roboforum.ru

пока flow не трогать а просто выбросить пружины прижима.
они там нафиг не нужны ибо диаметр прутка у нас постоянный, болт у вас правильный и биений быть не должно, значит и прижим без всяких пружин будет равномерным.
прижим регулировать так чтобы насечка на болту вгрызалась на полную глубину, при этом желательно чтобы пруток не плющило

Интересный момент проявляется. При переходе с ячеистого заполнения на сплошное, получаются дырки. Пластик обрывается как на бриджах.
Первый слой сплошного получается дырявый весь. Второй слой частично заполняет. На третьем остаются щели. Четвертый слой самый верхний, наконец закрывает полностью все дыры, но на просвет видны эти неоднородности и на верхней плоскости детали получаются выпуклости.

Уменьшение скорости сплошного заполнения помогает. Но уменьшать сильно его не хочется.
Еще помогает если ячейки сделать мельче, но так будет слишком большой расход пластика.
В общем посоветуйте как лечить ?

_________________
Пластиковые детали для сборки принтеров на заказ
https://vk.com/album3660793_175845188
История создания моего принтера Reprap Prusa Mendel
vk.com/album3660793_161395751

Похоже экструдер не успевает подавать пластик на высоких скоростях - нужно прогнать калибровочный тест скорости, и найти максимальную из приемлемых.

Куда уж еще больше уменьшать? и так 30 мм/с.
Кстати поменял пластик с желтого на красный и эти артефакты пропали. Почему-то желтый пластик не тянется над ячеистыми пустотами, а сразу отрывается.

_________________
Пластиковые детали для сборки принтеров на заказ
https://vk.com/album3660793_175845188
История создания моего принтера Reprap Prusa Mendel
vk.com/album3660793_161395751

температурой надо порулить. Возможно слой потолще сделать.

как побороть такой эффект:

уменьшить скорость заливки, повернуть деталь(либо направление заливки) на 45 градусов, чтобы небыло резких коротких рывков?

_________________
Mendel90 + Marlin + Slic3r
sar3dprint(at)gmail.com

штатный режим работы, что смущает ?
возможно переоценили механическую жесткость и максимальные скорости с ускорениями - править в прошивке

скорость печати 50-60мм/с, смещения при печати возникают из-за небольших и очень быстрых перемещений... пойду ставить ограничения на ускорения, кстати, примерно какими они должны быть?

_________________
Mendel90 + Marlin + Slic3r
sar3dprint(at)gmail.com

они должны быть откалиброванными, у всех разные.
у меня например на одном принтере 800 мм/с*C на другом спокойно 3000 держит

Всем привет!
Скажите пожалуйста,какая температура стола должна быть до начала работы?

Спасибо.

Если ДО, то подозреваю, что комнатная
Если же речь о начале работы, но еще до печати - то я так понимаю полностью разогретая под данный пластик 100-130 градусов

Ну, да, именно второе я и имел ввиду=) Тогда все верно. Стол разогреваю до 100 градусов. Во время работы, минут через 5 после начала, деталь деформируется и край отходит от стола. Т.е. деталь немного сгибается, что приводит ее к отклеиванию от стола. Не понимаю, что может деформировать деталь, если первые слои ложатся, вроде, плотно и засыхают.

И еще, на какой стороне платформы должна происходить печать? На гладкой или шершавой? Принтер 3D Up! Plus.

Стол поднимайте выше к голове (чтобы пластик в дырки продавливался сильнее).
Печатаю обычно на гладкой стороне, хотя по большому счету разницы нет.
Для таких больших плоских деталей стол лучше заранее прогревать.
Печатать максимально быстро - толще слой, реже заполнение и т.п.

От деформации ABS полностью не избавиться (по крайней мере мне не удалось) - даже без деламинации такие плоские детали чуть-чуть выгибает.
Говорят, что PLA без усадок остывает - не пробовал.

P.S.
В крайнем случае можно деталь поставить вертикально, если это допустимо.

Добавлено спустя 6 минут 35 секунд:
P.P.S.
Принтер коробкой накрыть чтобы температуру внутри выровнять и сквозняков не было.

температура стола должна быть не ниже температуры стеклования полимера. Для АБС она примерно 97. Т.е. надо брать с запасом градусов 110-120. К тому же, надо учитывать, что датчик может мерять тмпературу неправильно или не на поверхности стола.
Деформируется из-за того, что слои постепенно остывают, пластик усаживается. А стол греет только нижние слои. Поэтому используют различные удерживающие кеевые средства (пиво, сахар, кэптон). В идеале нужна камера с равномерным нагревом близким к температуре стеклования.

деталь длинная, а стол фуфловый. Она полюбому будет деламинировать. Единственный выход с таким столом по методу сетара берёшь фен для волос и обдуваешь горячим воздухом пока не напечатаешь. Видео процесса сетар постил.