roboforum.ru

если термистор имеет сопротивления порядка 100 ком, то сравнимое сопротивление могут дать загрязнения на печатке, на разъемах. Где-то флюс брызнул или пиво попало.

Отмыть подозрительные места спиртом и покрыть цапонлаком. Обязательно дождаться полного высыхания перед ключением.

Угу.
Из выступлений уважаемых специалистов мне стало понятно следующее.
1. Плату менять. Ибо развлекаться со зверем неизвестной национальности не стоит.
2. Энтрудер и плата это собссно и есть принтер. Таким образом разумней просто сразу продумать и собрать новый.
Спасибо за грамотные и подробные ответы.

P.S.
Никто не пробовал покупать КИТы плат управления на Али? Когда печатная плата + рассыпуха к ней и паяй сам.
Качество поставок интересно.
Себе брать не буду это оочно. Но есть приятель инженер-монтажник. Ему на работе спаять проблем не составит.
Покупать готовый принтер не хочет. Вот хочу подать идею на плате сэкономить.

Шаговики у него есть.
Пластик я распечатаю. ...
Остальное купить - это уже собрать реально тысячи за 3-4...

а где ты там увидел киты для пайки?

Ну на Али и видел.
И отдельные печатные платы и КИТы.
Кстати они разные. Есть типа "полные", а есть только периферия без основных микросхем.
(по закону подлости не могу сейчас найти.. только отдельную печатную плату нашёл)
Вот типа таких
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 49406.html

Может не на Али это было, т.к. РАМПСа рассыпухой я там не встречал, да и смысл, если РАМПС отдельно около $5 стоит... Плюс по доллару за драйвер шаговика да $6-7 китайская Мега. Вот и вся электроника, в принципе. Если ОЧЕНЬ хочется - то печатка того же РАМПСа есть на reprap.org, можно вытравить и спаять себе самостоятельно. Но ИМХО интерес в этом чисто академический никакой выгоды не будет.

А вот по поводу, что

Энтрудер и плата это собссно и есть принтер. Таким образом разумней просто сразу продумать и собрать новый.
Спасибо за грамотные и подробные ответы.

Я очччень сильно несогласен. Самое главное в принтере - это МЕХАНИКА. А электронику самую разную прикрутить можно, да и экструдер тоже. Если есть собранный работающий механизм - смысл собирать еще один? Вложиться $15-20 для замены мозгов - не такие уж большие затраты по сравнению со строительством механики. Комплект одних только валов на прушу столько стОит.
Лично у меня в шуфлядке запасной полный прошитый комплект РАМПС+Ардуина+драйвера+экран лежит "про запас". Чтоб если вдруг какой форс-мажор - не остаться без принтера совсем.

Конструктив мне не нравится на моём. Хлипковат сильно.
Всё думаю, то-ли как то укреплять раму, то-ли с нуля делать.
А механика это всё не по адресу.
Ему проще те же валы и подшипники на предприятии взять, чем у китайцев покупать ХЗ-что.
Он и головку энтрудера там любую сделать может (ну не сам есесно).
Одинарную, так вообще без проблем. Двойную или тройную ("алмазную") уже хрена... разоришся по ценам.

РАМПС+Ардуина+драйвера

как я понимаю, у меня на плате это всё в одной плате спаяно. Единым блоком. Так?
Потому как кроме выше указанной платы у меня больше ничего подобного нет. Только дисплей выводится и всё.
На движках отдельных плат тоже нет.


Кстати. Полистал тут Али.
Обнаглели китайцы, или я чего-то не понимаю.
https://ru.aliexpress.com/item/3D-Z/326 ... 111.AaeKZQ
Этой конструкции жиж.. цена два рубля... Это же просто плёночный контактный переключатель.
Он из старой клавиатуры вырезается...
ППЦ.. или я чё то не понял?

rgusev писал(а):Обнаглели китайцы, или я чего-то не понимаю.
https://ru.aliexpress.com/item/3D-Z/326 ... 111.AaeKZQ
Этой конструкции жиж.. цена два рубля... Это же просто плёночный контактный переключатель.
Он из старой клавиатуры вырезается...
ППЦ.. или я чё то не понял?

http://arduino-diy.com/arduino-rezistivnyy-datchik-davleniya В статье правда дезинформируют по стоимости, они все дорогие, честно говоря непонятно почему)

А вот знаете, ИМХО это другое.
Присмотритесь к фоте с Али. Помоему там просто на касание.
Но в любом случае, для нас тут важно касание. Его усилие не важно.
Т.е. конструкция обычной плёночной клавиатуры.
Три листика пластика.
На верхнем и нижнем электропроводное напыление. В среднем отверстие.
Собирается бутербродом. Контакты выводятся на ризьём контроля по Z.
При касании головки стола верхняя пластина продавливается и замыкает контакт.
Собссно всё. Мы имеем точное касание СОПЛА. (плюс толщина 2-х листиков пластика)
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1HHmzKXXX ... 35ba0a6eff

Да, вы правы, недоглядел. Видать с платиновым напылением и провода из золота

rgusev писал(а):

РАМПС+Ардуина+драйвера

как я понимаю, у меня на плате это всё в одной плате спаяно. Единым блоком. Так?

Именно. Да еще и более слабый контроллер стоит.

Добавлено спустя 25 минут 54 секунды:
А какой практический смысл в этом датчике, если он одевается на сопло? Для проведения автокалибровки это непригодно. А просто калибровку можно и вручную выставить, или на дельтах это нетривиально? Я вот еще понимаю датчик давления где-то вверху притулить, в точке сопряжения хотэнда и каретки. Setar экспериментировал с таким датчиком, но потом что-то забросил и на оптику переключился. Видно, есть какой-то косяк в этой схеме.

Господа, всем доброго дня!

В продолжении темы http://roboforum.ru/forum107/topic12917-10260.html#p361939.
Снял блок с протяжным механизмом, провел легкую уборку, собрал...
Вроде заработало, но напечатал пар деталей и снова проходимость ухудшилась.

Решил произвести полный разбор экструдера.
Разобрал без особых проблем, теперь возникло несколько вопросов.

1. Форумчане, в т.ч. Alex Post неоднократно упоминали о трубке, которая в случае почернения подлежит замене.
Собственно степень почернения самостоятельно определить не могу, поэтому прошу оценить её опытным коллегам по фото.

Как по мне, так вроде всё ок, и потемнение (не почернение) не на конце а в середине, но я вообще эти потроха впервые вижу...

2. каков оптимальный процесс чистки сопла?
На мой вопрос несколько дней назад, Alex Post озвучивал способ отмачивания в ацетоне, с последующим ковырянием зубочисткой, потом выжиганием газовой горелкой, потом опять чистка.
Есть какое-то подробное описание, в котором указываются время замачивания, время и температура выжигания горелкой и т.д.?
Есть опасения что как минимум могу перестараться с горелкой и пережечь сопло...

3. Нижняя часть экструдера, в которую вкручивается сопло, обмотана по периметру какой-то пленко-бумагой с подкладкой.
Похоже на теплоизоляцию.
Снижу эта изоляция несколько потрепалась:

Какова вообще роль этой обмотки и на сколько критичны её повреждения либо полное отсутствие?

4. Сбоку к нижней части экструдера подходят 2 пары проводов. На сколько понимаю питание(нагрев) и термодатчик.
Соответственно для них предусмотрено 3 отверстия.
Но сейчас заметил наличие таких же отверстий расположенных симметрично на противоположной стенке нижней части экструдера.

В чем прикол?
Универсализация под правый/левый подвод проводки на разных девайсах?
Но неужели есть принтеры в которых сторона подводки по какой-то причине принципиальна?

Нижняя часть экструдера, в которую вкручивается сопло, обмотана по периметру какой-то пленко-бумагой с подкладкой.
Похоже на теплоизоляцию.

Она и есть. Наличие или повреждение не принципиально.
Помогает сохранить тепло в блоке нагревателя. Вы же дуете постоянно при печати. Ну и на нагреватель попадает.

Но неужели есть принтеры в которых сторона подводки по какой-то причине принципиальна?

Есть. Вариант двух-сопловых принтеров. Там нагреватель разворачивается. Один направо, второй налево.
Посмотрите собранные головки для двухсопловых на Али. Там видно.

Для проведения автокалибровки это непригодно.

Не уверен в абсолютности ваших слов.
Почему не пригоден?
Вполне пригоден.
Навешивается перед печатью и прогоняется, затем снимается.
в G-коде убирается "выход на Home по Z перед началом печати".
У меня к примеру контроллер помнит "0" по Z (и по другим координатам тоже) и хрена пустит "в минус"
Т.е. печать сразу по запомненному 0 по Z, а не определение его перед началом самой печати.

Трубка тефлоновая вполне себе еще послужит, разве что коротковата может стала? Сопло я замачиваю в ацетоне на пару часов. Потом ковыряю зубочисткой пока дырочка не появится на просвет. Потом прожигаю на газовой плите, держа плоскогубцами, пока из него ничего не будет вонять-дымить. После вычищаю сухие остатки и прочищаю дырочку спецсверлышком по диаметру сопла. Можно использовать и что-нибудь подручное, например, гитарную струну. Все, сопло готово к повторному употреблению Обмотка на "кубике" преследует две цели: меньше потери тепла - стабильнее температура. А более важно, что меньше греется модель (особенно если мелкая) и термобарьер вверху. Хотя многие (и я в том числе) печатают без обмотки. Хотя в последний раз как перебирал хотэнд - обмотал кубик фум-лентой. Тоже неплохой эффект от нее.

Трубка тефлоновая

Кстати для русскоязычных.
Сей материал в русском языке называется "фторопласт". И по этому названию он достаточно легко "находится"..
В том числе на рынке или в цеху (у кого есть доступ)
И ещё, если уж углубляться в это вопрос, то нифига это не "тефлон". Китайцы врут.
Тефлон, это фторопласт обработанный специальным образом, что-бы он мог применяться в пищевой промышленности.
"простой фторопласт" применять нельзя, в отличии от капролона. Выделяет при нагревании фтор, который ядовит.
Но есессно то что присылают китайцы никакой обработки не проходило..

обмотал кубик фум-лентой.

Если внимательно читать описалки китайцев, то можно вычитать что там можно применять обыкновенный хлопок. Т.е. если есть кусок ткани хлопчато-бумажной, то особо ничего заумного придумывать и ненадо.

rgusev, Alex Post, большое спасибо!
Всё понял!