roboforum.ru

какая температура стола ? чем валидировал эту температуру ?
какое покрытие стола ?

Добавлено спустя 22 минуты 31 секунду:

может я тебя не правильно понял, но ретракт настраивается только вместе с выдачей после ретракта.
причем в некоторых слайсерах она проходит как паратетры отката и добавки (в плюс или минус) после отката, или в явном виде расстояния ретракта и длинны возврата.
Для KISSlicer это параметры Destring (длинна отката), и Prime (длинна выдачи в новом регионе)
в идеале они совпадают, если пластик подтек раньше нового региона (это плохо но факт) то выдать нужно чуть больше (на пример 1/1.1 мм). нужно понимать что эта разница в 0.1 выйдет всяким мусором вокруг модели.
У меня лучшие результаты получались при выдаче меньшем чем откат на 0.1 (1 / 0.9) формально в новом регионе получается небольшой разрыв до начала полноценной экструзии, но я спокойно это нивелировал печатью стенки изнутри наружу.

Попробовал Ярпиво. Таже фигня - не липнет. Кровать надо греть или нет?

_________________
Удачи!
EASY

Делаю 3D модели по вашим эскизам/идеям/описаниям.

разумеется :100град

Убрал люфты на каретке, присобачив мебельные шариковые направляющие (кстати, почему их никто не использует?). Картина не поменялась. Дыры там же.
Ещё такой момент: если эту модельку зажима развернуть на 180 градусов, то по-идеи дыры должны зеркально отразиться, дак нет, они на том же месте.
Всё больше склоняюсь к проблемам прошивки

они бы отразились, если бы проблема в модельке была, а если остались - скорее всего аппаратная часть - попробуй напечатать на скоростях - максимум 15 (и периметр и инфил) и без ретракта

Через 20 часов непрерывной работы принтера, они развалятся.

На скорости 10 мм/с дыры меньше, видимо сопло успевает сильнее расплавить пластик.
На скорости 30 мм/с дыры больше. А вот если на скорости в 30 температуру хотэнда поднять на 15 градусов то результат получается как в первом случае.
В общем при завышенной температуре (235-240) пластик растекается и заливает дыры. Это объясняет почему этого бага раньше не было - я просто его не замечал, т.к. был другой датчик, этот врет на 10 градусов.

А насколько точно показывает температуру китайский мультиметр с термопарой?
Написано в графе точность < 400C (0,75%+-2.5C). Правильно ли я понял, что на 235 градусах может быть расхождение в 4 градуса (235*0,0075 + 2.5).


Ок. посмотрим. В мебели годами служат

1. В плане завышенности температуры хот-энда - нужно альтернативно замерить температуру. Своим китайским замерил температуру тела - показал то ли 36, то ли 36.2 (точно не помню уже) - в принципе сносная погрешность, замерил хот-энд - практически совпал с пронтерфейсом +/- 2 гр.
2. Опять по завышенности температуры плавления - перелопатил кучу спецификаций разных поставщиков ПЛА (по АБС не скажу), результат - рекомендованная температура печати у разных колебается от 175 до 218 градусов. Те кто мне поставлял писали рекомендацию 210гр, я сейчас печатаю на 180гр - везде свои плюсы/минусы - на низкой температуре соплей намного меньше, практически нет самовытекания, а на высокой все это есть, но модель получается раза в 2 прочнее - все слои тупо сплавляются, плюс скорость печати выше.
Я здесь писал раньше - у меня есть красны ПЛА, с которым я так пока и не справился - глюки, кстати, такие же как у тебя - местами инфил не достает до периметра, и места эти одни и те же на каждом слое, при том, что после замены прутка на желтый - все гут! Красным я даже не мог до конца допечатать модель - либо засоряется болт в какашку, либо ломается пруток - каждый раз новый глюк.
Попробуй еще другой пластик найти (более качественный) - может все исправить.

Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
По направляющей - мебель ты юзаеш 2-3 раза в день и плавно, а принтер дрючит пару часов на скорости...

Для АБС насколько помню 210-240 диапазон рабочих температур.
Мой китаец температуру тела тоже 36 показывает. А где взять эталон для 200-240 градусов фиг знает
Брал нижне-тагильский пластик, по 500 руб за кило. Отдавать в 2-3 раза больше чё-та совсем не хочется
С направляющими посмотрим, отпишу как развалятся и насколько хватило

тот которым нормально печатает я брал за 55 баксов 1кг, тот которым не хочет - мне положили те же поставщики, но бесплатно - в качестве бонуса за задержку поставки. На вид (кроме цвета) выглядят одинаково, но свойства разные...

Тебе не обязательно эталон на 240гр... берешь обычный градусник, греешь воду например до 80 градусов (или какой там на нем максимум) - замеряешь одновременно обычным и прибором, через 10мин. повторяешь процедуру, потом еще раз и тд. получаешь 2 графика, по которым можно оценить погрешность, а так же ее изменение при повышении температуры, далее по этим данным вычисляешь математически. Правда это при условии, что обычный не врет...

я справился со своей проблемой скачков по X
думаю проблема om2804 того же плана.
Мне так и не удалось ее увидеть, но я ее почувствовал - дело в связке ремень/шестерня.
Я использовал шестерню алюминиевую точеную T5 и черный резиновый ремень. Думаю он T5XL (шаг не 5мм, а 5.02).
Проблема стала реже при сглаживании надфилем острых гранок шестерни, и совсем ушла при смене ремня на белый пластиковый T5.

Можно почувствовать проблему руками если вести каретку X быстро, ощущается как волнообразное усиление сопротивления, 1-2 гребня волны на перемещении (в разных местах).
P.S. при таком перемещении индукция выбивает защиту БП компьютерного лучще это делать на отсоединенной клемме шаговика от драйвера (отсоединять только при снятом напряжении !!! )

у меня шестерни с плоскими зубъями.
Реень у меня XL200 1/4" (http://shop.seemecnc.com/Timing-Belt-an ... es_c14.htm). Не знаю только что это значит
Никаких рывков при перемещении. Усилие везде одинаковое

поставь тросик для пробы , это не сложно все для него сам напечатаешь

где найти инфу по тросику?

да там вроде ничего хитрого