roboforum.ru

Ну да, со всеми вашими доводами согласен. Но надо же с чегото начинать. Вот лучшеб дали ссылку на чертеж 100% рабочего варианта без экзотических материалов. Я бы ее тоже выточил и сравнил

я такого не встречал, но вечером смоделирую свое видение
мысли : нерж трубка 4x6 мм без ребер с резьбой в начале и конце
вовнутрь на полную длинну (~45мм) тефлон трубу http://reprapworld.com/?products_detail ... cPath=1616
трубка заканчивается упираясь торцом в гайку фильеры (сопла) с внутренним ходом те же 2 мм
получается пластик перемещаясь по 2мм внутреннему диаметру трубы фторопласта переходит в разогретую голову того же диаметра.
голова фильеры не должна быть сильно маленькой (аккумулятор тепла)
ребра наверх трубки из шайб m6
ввертывать трубку в PEEK бобышку (тут как бы без вариантов)
остальное как у тебя

Я бы делал так, если есть оперативный доступ к токарке проверь идею
Если нужно то такая фторопластовая трубка у меня есть.
Ребра охлаждения или совсем не нужны, или делать их из чередования обычных шайб M6 (широких) c разрезными (с одним разрезом)

посмотрел ролик по сборке хотэнда мейкергир - интересная штука... вот только не понятно - если я прально понял - конец греется от трубки и одной стороны нагревательного элемента? не будет ли перегревать пруток - логически перед концевой гайкой температура будет выше - чтобы сама гайка имела 200 градусов, нагреватель должен греть этак до 210ти хотя бы? и что там за теплоизолятор на нагревателе (как пластилин)?

там такая конструкция: голова с соплом (латунь), навернута на трубку M6 (латунь), голова вплотную соприкасается с бобышкой нагревательной (тоже латунь), с другой стороны трубка ввернута в PEEK держатель, а входной конец подачи в держателе оконцован неглубокой (5мм) тефлоновой вставкой.
Нагревательная бобышка вплотную притирается к голове с соплом, через этот контакт идет основная теплопередача (+ через трубку).
нагрев бобышки нихромовой проволкой и все обмазано фаер цементом (похоже на химическую глину, быстро застывает как эпоксидная шпатлевка и становится глиной)

А такая не пойдёт?
Цемент глушителя ABRO
цена: 90.00 руб. ВЕС: 140 г
может использоваться в быту
ремонт выхлопных труб
герметизация соединений
выдерживает температуру до 1100°C

Цемент глушителя ABRO выдерживает температуру до 1100°С и идеален для сборки герметичных соединений в новых выхлопных системах, для устранения небольших дырок и трещин в глушителях, выхлопных трубах, каталитических конвертерах, резонаторах и т.д. Может с успехом применяться и в бытовых целях как высокотемпературный клей.

ВЕС: 140 г

_________________
"Сначала похвали, а потом критикуй!"

вполне подойдет
он и есть (одна из разновидностей)
P.S. про клей - относительно: шов хрупкий

блин а я 4 дня уже дома и не подхожу к принтеру - грипп. Температура 38-39. Вот только начал отходить.
Спасибо про наводку на герметик для глушаков.
А если обычный силиконовый герметик, не?

Выздоравливай.
Герметика нужно использовать два:этот как теплопроводяший (умерянно), и красный силикон как теплоизолятор.
Красный силикон держит до 300градусов, бывает в автозапчастях (термоустойчивая герметизация) и в строй товарах

Итак,УРА! Есть первая печать, и вторая и третья. Результат для первой печати потрясающий! Я очень рад, эмоции переполняют через край! Вчера уснуть не мог.
Как cейчас выглядит принтер видно на фото. Долго провозился с платой sanguinololu, пока понял что часть ножек на атмеге у меня не работает. Толи это я их спалил пока паял, толи это был брак. А может и статика. Хорошо что были свободные ноги, на которые я и переназначил горелые. Затем была проблема с буксом прутка на болте подачи. Болт вытачил способом, показанным на фото. Проблема была в температуре. Я ставил 230,продавец пластика тоже сказал 230, а оказалось мне надо ставить 260. Видимо термистор далеко от конца и слишком близко к нагревателю. Попутно решил проблему термобарьера. Поставил кулер, теперь на расстоянии 1 см вверх от самого конца температура менее 100гр (вода не кипит). Теперь пластик давится со скоростью 200мм.мин. Может и больше сможет, пока испытал только до 200.

При печати болт делает насечки, которые забивают нарезку в болте и сыпятся на стол.

Жесткости станку категорически не хватает. Добавлю растяжек. Привет менделю90!

Ну и половина настроек слайсера и части прошивки, касающейся экструдера, мне пока не совсем понятны. Пока что использовал слайсер из пронтерфейса.

Очень много вопросов.
Вот они:
1. Какая скорость подачи прутка соответствует той или иной скорости линейного перемещения? Примерно.
2. что такое в настройках кисслайсера extruder mm/rev? На что влияет?
3.Как в ж-коде указать относительное перемещение. Хочу в конце печати поднять голову на 5мм вверх, дописать строку типа g1 z=z+5 а потом g1 x0 y0
4. посмотрите фотки напечатанных деталей. Прокомментируте. Что надо поменять в настройках?

мои поздравления!

по вопросам лучше стучись вечером, расскажу
примерно так:

хрен его знает, можно вычислить через объём но с какой целью ?
скорее наоборот, слайсер подгоняет код под максимальную скорость выдавливания


это для экструдеров на базе моторчика, для шаговика =1


в кисслайсере можно, вот мой postfix код:



(по механике натянуть ремни или закрепить шпули, виден сдвиг бокового слоя по обеим осям, проверить плавность хода)

Ай, ну за что так жестоко? Использовать встроенные в конкретные слайсеры препроцессоры - зло, особенно когда можно сделать штатными средствами.
В частности, команды G90 и G91 - переводят принтер в режимы абсолютных и относительных координат соответственно. Т.е.
G91
G1 Z5

Переместит каретку по оси Z на 5мм.

_________________
У меня в голове опилки и длинные слова меня только огорчают.

в конце это можно конечно, а вот в процессе - собьет калибровку вроде ?

Ну там условие было как раз в конце печати.. и марлин не совсем собъеца.. по крайней мере можно остановить, сделать набор относительных движений, который тебя вернет в ту же точку - и потом продолжить печать, и все будет ок.. а что будет если оставить в другом месте - я хз, не пробовал..

_________________
У меня в голове опилки и длинные слова меня только огорчают.

Спасибо, дописал ж-код в конце, то что надо.
Вчера перебрал ось у. Круглые детали выходили неровными. Перевел стол на 3 графитовые втулки вместо 4. Четыре было нереально выставить в обной плоскости и их зажимало, стол двигался туго. теперь все отлично.