname + Arduino + RAMPS 1.4 + Marlin (не понравился)
Noname (CoreXY) + Duet2 WiFi v1.03 (MKS Clone) + 4 x (E3D V6 1,75 мм (боуден)) ToolChanger (в процессе эксплуатации)

Нормальный лазер, ватт хотя б на пять - довольно таки увесистая байда (вернее его система охлаждения), сравнимая по размерам с экструдером. Оно то конечно можно много чего на каретку прицепить: и лазер, и гравер Только тогда принтер вряд ли сможет нормально печатать. Если уж хочется универсальный станок, то лучше придумать систему быстрой замены рабочего органа. Чтоб все соединения на разъемах и крепеж на паре легкодоступных болтиков.

_________________
Prusa i3 Rework with MK7 0.4 1.75

Недавно печатая одну сложную модель с мелкими деталями ABS пластиком долго мучался, пока здесь не подсказали насчет обдува модели. Все сразу прошло как надо. Обдув правда колхозный просто вентилятор на модель, без направленных потоков и прочего.
Потом решил поиграть с обдувом, прогнал разные тестовые модели с ABS. Качество заметно улучшилось. Особенно на углах, мелких деталях и при больше скорости печати. Попробовал коробочку с обдувом и тоже хорошо, иначе нижние края углов всегда перегревались и чуть чуть загибались.
Печатаю обычно 230 сопло, 105-110(пирометр правда показывает 115-120) стол с постепенным понижением до 95, в боксе.

Я правильно понял что обдув плох только тем что слои могут разойтись? На усадку ABS сильно влияет?