roboforum.ru

ниоткуда
я на заводе работаю
меня есть оборудование для изготовления

редукция 20:1
редуктор червячный
с ним компактнее всего получается.
Планетарка муторная, а обычная цилиндрическая громоздкая и люфты тяжело убирать.

Товарищи, подскажите есть какие-то общие правила работы с хотэндом, типа техники безопасности?
Понятно, что нельзя перегревать, нельзя засорять. Каким способом его еще можно запороть?
После отключения нагрева пруток лучше вынуть или оставить торчать?

Дело в том, что самого принтера у меня пока нет, и даже экструдера пока нет. Но уже готова электроника и пришел V3b Extruder Kit от MakerGear.
Хочу протестировать работу хотэнда, контроль температуры и ничего не поломать

Сразу вспомнился пункт в инструкции к микроволновке, который говорит о том, что в ней (микроволновке) нельзя сушить кошку.
Это я к тому, что нужно понимать принцип работы и иметь голову на плечах.
Слабое место - это перегрев и как следствие расплавление пластиковых частей хотэнда (если такие имеются).

скорости/тяги хватит? Как уже писалось буржуй который это делал - жалился на нехватку тяги и поставил по концовке nema11. червяки у них продаются готовые.

хз, посмотрим.
В конце-концов поставлю свой контроллер туда синусно-косинусный.
И всего там хватит тогда, только движок охлаждай...

Роберт,из критики-лишняя сложность мне кажется... уж очень много деталей, да не простых) а еще не срежет ли резьбу на фторопласте при 240 градусах?
А еще на 1м фото есть такая деталь-белая типа шайба, которой потом нигде нет...
ПС: нагреватель выглядит красиво, но как будто самодельный? если да то как и из чего?

Резьба М8? Может выпасть на АБС без обдува. Что старую схему взял за основу?

концепт старый
работает только с квадратным прутком
ну или сильно деформировать надо, потом просовывать в фильеру, которая не будет давать прутку провернуться.

Самая старая версия с граблями. Резьба на фторопласте 8 мм, она почти сразу лопнет! стенки в том месте слишком тонкие получаются.
Если отверстие 3 мм то стенки остаются всего по 2.5 мм, это очень мало и не прочно.
Я наступал на эти грабли и потом переделал на фторопласте резьбу на М10.
А потом и вовсе заменил фторопласт па PEEK =)

_________________
Пластиковые детали для сборки принтеров на заказ
https://vk.com/album3660793_175845188
История создания моего принтера Reprap Prusa Mendel
vk.com/album3660793_161395751

Кто подскажет- от чего зависит объем камеры плавления хотенда или как расчитать?

Например при скоростях Х,У до 30мм/сек какого объема расплава достаточно, что бы выдавливать с постоянной максимальной скоростью, и он успевал возобновляться/плавиться в головке. Например делаю головку, а какого объема канал делать- не понимаю. Можно промахнуться и сделать мало, что не хватит производительности плавильни, а можно взять с запасом, и очень много, зачем, спрашивается столько топить, если по имеющимся скоростям Х/У он будет не востребован, а точность подачи, имхо от этого теряет, да и сопли будут чаще тянуться, ретракт нужно настраивать...

Вот, к примеру, в J-Head плавильня непонятная, трубка тефлона доходит до самого сопла (1.75мм), а в металлическом E3D плавильня начинается уже в блоке нагрева.

_________________
Интересная вещь, сделал 3D Принтер по своим соображениям, потом увидел его в интернете- оказалось это Mendel Aluminium )))

То, о чем ты говоришь, и есть сильная деформация.
Правильным выходом из ситуации являются два винта с навивкой в разные стороны, а не всякие тормозящие пластик прижимы.

это в самой первой версии сопла. В следующих постепенно увеличивали зону расплава. Чем она больше тем выше скорость и меньше нагрев что хорошо в паузах

А E3D-v5 HotEnd не в ходу почему?
Что обнаружено по работе с ABS/PLA ?

не нужна никакая камера, скорее экструдер нагнется толкать через микроотверстие пластик, чем ты столкнешься с неуспеванием расплавиться пластику.
я бы даже сказал-о возможных опасностях камеры, таких как: пластик выпарится у стенок камеры и иссохнется, полимерная решетка разрушится и сухой пластик полезет с остальным расплавом и забьет сопло