roboforum.ru

кстати если говорить о технологиях которые раньше были лучше и сейчас утеряны
нужно вспомнить печатные головы MakerGear те что шли в PEEK (ПолиЭтерКетон) корпусах и не требовали обдува.
они были легче, тише (абсолютно бесшумные) и там не было проблем с "тепловой пробкой".
Думаю о возврате к этой технологии, хотя там ограничение в максимальной температуре в 250 C

P.S. дико раздражает вой кулера hotend`а особенно на фоне бесшумных драйверов двигателей

а оно тебе точно надо на полную мощность дуть?
я сначала 5 вольтовый 40мм поставил, потом надоел выть, поменял на 12 вольтовый и от 5 вольт запитал, тихонечко дует себе.
несколько раз печатал с выключенным, разъём разъединялся, затыков небыло.

_________________
<telepathmode>На вопросы отвечает Бригадир Телепатов!</telepathmode>
Всё уже придумано до нас!

ну вообще говоря, там проблема в эффективности радиатора.
У меня сейчас на трубке подачи пластика в нагреватель вообще нет радиатора. Плюс я её сломал нафик ну и она немного короче чем была.
Так что мне обдув нужен. Хотя радиатор и новая трубка уже едут из Китая.

Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
А если мы о обдуве печатаемого обьекта, то тут от головы и не зависит..

На тему неожиданных засоров: вчера печатал модель, вдруг ни с того ни с сего прекратилась экструзия. Прочистил сопло - помогло на пару минут и опять. Дальше сколько не чистил - выдавливает буквально 2-3см и встает намертво. Ну что ж, разобрал и увидел то, что и ожидал: фторопластовая трубка на конце почернела и обуглилась, и, судя по всему, оторвавшийся "уголек" забил сопло. Замена сопла и трубки - и снова пластик льется ровной "колбаской" Весь ремонт занял минут десять.
Из всего этого делаем вывод: в запасных частях обязательно иметь минимум одно чистое сопло и кусок трубки под свой хотэнд (у меня лично сравнительно экзотическая 2х3мм)
Самое интересное в этой ситуации то, что раньше об выходе трубки из строя сигнализировали "сопли" при ретракте, т.к. "подгулявшая" трубка не давала нормально "втянуть" пластик. А тут резко и без предупреждения

_________________
Prusa i3 Rework with MK7 0.4 1.75

Так что, фторопластовая трубка - зло? Не выгорающие варианты есть?

Почему зло? Это просто расходник. Так же, как и сопло.

_________________
Prusa i3 Rework with MK7 0.4 1.75

Прошу помощи в настройке стальной прусы.
уже пол года назад собрал и небыло времени настроить, а тут решил попробовать и столкнулся с целым рядом проблем:
Стол прогревается Очень долго, минут 20-30 до 90гр, если подключать бп напрямую к столу то 1-2 минуты до 100 гр!
При старте печати из Printrun после того как прогревается стол голова паркуется и по оси Z начинают немного дергаться двигатели и противно жужжать секунды 3.
Далее во время печати по оси Y иногда дергается стол пропуская шаги и вследствие чего смещаются слои.

_________________
Не судите строго, что касается 3d принтеров - я чайник)

Не-не-не... Второпластовая трубка есть гуд. Если даже она может выйти из строя, как сказано - расходник - это нормально. Я эти трубки менял, только когда пластик заканчивался, и принтер пару часов вхолостую печатал - пластик внутри трубки забивался наглухо. Просто менял трубку. Купил себе маленький рулончик, чтобы при случае просто отрезать по нужному кусочку.

может в прошивке ограничение мощности, может провода слишком тонкие, может транзистор в контроллере неудачный.
возможно не срабатывает концевик, проверить вручную с помощью комманды проверки концевиков.

убедиться что от руки всё легко двигается и нет заеданий, потом увеличить ток на двигатель или уменьшить общую скорость печати.

Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:

цельнометаллический барьер.
но если не печатаешь экщзотическим тугоплавким материалом, то просто менять вовремя боуден.

_________________
<telepathmode>На вопросы отвечает Бригадир Телепатов!</telepathmode>
Всё уже придумано до нас!

Мур, спасибо, проверил кнцевики - нормально отрабатывают при проверке, это только при начале печати.
по поводу стола все двигается легко от руки, никаких заеданий нет.
по поводу контролера не знаю, уже вычитал что можно поставить стол через реле греться, а что за ограничение тока в прошивке?

_________________
Не судите строго, что касается 3d принтеров - я чайник)

Я вчера тоже хотэнд разбирал, и тоже сопло поменял. Но я разбирал потому что пластик из-под сопла вытекал, видно плохо затянул. Термобарьер у меня проходной, так что трубка тоже немного потемнела на кончике возле сопла, но не критично. Ну учитывая что через неё уже килограмма 5 прошло филамента а может и больше думаю нормально.
Затянул сопло в тисках теперь не течет. А то поставил печать на ночь, прихожу - а там гуля пластика вылезла на деталь и сопло в неё ударилось - в результате смещение детали на 5 миллиметров

_________________
Noname + Arduino + RAMPS 1.4 + Marlin (не понравился)
Noname (CoreXY) + Duet2 WiFi v1.03 (MKS Clone) + 4 x (E3D V6 1,75 мм (боуден)) ToolChanger (в процессе эксплуатации)

Коллеги, а вообще реально печатать такие тонкие и мелкие детали с соплом 0.3мм и принтером Picaso 3D designer, чтобы получалось аккуратно? Как вот здесь у чувака палка со "штурвалом"?
http://www.thingiverse.com/thing:179807
Реально ли АБС или ПЛА?
Палка получается аккуратно, а вот копья на конце совсем не прямые, да и поддержку не оторвать не повредив.

Еще вопрос - шде в принтере лучше прорезать дырку для вентиляции и подвести гофру с вентилятором, а другой конец за окно? Сверху или снизу принтера? Я имею ввиду, куда дым от АБС идет, наверх, или стелится вниз больше?

Сижу рядом с принтером, часа через четыре становится дурно )

1. Нереально. И у него на фото ответ есть.
2. А куда тёплый воздух обычно двигается? А дым от костра?

где удобней
во время работы вентиляторами воздух внутри тщательным образом перемешивается и дым равномерно распределён по всему объёму.
главное с вытяжкой не переборщить, ато будет переохлаждаться и трескаться.

а штурвал можно попытаться порезать на части и печатать плоскими кусками, а потом склеить.

_________________
<telepathmode>На вопросы отвечает Бригадир Телепатов!</telepathmode>
Всё уже придумано до нас!

Когда это я такое говорил?