roboforum.ru

Судя по фото - типичнокитайский МК8 экструдер. Только на фото отвинчен радиатор с кулером. А почему пробка поднимается - интересный вопрос. Внутри трубки термобарьера тефлоновая трубка есть? В каком она состоянии? Может обуглилась уже и просится на замену?

Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:

setar писал(а):проблема похоже типовая, народ вот так лепит охлаждение

Я бы сказал, что по ссылке охдаждение скорее для модели чем для термобарьера...

noindex писал(а):Ну так первые 2 часа она как-то работает... %)

Совокупность всех переменных вполне может проявить себя не сразу.
Отстойная система в общем
Поставь 20мм бобышку люминевую(с рёбрами) в разрыв и повтори эксперимент.

Область печати открытая/закрытая? Комната большая?
Тусня по комнате тоже вентиляция.

noindex писал(а):если уточните параметры 20мм бобышки с ребрами и в разрез чего её инсталлировать, я попробую прикинуть на что она может повлиять...

Я могу только фантазировать. Все параметры, полагаю, вы и сами прикинете. Как говорят некоторые: туалет нашёл, столовую нашёл - с остальным разберёшься.
---
Как вариант - запустить то, что есть и иголкой тыкать в пруток после шестерни. Сидеть рядом и 3 часа тыкать. В общем, отследить тенденцию. Вруг и в самом деле пруток вязким станет после 3х часов.

Добавлено спустя 9 минут 36 секунд:

noindex писал(а):Одно дело в первые 20-30 минут

У людей стол дольше разогревается.

Alex Post писал(а):Ребра между нагревателем и экструдером только ухудшат ситуацию, проверено.

Как так?
Почти все принтеры на этом работают и тут на тебе вдруг..

Alex Post писал(а):Чтобы ребра в этом месте работали - их нужно хорошо обдувать, а там обдува нет от слова совсем.

Кулер есть. Он снял его для фотоотчёта.

Господа, чтобы было меньше путаницы, вот голова Wanhao i3 в сборе:


2 кулера, один дует на деталь, второй дует на ребристый радиатор, который прикручен к верхней части экструдера, соответственно эту часть кулер с радиатором и охлаждают.
В радиаторе есть круглое отверстие посередине, которое совпадает с осью кулера и осью шестерни протяжного механизма с другой стороны.

На сколько оно продуваемо - ХЗ, тут нужны знания из области аэродинамики.

Я сейчас хочу понять симптомом каких болезней может быть моя проблема.
Наверняка у каждой болезни есть система диагностики, при помощи диагностики хочу пройтись по наиболее вероятным болезням и методом исключения найти ту единственную.... или не единственную

Про одну болезнь я услышал, перегрев (размягчение) нити до такой степени что шестеренка не может её протолкнуть.
Тут у меня 2 сомнения.

a. Почему это происходит так долго?
Фразу о нагреве стола дольше 20-30 минут учел, но ведь печатать начинаю с полностью прогретым столом.

b. Сфоткал максимально близко остаток прутка в экструдере.
Я конечно не спец, но мне кажется что шестерня достаточно неплохо его грызла и он сопротивлялся. Судя по белесым граням.


Какие еще будут мнения?

У меня есть пара вещей, которыя я напрямую увязать с данной проблемой не могу, но вот более опытные коллеги, возможно сражу скажут "Бинго!".

1. Есть ощущение что в начале печати экструдер слишком долго думает.
В начале G кода у меня стоит выдавливание небольшой порции нити перед печатью, но это происходит довольно редко и только когда кусок нити соплей свисает из экструдера до печати.
Если сопли нет и сопло чистое, то скорее всего ничего не выдавится.
Затем головка перемещается в обасть печати и начинает рисовать подложку, но, как правило первые секунд 10 рисования ничего не экструдируется.
Лишь потом вс начинает работать более менее нормально.
Но меня это не сильно напрягает, т.к. факт что не пропечаталась часть подложки для меня не важен.
Не знаю какие тут могут быть выводы, либо протяжный механизм дурит, либо сопло (хотя что с ним может быть не так? печатает вроде ровно) либо еще что-то.
Но я предполагаю что если эта проблема происходит посреди печати, то она вполне может привести к возникновению "пробки" и дальнейшей блокировке.

2. Есть проблема и по словам Форумчан она с PID (прости Господи).
А выглядит он так.
Выставляю температуру хотэнда 235, он нагревается до 222-225 и дальше не хочет, хотя со временем иногда разгоняется до более близких к 235 значений.
Но это происходит довольно долго, не меньше часа после начала печати.
Собственно я к этому уже тоже привык и выставляю температуру хотэнда 245 (+10 градусов).
В теории, могу предположить, что за 2-3 часа температура хотенда достигает установленных 245 грудусов и тогда начинаются проблемы. Я использую Best Filament, на катушке наклейка 225-250, и в принципе 245 это довольно близко к предельной температуре...

3. Филамент гуано.
Как я писал парой строк выше, использую Best Filament, вроде не самый дешевый, покупал в rusabs.ru...

В какую сторону предпочтительнее копать?
Склоняюсь к калибровке PID, но и ситуация с задержкой экструзии в начале печати возможно не нормальна...


add:
Разобрал экструдер.
Пруток капитально прикипел внутри сопла.
Начал тянуть, еле оторвал, но остаток прутка так и остался в сопле.
Пруток внутри трубочки еле ходит.
Это из-за раздувшегося с левой стороны (со стороны сопла) прутка. Я сравнил его толщину с тем что на катушке - он реально раздулся.
Получается что протяжный механизм до последнего момента работал нормально раз создал давление внутри трубки что пруток раздуло...

ADF писал(а):О, вспомнил. Где-то была ругательная статья на одном из российских сайтов про 3д печать, там ванхао выделывался. И у него был косяк, что кулер термобарьера (тот, что дует на квадратный радиатор с дыркой) был подключен туда-же, куда кулер обдува модели: т.е. включался только при включении обдува. В итоге термобарьер не работал и пластик вставал колом.

Кулер термобарьера надо напрямую на 12В питание зацепить - чтобы крутился всегда, сразу при включении принтера.

Ну в данном случае проблема видимо не в нём, он крутится всегда независимо от обдува детали.
Это я заметил когда игрался скоростями обдува и отключением оного, по началу когда видел неподчинение со стороны этого кулера, думал это косяк.
Потом разобрался что для обдува детали используется другой и только он регулируется...

noindex писал(а):В какую сторону предпочтительнее копать?
Склоняюсь к калибровке PID, но и ситуация с задержкой экструзии в начале печати возможно не нормальна...

add:
Разобрал экструдер.
Пруток капитально прикипел внутри сопла.
Начал тянуть, еле оторвал, но остаток прутка так и остался в сопле.
Пруток внутри трубочки еле ходит.
Это из-за раздувшегося с левой стороны (со стороны сопла) прутка. Я сравнил его толщину с тем что на катушке - он реально раздулся.
Получается что протяжный механизм до последнего момента работал нормально раз создал давление внутри трубки что пруток раздуло...

IMG_20161015_124618.jpg

То, что в начале печати не сразу идет пластик - нормально. Он просто вытекает постепенно из сопла, пока оно прогревается. И 5мм экструзии, как стоит по умолчанию в Куре - это практически ничто. Поставь миллиметров 20 - и тогда будет печатать сразу, но возможно появление "козюли" вначале печати, которую сопло может утащить куда-нибудь не туда. Все это я проходил, пришел к тому, что вообще ничего в начале печати не выдавливаю, сопло само "расписывается" на скирте, чего и тебе советую, так что на эту "проблему" забей

Пруток и должен "прикипать" внутри холодного сопла. Именно поэтому для смены филамента его нужно подогреть. Так что это норма. Пруток раздувшийся - это и есть пробка. Важно, какой она длины. В норме пробка должна быть чуть выше нагревательного блока, максимум - до начала радиатора. Если она конкретно длинная - то это как раз она, причина твоих проблем. Вот, для понимания процессов можно тут глянуть: http://reprapology.info/archive/1422/rheology/